Буржуйка из газового баллона своими руками печка за несколько часов

Советы и рекомендации

Опытные мастера советуют изготавливать буржуйку из газового баллона с учетом следующих нюансов:

Дымоход не должен проходить по кратчайшему пути. В этом случае тепло будет уходить вместе с продуктами горения. Оптимальный вид дымоотвода — ломаная труба.

Дымоход делают ломаной формы, чтобы вместе с дымом из печи не уходило тепло. Изогнутая труба препятствует уходу тепловой энергии

Только важно, чтобы труба была не из алюминия!

  • В качестве топлива можно использовать любой вид топлива — уголь, дрова. При необходимости в буржуйке можно жечь бытовой мусор и отходы столярных работ.
  • Увеличить теплоотдачу и сделать буржуйку с высоким КПД можно, увеличив длину дымохода. Нужно избегать частей с прямыми участками или с уклоном вниз.
  • Если к основному корпусному баллону прикрепить дополнительный (в виде вертикального патрубка), то использовать тепло можно будет вдвойне. Такая буржуйка из двух баллонов создает хорошую тягу, продукты горения и дым не будет попадать в комнату/гараж/подсобку. Кроме того, увеличится теплоотдача отопительного прибора.

Видео: демонстрация буржуйки из газового баллона

  • Чтобы буржуйка из газового баллона быстро не остывала, к трубе-дымоходу приваривают сетку и помещают туда круглые речные камни. Установка будет работать по принципу банной печи. Камни равномерно распределяют тепло и долго не остывают. Однако с такой буржуйкой, быстро обогреть помещение не получится.
  • Буржуйка с водяной рубашкой — еще один способ увеличить КПД печи. Вокруг баллона приваривают расширительный бак и подключают его к радиаторам. Объем бака должен составлять 10% от объема общего литража.

Буржуйку из газового баллона можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. На горизонтальной установке с варочной поверхностью можно приготовить еду и разогреть чайник.

Буржуйка из газового баллона — бюджетный вариант эффективного отопительного прибора, сделать который под силу любому. Для этого необходимо иметь под рукой материалы и инструменты, а также обладать простейшими навыками в работе со сваркой и шлифмашинкой.

Нужен ли колосник для печи

Наиболее простые чертежи печи из газового баллона своими руками не содержат в себе колосника. В первую очередь это характерно для небольших вертикальных буржуек, внутри которых слишком мало места для дополнительных отделений. Такой вариант печки состоит из корпуса на ножках, одной дверцы и верхнего патрубка для коммутации дымохода. Чтобы повысить уровень теплоотдачи прибора, его стенки с наружной стороны дополнительно оснащаются наваренными стальными полосами. Верхняя часть, кроме дымохода, имеет еще один вырез: если установить на нем крышку, получится удобная плитка для готовки пищи и нагревания воды.

В тех случаях, когда наличие колосника необходимо, горизонтально расположенный баллон внизу дополняется поддоном для накопления золы. Вертикальные модели печки из газового баллона длительного горения более удобны для установки колосника, так как места в них намного больше. Для этого в самой емкости размещается сетка из толстых арматурных прутков: готовые чугунные изделия нужных размеров практически не встречаются. Недостатками подобных конструкций является их быстрое перегорание и сложность ремонта: для этого необходимо старую арматуру вырезать, а новую приварить. Более удобный вариант — приварить внутри печи из пропанового баллона фрагменты толстого уголка или арматуры в качестве подставки: на нее впоследствии монтируется отдельно сваренный колосник.

Шумоглушитель для вентиляции

Как выбрать

При выборе прибора для квартиры, необходимо обращать внимание на ряд важных моментов. Например, если шумогаситель подбирают для вытяжки в кухню, то в первую очередь следует узнать предельно допустимую температуру воздуха, при которой он может эксплуатироваться

Необходимо посмотреть и максимально допустимую скорость воздушного потока, на которую рассчитан глушитель, сравнить её с максимальной скоростью своей вытяжки. В случае если глушитель приобретается для промышленных предприятий или химических лабораторий, нужно выяснить, допускается ли наличие в воздушных потоках различных примесей.

Необходимо также посмотреть, в каком положении может производиться установка прибора. Это обусловлено тем, что помимо универсальных моделей, которые могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, существуют узкоспециализированные модели. Их можно располагать только в одном из положений. Кроме того, размер сечения изделия должен быть полностью совместим с размером сечения воздуховода, иначе шумоизоляция будет неэффективна. Работа шумоглушителя считается качественной только в том случае, если уровень шума удаётся понизить на 10—15 ДБ от первоначального уровня.

Параметры работы

Шумоглушители могут работать в составе и вытяжных, и приточных систем. Местом установки являются пространство между вентилятором и магистральным воздуховодом. Также шумоглушители располагают на воздуховодах, которые пересекают шумные помещения. Здесь место размещения выбирается сразу за помещением. Монтаж может проводиться и перед воздухораспределителем, и за вытяжной решеткой.

С целью одновременной защиты от шума и помещения, и ближайшего пространства за его пределами вытяжную систему оснащают двумя шумоглушителями, которые устанавливаются в ней до и после вентилятора. На уровень снижения шума влияет несколько факторов, среди которых в первую очередь стоит назвать толщину звукопоглощающего слоя и материал, из которого он изготовлен.

Свою роль играет и длина шумоглушителя, стандартом которой сегодня являются 600, 900, 1200 мм. Эффективнее всего шумоглушитель действует в диапазоне частот 500 – 4000 Гц и при низкой скорости движения воздуха, речь идет о значениях в промежутке 4 – 12 м/с. Чтобы установить целесообразность применения глушителя в вентиляционной системе, необходимо провести акустический расчет с учетом восьми октавных частот звука.

Статья предоставлена сайтом http://www.vings-mpr.ru/

Зачем нужны компрессоры?

Компрессоры находят достаточно широкое применение в нашей повседневной жизни. Известно, что компрессоры принимают участие в различных важных производственных процессах, а также входят в состав промышленных энергосистем. В индустриальной сфере производства компрессоры снабжают специально сжатым воздухом общие системы контроля температурных режимов, очистительные системы или системы специальных воздушных заслонок. В легкой промышленности компрессы находят применение в процессе…

Применение затирочных машин в обустройстве полов

Даже самому несведущему в ремонтных работах человеку априори понятно, что полы в обязательном порядке должны бать ровными. Ведь на неровную поверхность не представляется возможным уложить ни линолеум, ни паркетную доску. Даже для производственных помещений, где плохо обработан пол – это всегда риск травмоопасности и большая степень неудобства. На современном рынке существует великое разнообразие покрытий для…

ПВХ окна: что нужно знать об их преимуществах?

Проживание в квартире не сопровождается с должным уровнем комфорта несмотря даже не то, что радиаторы в зимний период раскалены докрасна? Обитатели жилого пространства откровенно мерзнут в зимний период? Настала пора менять окна – оконные проемы многих квартир до сих пор заполняют устаревшие конструкции, давно израсходовшие свой нормативный ресурс. По утверждению специалистов, сквозь неплотности оконных проемов…

Ремонтируем оцинкованную кровлю вместе

В современном строительном мире существует огромное количество типов кровельных покрытий. Каждый владелец частного дома самостоятельно выбирает подходящий для него материал. Не редко предпочтение отдается именно оцинкованному металлу. Спустя время, даже качественная кровля под воздействием внешних факторов окружающей среды начинает портиться. Это приводит к возникновению актуальной необходимости срочно приступать к ремонту. Первым вестником беды, который делает…

Дренаж дома: круговая оборона

Собственный дом за городом – об этом мечтают многие горожане, стремящиеся отдохнуть душой на деревенских просторах. Чтобы выйти на зорьке из своего дома и пройтись босиком по своему саду: цветущие вишни, серебряная роса на траве… И даже не представляет себе счастливый владелец уютного коттеджика, что в недалёком будущем ждёт его затхлая сырость в доме, хлюпающая…

Главные параметры вентиляционного короба

 Использование
вентиляционного короба необходимо в помещениях с высоким содержанием влаги.
Применяются конструкции на производствах и в частных домах. Благодаря
использованию короба отработанный воздух выводится в вентиляцию или на улицу.

Вентиляционный короб в большинстве случаев приметный и часто
используется как элемент дизайна помещения. Производители воздуховодных коробов
предлагают покупателям большой выбор изделий, которые можно подобрать не только
по характеристикам, но и внешним критериям.

Главные составляющие вентиляционного короба

Основным параметром короба является его пропускная
способность. Человеку, не имеющему соответствующих знаний сложно рассчитать
параметр короба, ведь существует масса формул и таблиц. Чтобы было проще
понять, чем больше в коробе изгибов, тем хуже будет проходить воздушный поток.
Чтобы улучшить пропускную способность необходимо взять короб большего сечения и
увеличить мощность вентиляционного оборудования.

Главные составляющие вентиляционного короба

Для изготовления вентиляционного короба используют различные
материалы. Наиболее распространенными считаются металл и пластик. Если говорить
о металлических коробах, то в связи с характеристиками материала изделие
получается: прочным, гигиеничным, отличается простотой в монтаже. Единственным
минусом изделия считается его стоимость, которая намного выше пластиковых
конструкций.

Главные составляющие вентиляционного короба

Пластиковые короба также имеют свои преимущества, среди
которых: противостояние агрессивной среде, не ржавеет, имеет небольшой вес, что
упрощает установку. По сути, воздуховод можно изготовить из любого материала,
главное, чтобы была достигнута герметичность конструкции.

Форма короба может быть абсолютно разной, начиная от
квадратной и заканчивая пятиугольной конструкцией. Благодаря разнообразию форм
коробов на рынке подобрать можно наиболее подходящий интерьеру квартиры или
дома.

Источники шума

Неприятный звук или шум в вентиляционной системе может идти
по различным причинам. Есть три вида источников звука:

  • Шум, возникающий из-за работы вентиляционного
    оборудования.
  • Вибрационные звуки, доносящиеся от силовых
    агрегатов.
  • Самогенерируемый шум появляется, когда проходят
    потоки воздушных масс.

В зависимости от типа здания вентиляционные системы могут
использовать вентиляторы, системы очистки воздуха, насосное оборудование и
прочие агрегаты. Во время работы механизма возникает звук, который хорошо
слышен по всей протяженности воздуховода. Избавиться от такого шума можно при
помощи шумоизоляционных материалов.

Шум, возникающий от вибрации достаточно неприятный и одна из
задач при создании комфорта избавиться от него. Образуется такой шум при работе
двигателей вентиляторов, систем охлаждения и кондиционирования. По поверхности
водоотвода шум передается очень далеко и проявляется везде, где проходит
вентиляция. Стоит отметить, что где трубы воздуховода толще, вибрация и звук
передается ниже.

Саморегенерируемый шум появляется в вентиляционной системе,
когда воздух проходит через различные каналы и заслонки. Правильная
шумоизоляция поможет решить много проблем.

Ошибки при монтаже

При проектировании вентиляционной системы часто возникают
ошибки, которые приводят к появлению шума. Существует ряд ошибок, которые часто
встречаются, но их можно своевременно исправить или предупредить. Чтобы не
совершить ошибок при монтаже изначально стоит подойти к вопросу установки
вентиляционной системы ответственно. При составлении проекта необходимо учесть:

  • мощность вентиляторов;
  • схема прокладывания воздушного канала;
  • определиться с выбором размера и сечения труб.

Если не выполнить полный и правильный расчет системы,
акустические параметры не смогут отвечать нормам и стандартам, что в результате
приведет к появлению шумов. Чтобы снизить уровень шума в домах некоторые
умельцы снижают мощность вентиляторов или отключают их полностью, результатом
чего из помещений не выводится воздух, а также не поступает свежий.
Недостаточно вентилируемое помещение будет скапливать влагу, что приведет к
образованию плесени и грибковых спор.

Звукоизоляция своими руками

Выполнить звукоизоляцию воздуховода можно самостоятельно не
обращаясь за помощью к специалистам. Существенно снизить аэродинамический шум
смогут плиты, изготовленные на полимерной основе и каучука. Такие
звукоизоляционные материалы могут устранить низкочастотный шум, который для
человека является наиболее опасным.

Главной отличительной чертой материала является то, что он
легок в обработке и способен принимать форму обрабатываемой поверхности. За
счет липкой основы изоляция быстро и прочно фиксируется на воздуховоде.
Шумоизоляция производится в следующей последовательности:

  1. подготавливается
    поверхность воздуховода (очищается короб от пыли, мусора и прочих
    загрязнений).
  2. Обрезаются плиты вспененного
    полиэтилена по размеру трубы или короба.
  3. Если материал имеет
    клейкую основу, то снимается пленка и плита крепится на подготовленный
    участок. В том случае, когда плиты идут без клейкой основы в качестве
    варианта можно использовать акриловый клей.
  4. Приклеяные плиты
    придавливаются по всей поверхности для лучшей фиксации.

Типы глушителей

По форме устройства и трубопроводу системы глушители изготавливают 2-х видов:

  1. пластинчатый глушитель;
  2. трубчатые устройства.

Разберем устройство каждого типа подробнее.

Пластинчатое устройство

Самое востребованное устройство для обеспечения надежного шумоподавления. На трубопроводах, с прямоугольным или квадратным сечением, предусмотрена установка короба из тонкой листовой стали. Внутренняя часть разделяется пластинчатыми перемычками, с нанесенным на них слоем из звукопоглощающих материалов (минвата, войлок, ПВХ).

Как правило, обустройство больших по сечению трубопроводов производится с помощью пластинчатого шумоглушителя. По стандарту, перемычки расположены вокруг проходного канала воздуха, на расстоянии, в зависимости от размера труб от 7,5 см до 30 см. Можно уменьшить перемычки – этим обеспечивается понижение шумов, но при этом снижается и давление проходящего воздуха через устройство.

Такая обработка понижает трение потока воздуха при проходе по каналу. Уровень давления по трубопроводу воздушных масс не снижается и обеспечивается достаточное шумоглушение вентиляции.

Трубчатое устройство

По конструкции трубчатые глушители – это два обрезка прямоугольной или круглой трубы, различных по диаметру, которые вставляются друг в друга. При этом наружная труба выполняется с гладкими стенками. Внутренняя труба изготовлена с перфорированной поверхностью.

Зазор между трубами заполняется звукоизоляционной проставкой из звукопоглощающих материалов. Диаметр или размеры внутреннего отрезка трубы выполняются с учетом размеров основного трубопровода вентиляции, глушитель плотно насаживается на трубу и закрепляется хомутами. Используется этот тип устройства шумоподавления в трубопроводах не более 50 см.

Способы борьбы

Решить вопрос шума в вентиляционной системе можно, но
подходить к решению вопроса нужно комплексно. Невозможно убрать один вид звука,
а другой будет докучать. Если что-то делать, то все должно выполняться
качественно и в соответствии со стандартами качества.

При разработке проекта вентиляционной системы важно чтобы
воздуховод проходил не над жилыми комнатами, а в районе санузла, ванной комнаты
и кухни. Если находясь на кухне или в ванной, слышится небольшой шум
прохождения воздушных масс, то особого негатива они не принесут

В тех
ситуациях, когда вентиляцию можно проложить только над жилыми комнатами, то
воздуховод требует тщательной шумоизоляции.

Любая вентиляционная система должна быть оснащена
качественной виброизоляцией, которая предотвратит образование шума в системе
воздуховода. Как известно вибрация передается по твердым поверхностям, поэтому
к решению этой проблемы следует подходить ответственно и комплексно.

Процедура установки

Для установки шумоглушителя в вентиляцию нет каких-то особых рекомендаций и правил. Монтировать эти конструкции можно и на вытяжные каналы вентиляции, и на воздухоотводы приточной вентиляционной системы.

Приводим список рекомендаций от компетентных специалистов, которые будут вам полезны при установке шумопоглотителей.

Перед началом работ необходимо сделать замеры акустики и на их основании подключать шумоглушитель к воздуховоду в том месте, где акустические показатели наиболее высоки. А если воздуховод обклеить, например, войлоком или минеральной ватой, то создастся дополнительная шумоизоляция. При наличии в вентиляционных каналах различных твердых включений в систему монтируется фильтр грубой очистки.

Для выбора наиболее подходящего варианта необходимо иметь на руках сложную систему расчетов совместной работы воздуховода с самим устройством, его звуковыми потоками и воздействия акустических движений вентиляторной части. Здесь вам нужно полностью понять принцип работы всех деталей устройства, а для этого понадобится специальное оборудование.

Экономия при монтаже шумоглушителя

Чтобы не переплачивать, вы можете сделать шумоглушитель для вентиляции своими руками, такой прибор ничем не будет уступать покупному аналогу. Для изготовления приспособления вам понадобятся следующие детали и инструменты:

  • оцинкованная труба, подходящая по диаметру к воздуховоду вентиляции, фрагмента, длины 1 метр будет вполне достаточно;
  • утеплитель, одновременно являющийся и самим звукоизоляционным материалом. Это может быть базальтовая вата, различные прессованные органические материалы с противопожарной пропиткой или обычная стекловата;
  • заклепочный пистолет;
  • хомуты из пластика;
  • пассатижи;
  • 1 шиферный гвоздь;
  • молоток.

Пошаговая инструкция

Перечислим этапы работы по сборке вентиляции:

  1. На первом отрезке трубы нужно сделать перфорацию, отступая с каждого края по 100 мм, используя молоток и шиферный гвоздь. Расстояние между отверстиями должно составлять 10 мм.
  2. На перфорированный участок накладываем базальтовый материал в один слой, поддерживая толщину 50 мм и отступы по краям по 80 мм каждый.
  3. Звукоизоляцию стягиваем пластиковыми хомутами в количестве 4 штук. С одного из краев трубы следует отступить 60 мм, прочертить по окружности линию и произвести надрезы.
  4. Каждый надрез сгибаем под углом в 90 градусов по направлению к середине и затем, делая на каждом загибе отметку, отступаем от края и сгибаем под таким же углом уже вдоль самой трубы.
  5. Обе заготовки вставляем друг в друга таким образом, что они становятся местом крепления самих труб, а также упором для шумоизолятора.
  6. С другой стороны трубы необходимо сделать аналогичные надрезы и загибы.
  7. Готовое устройство можно монтировать в разрыв воздухоотвода вентиляции, закрепляя его специальными хомутами.

Совет: рекомендуется с особой внимательностью проводить крепление конструкции, используя, помимо хомутов, еще и саморезы. При установке шумоглушителя непосредственно на воздуховод следует хорошо промазать все щели и имеющиеся стыки герметиком.

Таким образом, вы получите не только качественный шумоглушитель для вентиляции, но и сможете при этом сэкономить. Как правило, такой шумоглушитель позволяет снизить уровень шума примерно на 12–15 Дб, и это хороший результат. К тому же, промышленные аналогичные модели обладают такими же показателями.

Материалы

Обеспечить качественную шумоизоляцию можно при помощи
соответствующих материалов. Сегодня на рынке предложен огромный выбор
звукоизоляционного и шумопоглощающего материала. В зависимости от характеристик
и требований можно подобрать оптимальный вариант, который подойдет покупателю
по стоимости и качеству.

Позаботиться о звукоизоляции воздуховодов следует еще на
этапе проектирования вентиляционной системы. В зависимости от характеристик
используемых элементов можно подобрать наиболее подходящие изоляционные
материалы. Обеспечить правильную и качественную шумоизоляцию, можно при помощи
мягких, пористых и волокнистых материалов. Такие изделия хорошо поглощают
звуки, вибрации и делают условия более комфортабельными.

Самым распространенным вариантом шумоизоляции воздуховода
считается стекловолокно. Материал удобен в использовании и гарантирует
эффективную защиту от шума. Технология звукоизоляции этим материалом
предусматривает обертывание труб круглого сечения, непосредственно перед
формированием вентиляционной системы. Если в конструкции предусмотрены
квадратные или прямоугольные воздуховоды, то оптимальным решением станут
шумоизоляционные сип панели. Самостоятельно сделать звукоизоляцию в квартире
достаточно сложно, поэтому если нет знаний и умений в строительстве за работу
лучше не браться.

Огнезащита воздуховодовОгнезащита воздуховодов

Какие воздуховоды требуют огнезащиты

Вентиляционный канал, для которого предусмотрена огнезащита, имеет толщину стенок не менее 0,8 миллиметра, что обеспечивает его сопротивляемость огню в течение 15 минут. Это очень мало, потому что нормируемый предел огнестойкости транзитных воздуховодов и не транзитных систем, одиночных дымоходов должен составлять не менее 45 минут.

Установка огнезащитного фольгированного покрытия на воздуховоды на подземной парковке

Во время пожара происходит запуск системы дымоудаления в местах расположения эвакуационных путей. На крыше включаются вентиляторы, а дым устремляется наружу. Если воздуховод при нагреве деформируется, это может создать препятствие выходу угарного газа, что послужит причиной задымления всего здания.

Огнезащита систем дымоудаления увеличивает время сопротивления воздуховодов высоким температурам, дает срок на эвакуацию, позволяет предотвратить отравление людей угарным газом.

При срабатывании системы противопожарной безопасности включается подача чистого воздуха с улицы. На лестничных пролетах и в лифтовых шахтах создается избыточное давление, что позволяет людям дышать нормальным воздухом и покинуть здание при эвакуации. Если огонь находится в непосредственной близости от воздуховода, нагрев незащищенного металла может привести к разгерметизации вентиляционного канала и глобальному распространению пожара. Воздух вырвется наружу и будет раздувать огонь, горение усилится.

Материалы для огнезащиты вентиляции

Выбор огнезащитного покрытия зависит от условий эксплуатации вентиляционной системы. Ориентируясь на предел огнестойкости огнезащитного покрытия вентиляции, рассчитывают количество слоев (толщину) выбранного материала.

Виды огнезащитных материалов:

  • Базальтовые маты, вермикулитовые плиты, листы минеральной ваты, фольгированные полотна;
  • Базальтовое волокно;
  • Мастика, штукатурка, фосфатные пасты из жидкого стекла, минерального или асбестового волокна и нефелина;
  • Вспучивающиеся краски, лаки, эмали на водной или органической основе.

Перечисленные материалы устойчивы к вибрациям и дополнительно обеспечивают хорошую звукоизоляцию – это объясняется особенностями работы вентиляционных систем.

Базальтовая огнезащита вентиляции

Базальт, по своей природе – камень. Он не подвержен горению. Из базальтовых волокон производят маты, рулонные полотна и напыляемый материал. Они увеличивают предел огнестойкости воздуховода Е1 от 30 до 150 – это имеет большое значение для транзитных воздуховодов. Причем чем толще слой наносимого материала, тем выше предел огнестойкости покрытия. Но массивные материалы утяжеляют конструкцию, приходится устанавливать дополнительные крепления и опоры. Это неудобно, если зазор между стеной и трубой слишком мал.

Маты прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна для огнезащиты воздуховодов

Базальтовые маты обеспечивают высокий предел огнестойкости воздуховода. Они производятся в широком ассортименте модификаций, отличающихся толщиной, плотностью, линейными параметрами (размеры варьируют до 1 метра в ширину и до 6 метров в длину). В качестве обкладки на матах присутствует фольга, металлическая сетка, базальтовая, кремнеземная или стеклянная ткань. Покрытие из фольги не только увеличивает прочность и способность отражать тепло, но и позволяет мыть трубы, улучшает их внешний вид.

Базальтовые рулонные материалы отличаются меньшей толщиной и большей гибкостью, поэтому лучше прилегают к поверхности воздуховодов и более приспособлены для применения в местах, где трубы расположены близко к стене.

Огнезащитная краска для вентиляции

Действие огнезащитной краски этого вида основано на формировании под воздействием высоких температур особого углеродного слоя, обладающего теплоизоляционными свойствами. Недостаток: высокая стоимость некоторых средств.

Огнезащитной краской могут обрабатываться не только воздуховоды, но и металлические конструкции

Огнеупорные краски иногда бывают менее эффективны, чем конструктивные материалы (маты, плиты, полотна), но их можно наносить на труднодоступные участки. Трудозатраты при нанесении краски в 5 раз ниже, чем затраты труда на монтаж плит, полотен или штукатурки. Вспучивающиеся краски не утяжеляют воздуховоды, придают конструкциям привлекательный, эстетичный вид.

Методы и материалы для защиты от возгораний

Сегодня предлагаются разнообразные решения по обеспечению пожарной безопасности объекта, среди которых выделяют:

  • Армирование, что дополнительно оказывает нагрузку на конструкцию;
  • Механизированные способы, подразумевающие использование дорогостоящего оборудования;
  • Огнезащитные материалы для изоляции воздуховодов.

К числу последних может относиться особого рода краска, специальные составы или комбинированные средства, например, использование базальтовой огнезащиты наряду со специальным клеем. Как раз такие вещества и материалы пользуются наибольшей популярностью благодаря своей универсальности, экономичности и высокой степени эффективности. Не стоит забывать и о том, что подобные решения не оказывают никакой нагрузки на конструкцию.

Смотрим видео, о краске и её использовании:

В качестве наилучшего метода для помещений с неизменной средней температурой воздушной среды является краска огнезащитная для покрытия воздуховодов. Дополнительно рекомендуется избегать воздействия вибраций и значительных перепадов значений влажности. Это позволит получить максимально эффективный результат от применения такой защиты.

Базальтовые рулонные материалы широко используются как в промышленных, так и гражданских зданиях. Такая изоляция существует в разных вариантах: с покрытием из стекловолокна, без покрытия и в фольгированном исполнении. Крепится материал посредством клеящего состава, который также обладает высокой степенью устойчивости к высоким температурам.

Нормы и правила организации воздуховодов

Чтобы вентиляционная система эффективно справлялась со своими задачами и не увеличила масштабы трагедии в случае пожара, важно соблюдать правила и нормы, установленные техникой пожарной безопасности:

  • Класс огнестойкости материалов вентканалов и шахт и их декоративной отделки не может быть ниже В1 (полуогнестойкие), при этом на протяжении одного отсека его внутренняя часть может быть выполнена из трудновоспламеняемых материалов класса В, а каналы, проходящие через пути эвакуации, коридоры, а также перекрытия и стены можно выполнять только из материалов класса А с нулевым уровнем горючести.
  • Уровень огнестойкости готовых каналов дымоудаления должен быть не ниже 60 – выдерживать температуру пожара (около 850 ͒ С) не меньше часа.  То есть, если огнестойкость вентиляционной трубы без защитного покрытия находится на уровне 15, то толщина огнезащиты рассчитывается таким образом, чтобы ее огнестойкость оказалась равна 45 или превышала этот показатель. В коридорах допускается снижение предела сопротивления воздуховодов до 45. Однако чем больше здание, тем выше предел огнестойкости. В многоэтажных строениях этот показатель не может быть ниже 150.
  • Наряду с огнезащитным покрытием вентиляционная система для увеличения времени эвакуации оснащается противопожарными клапанами и воздушными затворами, выдерживающими высокотемпературное воздействие не менее получаса, и вентиляторами, работающими в условиях высокой температуры от 2 часов.

Зачем нужна защита вентиляции

Остановить распространение огня и дыма в системах вентилирования и кондиционирования помогает огнезащита. Конструкции воздуховодов состоят из стали листовой и не имеют пожаробезопасных характеристик. При нагревании металл деформируется, нарушая плотность стыков. Предотвратить каскадное распространение пожара и локализовать очаг горения помогают огнезащитные материалы.

По нормам СНиП 41-01-2003 зафиксированы пределы стойкости к огню покрытий коллекторов и воздуховодных систем с внешней и внутренней сторон пожарного отсека.

Повышение огнестойкости воздуховода с помощью специальных материалов позволяет задерживать проникновение продуктов горения в вентиляцию и систему дымоудаления. Задача огнезащиты также заключается в изолировании очага возгорания. Конструкция устройства способствует выводу горючих газов из здания.

Огнезащитное покрытие воздуховодов ET Vent 30

Цена: 265.44 Р.

  за м.кв.

Огнезащитное покрытие воздуховодов ET Vent 30»

Огнезащитное покрытие воздуховодов «ET Vent» предназначено для конструктивной огнезащиты воздуховодов, систем вентиляции и коробов системы дымоудаления. Общая толщина покрытия -5-6 мм.

Состав «ET Vent 30» и расход на 1 м.кв изолируемой поверхности:

— Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный толщиной 5 мм. — МБОР-5Ф — 1,1 м.кв.- Состав «Плазас» ТУ-5765-013-70794668-2006 — 0,7 кг.

Расход материала может увеличиваться в зависимости от размеров и сложности конструкций воздуховодов.

Объекты применения ET Vent:

Огнезащитная система «ET Vent» предназначена для использования в качестве огнезащитного и теплоизоляционного покрытия, повышающего огнестойкость и улучшающего теплоизоляцию строительных и инженерных конструкций, стальных воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

Огнезащитная эффективность «ET Vent 30»:

При использовании системы «ET Vent 30» для огнезащиты воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, обеспечивается предел огнестойкости EI 30.

Условия монтажа «ET Vent 30»:

Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту № ТР 48588528-ВП-09 для системы «ET Vent 30» Кронштейны и подвески для крепления воздуховодов подлежат обязательной огнезащите сертифицированными по металлу составами или красками, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости воздуховодов. Работы следует проводить до монтажа материала.

  1. Подготовить воздуховод, тщательно удалить пыль с поверхности, отчистить от грязи и обезжирить.
  2. Ножом или ножницами раскроить материал МБОР фольгированный на куски требуемого размера, с учетом нахлеста.
  3. Тщательно перемешать клеящую смесь «Плазас» до однородной массы. Шпателем или кистью нанести на подготовленную поверхность ровным слоем.
  4. Наклеит материал МБОР фольгой наружу по влажному слою мастики. Края материала монтируются внахлест 50-100 мм с промазкой мастикой между слоями.
  5. Материал МБОР фольгированный прикатать валиком. При необходимости швы проклеить алюминиевым скотчем.

При огнезащите смонтированных воздуховодов, близко прилегающих к ограждающим конструкциям и поверхностям (перекрытиям, стенам, перегородкам и т.п.), зазоры менее 5 мм допускается перекрывать материалом МБОР фольгированным с переходом на прилегающую поверхность. Зазоры величиной более 5 мм рекомендуется предварительно плотно заполнить холстом из базальтовых супертонких волокон или минераловатной плитой с последующим покрытием материалом МБОР фольгированным  и переходом на прилегающую поверхность внахлест не менее 50 мм.

Скачать техническую документацию на «ET Vent 30»

Технический регламент по монтажу конструктивной огнезащитной системы «ET Vent 30» — скачать

Сертификат соответствия пожарной безопасности «ЕТ Вент 30» — скачать

Подробно о назначении

Без воздуховодов невозможно представить монтаж такой техники, как котельное, газовое оборудование, а также кондиционеров и просто общеобменных приточно-вытяжных систем.

Однако при отсутствии огнезащиты пожар моментально распространится по всему помещению как раз благодаря таким каналам для циркуляции воздуха. С этой целью используется огнезащитное покрытие металлических воздуховодов.

Но помимо предотвращения распространения огня к функциям специальных огнестойких материалов относится также профилактика от возгораний. Реализуются все эти возможности посредством повышения предела огнестойкости материалов, из которых изготовлен воздухопровод. В результате при возникновении пожароопасной ситуации значительно снижается скорость расплавления системы отводящих и подводящих воздушных коммуникаций.

Правила и нормы эксплуатации

Требования к техобслуживанию воздуховодов и систем вентилирования включают проверки и профилактические работы:

  • еженедельные;
  • ежемесячные;
  • ежеквартальные;
  • ежегодные.

Специалисты обследуют при проверках:

  • функциональность вентиляционных и воздуховодных систем;
  • исправную работу клапанов дымоудаления;
  • качество огнезащитных материалов;
  • прочность креплений элементов и огнезащитных плит;
  • работу электрических щитов, сигнализационных систем и т.д.

Результаты обследования фиксируются в специальных журналах с указанием замечаний, сроков исправления требований либо отметкой о надежности конструкций.

Эксплуатационные требования предписывают регулярную очистку воздуховодов и вентиляционных блоков от пыли, выполнение плановых ремонтов.

Огнезащита дерева и деревянных конструкций.

 К данной огнезащите прежде всего, можно отнести следующие виды огнезащитной обработки:

Огнезащитная пропитка дерева, — это обработка деревянных конструкций специальным огнезащитным составом на водной основе. Данный вид обработки не дорогой, из-за невысокой стоимости самого состава. Данный состав является ещё и эффективной био-защитой дерева, не позволяющая образовываться на поверхности древесины плесени и грибков. Сама пропитка обладает достаточно большим сроком эксплуатации (до 10 лет). Прежде всего учитывая, что она не будет подвержена низким температурам, а также внешним воздействиям на обработанные изделия;

Обработка дерева огнезащитным лаком. Такой вид огнезащиты часто применяется при обработке деревянных конструкций на общих путях эвакуации. Это могут быть стеновые панели из древесины, ДСП, ДВП и т.п. Часто огнезащитным лаком обрабатывают паркетные полы и подвесные деревянные потолочные конструкции. К плюсам такой огнезащиты можно отнести большой срок эксплуатации. К минусам — довольно большую стоимость огнезащитных материалов и наличие определенной сноровки, опыта и навыков у работников при нанесения огнезащитного лака. Так как необходимо наносить покрытия слоями, с перерывами на просушку

Также важно избегать подтеков иначе обработанные конструкции потеряют презентабельный вид. Все огнезащитные лаки полупрозрачные с глянцевым или полу-глянцевым эффектом;

Огнезащита древесины огнезащитными красками

Такая огнезащита не требует специальных навыков. Обрабатывать можно кистями и валиками, внимательно соблюдая толщину наносимого слоя огнезащитного покрытия и инструкции заводов изготовителей огнезащитного материала. Из минусов такой обработки можно выделить, только то, что все огнезащитные краски для дерева белого цвета и не очень сильно поддаются колеровке. Поэтому если для Вас важен внешний вид обработанных изделий, то более приемлемо применять огнезащитную пропитку. Либо обработку огнезащитными лаками. Но при этом огнезащита дерева краской одна из самых эффективных и отлично противостоит воздействию открытого пламени.

  Огнезащита бетонных конструкций.

Во время пожара огонь также воздействует и на бетон. При кратковременном воздействии огня на бетонные конструкции, в них начинают протекать химические, а также физические процессы. Они способны менять его свойства, особенно если его влажность превышает 3.5 C°, может начаться разрушение бетона. Если температура повышается до 350 C°, то независимо от его влажности, бетон начинает трескаться (из-за расширения арматуры). При повышении свыше 400 C°, цемент разрывается на части. При остывании бетона, его свойства уже не восстанавливаются, и арматура утрачивает упругость. Огнезащита железобетона увеличивает предел огнестойкости, предохраняя его от нагрева до высоких температур.

Для огнезащиты строительных конструкций из бетона прежде всего необходим выезд технического специалиста на объект. Для вызова специалиста Вы можете воспользоваться контактами нашей компании либо оставить заявку, после чего сотрудники нашей компании обязательно вам перезвонят.

Материалы для противопожарной защиты

Для повышения огнестойкости воздуховодов используют следующие материалы:

Базальтовая вата в виде матов и рулонов, выпускается в различных вариациях: с односторонним фольгированием для отражения тепла, армированием металлической сеткой для повышения прочности, прошивная, с усилением стеклянной, базальтовой тканью, с водоотталкивающей пропиткой. Уровень огнестойкости одного слоя минеральной ваты – от 30 до 180. Маты удобны для изоляции шахт и труб с прямоугольным сечением, рулонный материал – для огнезащиты круглых труб. Минеральная вата не горит, обладает высоким уровнем тепло– и шумоизоляции, не токсична и при этом относительно недорога. Однако вес этого материала велик, поэтому необходимы дополнительные крепежные элементы для распределения нагрузки на несущие конструкции здания. Скобы, которыми базальтовая вата фиксируется на вентканалах во время пожара прогорают и огнезащита сваливается с трубы, нанося дополнительный урон, поэтому приходится использовать термостойкий клей для дополнительной фиксации.

При работе с базальтовой ватой необходимо защитное снаряжение, так как мелкие частицы опасны для здоровья. Этот материал эффективен как огнезащита при скрытом способе прокладывания вентканалов и в помещениях, где эстетика не является определяющим критерием.

  • Напыляемые материалы, наносимые толстым слоем – до 25 мм: фосфатные пасты, штукатурка, мастика, составы на основе минеральных и асбестовых волокон. Для нанесения покрытия на поверхность воздуховода потребуется специальное оборудование и защитное снаряжение, но этим способом покрывается большая площадь за короткий срок и удается изолировать труднодоступные места вентиляционной системы. Такая огнезащита прочно сцепляется с любой поверхностью, поддается окрашиванию и имеет срок службы до 50 лет. Дешевый и при этом эффективный метод, позволяющий повысить предел огнестойкости до 3 часов. Однако в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур защитный слой начинает растрескиваться и осыпаться. Кроме того, многие из защитных составов токсичны или выделяют вредные вещества при нагревании.
  • Тонкослойные защитные покрытия: вспенивающиеся составы (эмали, краски и лаки) на органической или водной основе. При воздействии высокой температуры покрытие обугливается и образует пористый слой с высокими теплоизолирующими свойствами. Защитные составы наносятся тонким слоем всего в 1 мм, но при этом обеспечивают эффективную изоляцию и способны выдерживать высокую температуру до 2 часов. Окрашивание почти не утяжеляет вентиляционную систему, однако покрытие может стекать или облупляться, поэтому требуется периодически проверять его целостность. Положительной чертой является и декоративность лакокрасочной огнезащиты, из-за чего она применяется для вентканалов, проложенных открытым способом.

Роль огнезащиты для вентиляционных систем

Вентиляционная система обеспечивает комфорт и безопасность в помещениях

Важной частью вентиляции являются дымоотводящие воздуховоды, которые помогают выведению токсичных продуктов горения. Именно дым наносит наибольший вред здоровью человека и может привести к летальному исходу еще на начальном этапе пожара

Поэтому снижение задымленности помещений увеличивает время на принятие мер по спасению людей и имущества.

Однако в полной мере обеспечить безопасность можно только при достаточном уровне огнестойкости вентиляционных каналов.

Трубы, по которым циркулирует воздух, выполняют из легких материалов, чтобы не перегружать несущие конструкции здания, но их сопротивляемости огню в случае пожара хватит всего на 15 минут. При этом воздуховоды дымоудаления чаще всего располагаются в тех же шахтах, где обычная вентиляция, снабжающая помещения свежим воздухом.

В случае прогорания стенок вентиляционных и дымоотводящих труб, не имеющих изоляции, дым по вентканалам быстро распространяется по всему зданию и наносит вреда не меньше, чем огонь.

Неизолированные воздуховоды несут и другую опасность: нагреваясь, они могут привести к распространению пожара по всему зданию, особенно если вблизи от труб находятся легко воспламеняемые материалы. При перегреве и прогорании вентиляционных каналов, скрытых в стенах и перекрытиях, окажутся повреждены несущие конструкции.

Выполнение огнезащиты позволяет изолировать друг от друга трубы, имеющие различное назначение, защитить от перегрева и разрушения перекрытия, предотвратить возгорание и оплавление отделочных материалов.

Изоляция воздуховодов замедляет распространение огня и дыма, увеличивая шансы спасения имущества, здоровья и жизни людей. Кроме того, некоторые виды огнезащитных материалов при нагревании вспениваются, препятствуя поступлению кислорода в охваченное огнем помещение. В результате пожар постепенно затухает, не получая кислородной подпитки.

Насколько дешево отопление дома электричеством

Лучшие ответы

Особое мнение:

Дом потребует столько тепла от котла (любого) сколько он теряет. а теряет он около 30% через стены, 30-40% — через остекление, оклоло 30% через вентиляцию. поэтому, что-бы экономить энегрию: 1. утеплить дом снаружи, и применить двухкамерные стеклопакеты. (таким образом можно снизить теплопотери со 100 Вт/м2 до 50-60 Вт/м2)

2. рассмотреть варианты твердотопливных котлов (если отсутствует газ) современные твердотопливные коты очень удобные в эксплуатации.

3. расмотреть варианты усиления системы кондиционерами тепло/холод (на 1 кВт электроэнергии дает 2-3 кВт тепла)

Алексей:

пленочные потолочные обогреватели. где-то в подмосковье делают. типа 50 Вт 1 кв м. что то так

Тёмка…):

Отапливаться электричеством в принципе не экономично.

Люка’ :

А бывают неэкономичные? И на что по Вашему уходит потерянная энергия? )))

PS 80 квадратов умножить на четверть киловатчаса и умножить на 2.7 рубля = готов платить 54 руб в час за обогрев? )))

Сергей Сергеевич:

Везде сделать «инфракрасный» тёплый пол (70Вт. на м. кв.) , поставить керамические радиаторы «NOBY», в совокупности получается самый экономичный и тёплый вариант!

alexm66:

Радиационный обогрев, о чем пишут предыдущие авторы, не очень подходит для жилья — хотя тоже имеет право на жизнь. Реально же сэкономить можно, на мой взгляд использую следующие решения: максимальное утепление наружных ограждающих конструкций — это справедливо для любого обогрева; рекуперация тепла удаляемого с вентиляцией воздуха (удаляемый воздух нагревает приточный) — тоже для любого нагрева; использование теплового насоса (дает в два-три раза больше тепла на единицу электрической энергии по сравнению с обычным нагревателем) — но оборудование дорого, нужен низкопотенциальный источник тепла (например, закопать теплообменные трубы под землю) , как промежуточный вариант можно использовать обращаемый кондиционер в межсезонье (летом он тоже пригодится — по другому поводу) . Про регулировку теплоотдачи я не говорю — про нее сказали предыдущие авторы. Естественно, если есть поблизости магистральный газ, то об обогреве электричеством можно думать как о временной мере.

Елена Толкачева:

Потолочные обогреватели «Эколайн» или под каждым окном «Нуаро». Каждый обогреватель по 1 квт/час или больше, посчитайте, это очень дорого, даже если у Вас есть ночной тариф. А еще надо купить электрогенератор на случай отключения эл. энергии, иначе замерзнет вода в доме.

Фарит Гафуанов:

в систему антифриз электродный котел циркуляционый насос и конвекционые батареи но будет дорого чудес не бывает физику не нае …шь

MaestroEv:

Сначала утеплиться. . нет смысла отопливать дом .. если он все отдает наружу.. . Должно хватить 6-8 кватт.. . Если нужно больше — утепляйтесь. . Каким способом преобразовывать электричество в тепло — разницы нет. . все это маркетинг. . закон сохранения энергии никто не отменял.. .

Виктор Зайченко:

можно использовать геотермальные котлы (отопление с использованием тепла земли) или гелиоустановки (использование тепла солнце) . В Калининграде уже есть такие дома построенные.

Ответы знатоков

Lord:

— конвекторы с естественной циркуляцией. Из расчета 1 кВт на 10 кв метров.

EugenyS:

Инфракрасные теплые полы. Из расчета 0.3 кВт на 10 кв. метров.

При условии — что дома примерно одинаково утеплены.

P.S. У меня весь дом — в ТП.. . 130 кв. м…. отапливается весь, средний расход — 4 квт/ч. Сосед — дом 250 м, отапливает только половину дома, средний расход — 10 квт/ч — конвекторы Nobo.

Вот и говорю:

Самая оптимальная водяная система отопления. Она позволяет при небольшой мощности одного теплоисточника обогреть значительные площади разных помещений. Самый высокий КПД у ТЭНовых котлов 98-99%. Расход тепла 1кВт на 10кв. м выбран средний для теплых домов. Если дом холодный соответственно расход тепла будет больше. «Инфракрасные теплые полы. Из расчета 0,3 кВт на 10 кв. метров. » — вранье. Удельное теплопотребление не зависит от способа передачи тепла. Если стены передают условно 10 Вт/кв. м, они будут передавать эти 10 Вт/кв. м при любом способе отопления и эти потери надо компенсировать. Утверждая «0,3 кВт на 10 кв. метров», вы опровергаете закон сохранения энергии.

Andrew:

сколько электроэнергии израсходуете, столько тепла и получите, и не важно какой, электро отопительный прибор, это вам не топливо жечь. Отчасти экономно будет сделать водяное отопление, установить тепло-аккумулятор и использовать для обогрева преимущественно ночной тариф, а днем использовать энергию тепло-аккумулятора. Дмитрий Дмитрий:

Дмитрий Дмитрий:

Никакой! Какая разница, чем вы будете преобразовывать энергию электрическую в тепловую. Только вопрос в потерях, а они при таком способе минимальны…

Особое мнение:

сколько дом теряет тепла, столько он и его потребляет, в кВт, поэтому единственный способ сэокономить — хорошо утеплить, и поставить энергосберегающие стеклопакеты. (исключения составляют дома с выстотой потолка более 3м, там можно сэкономить используя для отопления тепые полы, тогда прогревается не весь объем воздуха в доме, а создается комфортная зона от пола до 2,5м, но хорошее утепление и в этом случае играет большую роль)

BOSS:

Халявное.

Вячеслав Куприянов:

Можно! Но из расчета 100 Вт / м2: Итого 110 * 100 = 11 кВт Итого 11 * 24часа * 2 р = 528 рупей в день! А это 15 000 рупей в месяц!

И надо иметь разрешенную мошность 15 кВт? При однофазном подключении это вводной автомат 63 А

Ольга:

Да все можно Только дом должен быть утеплен а количество и мощность нагревателей зависит от размеров дома и возможностей электросети (у вас «пробки» на сколько расчитаны?)

MaSaHiRa:

полностью согласна с Вячеславом. Электрическое отопление выгодно только при наличии «жучков» на счетчике. Как выход можно поставить твердотопливный котел (на уголь и дрова) и от него разводку по дому с батареями сделать ( у нас стоит печь Дакон, накопительный бак на 500 литров (в него вварена тена на 2 кВт-чтобы зимой, когда все на работе система отопления не перемерзла) . Топим дровами, дом 200 кв. м. Проводка газа — дело трудоемкое и дорогостоящее

Электрическое отопление частного дома

Водяное электроотопление

Электрическое отопление загородного дома является экологически чистым источником тепла, которое не загрязняет воздух вредными отработанными веществами. Установку электроотопления нужно начинать с разработки проекта, вне зависимости от специфики конструкции, размеров дома, цены оборудования. Монтаж электрического отопления загородного дома происходит на стадии строительных работ. Установка электрического отопления осуществляется в загородном доме или на даче, в том случае если нельзя включиться к системам газификации.

Плюсы и минусы электрического отопления в загородном доме

Электрические системы отопления загородного дома выгодны, только в том случае, если вы серьёзно подходите к вопросу экономии электроэнергии. Вы можете регулировать котёл по мощности самостоятельно или это будет делать за вас система встроенного датчика температуры. Если градус теплоносителя начинает превосходить установленную величину, то автоматически отключается режим нагрева. Включение происходит только после снижения температуры в комнате. Электронная система управления мощностью производит автоматическую регулировку ступенчато, а микропроцессорные блоки осуществляют плавную регулировку.

Следовательно, вы имеете постоянную возможность контроля мощности, что позволяет вам использовать только ту ее часть, которой вполне достаточно для электрического отопления. Всё это в целом говорит о том, что электрические котлы могут быть и эффективными и экономичными. Электрические котлы могут не только отапливать помещение, но и обеспечивать горячее водоснабжение проточным методом или с помощью дополнительного внешнего бойлера нужного объёма.

Установка и монтаж такой техники дает преимущества, т.к. небольшие габаритные размеры и современный дизайн позволяет им вписываться в любой интерьер и при этом не занимать много места, ведь электрические котлы не требуют котельной и дымохода. При правильном монтаже и эксплуатации котлы имеют долгий срок службы при минимуме контроля.

К плюсам можно отнести:

  • Возможность централизованного управления
  • Регулировка мощности
  • Компактность
  • Бесшумность работы
  • Надёжность
  • Долговечность
  • Низкая цена

А минус всего один – высокая стоимость электроэнергии, но, как нами было уже сказано, даже его можно устранить.

Электрокотлы — основа системы

Котлы бывают двух видов исполнения: настенные и напольные. Основным отличием является мощность. Для настенных она колеблется в пределах от 5 до 60 кВт, тогда как для напольных свыше 60 кВт. Большая часть котлов, мощностью до 9 кВт, работают от однофазной 220 В сети, если мощность превышает 9 кВт работа будет производиться от трёхфазной сети. Второй пункт, по которому происходит деление всех электрических котлов – это циркуляция теплоносителя. Она может быть естественной и принудительной.

Как сделать ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками

Выбираем увлажнитель под разные условия и разбираемся в нюансах

О полезности увлажнителей уже мы сказали много, и вы, вероятно, уже подыскиваете подходящую модель для своего дома. Но как сделать правильный выбор из множества представленных на рынке моделей и производителей? Остановимся на самых важных моментах!

Для начала нужно определиться с типом увлажнителя, и на этом этапе необходимо учитывать и параметры помещения, где будет использоваться увлажнитель, и свои финансовые возможности. Например, паровые модели прекрасно подойдут для комнат с пониженной температурой, в которых дети бывают нечасто. Для ультразвуковых увлажнителей необходима чистая вода, соответственно вам придется где-то её брать.

Что касается традиционных увлажнителей, то они неприхотливы к условиям работы и безопасны, поэтому их можно использовать фактически где угодно. Вторым моментом, о котором обязательно нужно не забыть, является производительность увлажнителя. Обычно в характеристиках указывается и мощность устройства, и площадь помещения, на которую рассчитана данная модель. Лучше брать устройство с небольшим запасом и обязательно поинтересоваться, соответствует ли действительности заявленная мощность.

Зачастую увлажнители используются больше в ночное время, поскольку днем дома никого нет. Следовательно, нужно учитывать уровень шума от работающего устройства, чтобы увлажнитель не мешал отдыху и сну. Допустимый уровень шума – 40 дБ, но чем меньше – тем лучше

Также при выборе увлажнителя обратите внимание на его габариты, поскольку он должен не занимать много места в комнате, но при этом должен быть вместительным, чтобы вам не пришлось часто заполнять резервуар водой

Чем больше рабочий цикл, тем реже придется наполнять ёмкость, что особенно актуально в ночное время. При желании вы можете подобрать модель, подходящего стиля к общему оформлению комнаты. Тем более сейчас есть много увлажнителей со стильным дизайном, который еще и украсит помещение. Для детей есть немало моделей, стилизованных под фрукты, сказочных героев и животных, и такие увлажнители отлично подойдут в детские комнаты.

Если в выбранной вами модели есть сменные фильтры или картриджи, сразу уточните, как часто их нужно менять, сколько они будут стоить и где их можно приобрести. Важным моментом является «юзабилити», то есть, насколько удобной системой управления оснащён прибор. Здесь действует правило, чем проще – тем лучше, но если вы приобретаете прибор с многочисленными настройками и дополнительными функциями, то одним регулятором и парой кнопок точно не обойдется. В простых моделях обычно есть кнопка включения/выключения и один регулятор, с помощью которого можно изменять интенсивность испарения.

Также обратите внимание на то, какие дополнительные функции доступны в увлажнителе. Это может быть ионизация воздуха, антибактериальная защита, очистка воздуха, ароматизация

Да, дополнительные функции могут увеличить стоимость увлажнителя, но их наличие будет неоспоримым преимуществом.

Любой увлажнитель является электроприбором, поэтому потребляет электричество. Следовательно, уточните энергопотребление увлажнителя чтобы не купить слишком энергозатратную модель

Крайне важно, чтобы покупаемый вами увлажнитель был безопасным, оборудован датчиком влажности и системой автоматического отключения, если вода в баке полностью испаряется

В завершении хотелось бы отметить, что увлажнители является очень полезным и незаменимым помощником в деле создания идеального микроклимата в комнате, поэтому экономить на нём точно не стоит. Да, можно не покупать стильных моделей с огромным набором всевозможных функций, но это должно быть действительно качественное и надежное устройство, способное эффективно справляться со своим основным предназначением – поддерживать необходимую влажность воздуха в помещении. В качестве дополнения к увлажнителю рекомендуем приобрести гигрометр, чтобы иметь возможность измерять влажность в помещениях.

Это может быть проверенный временем простой и недорогой психрометрический гигрометр или более дорогие электронные модели, всё зависит от ваших предпочтений, главное – точность измерения.

Паровые увлажнители


 

Принцип работы парового увлажнителя основан на испарении воды путем ее нагрева. По сути, это обычный процесс кипячения, где вода, превращаясь в пар, насыщает воздух влагой. Схема работы схожа с электрическим чайником, лишь с тем отличием, что прибор автоматически выключается при полном испарении воды. Некоторые модели увлажняющих приборов оснащены специальными насадками для ингаляций – втаком случае этотпаровой увлажнитель можно использовать и в медицинских целях. 

Достоинства:

  • Не нужна замена фильтров и картриджей.
  • Пар всегда стерилен, увлажнение производится за счет очищенной от примесей воды.
  • Самая высокая производительность (выброс жидкости до 700 гр/ч).
  • Возможность увеличить влажность более 60%.

Недостатки:

  • Не контролируется уровень влажности.
  • Потребляет много энергии.

Рекомендуется использовать

  • Оранжереи, зимние сады, цветочные уголки и другие места, где уровень влажности необходим более 60%.
  • Ингаляции, ароматерапии.

Особенности функционирования увлажнителя с горячим паром

Паровые увлажнители воздуха по своему функционированию чем-то напоминают известный всем электрический чайник. Для того чтобы произошло быстрое испарение воды производиться ее нагрев до максимальной температуры.

В свою очередь, для предотвращения повышенного уровня влажности в комнате данные приборы оснащают специальным датчиком (гигростат). Благодаря ему, когда влажность воздуха достигает необходимого уровня, прибор автоматически отключается.

Некоторые современные испарительные увлажнители воздуха производят нагрев воды до 100 градусов в специально оснащенной камере, что значительно быстрее, нежели доводить до кипения весь запас воды в приборе. В результате пар выходит теплым, а не горячим, что гораздо безопаснее и не требует много электрической энергии.

Пароувлажнители оснащены специальной системой безопасности, благодаря которой происходит автоматическое отключение прибора в случае недостаточного уровня воды.

В большинстве случаев, в комплекте с такими увлажнителями воздуха для дома идет контейнер для ароматических веществ и насадки для ингаляторов.

Ультразвуковые увлажнители


Наиболее эффективные и популярные увлажнители, не только благодаря своей бесшумности и экономичности, но и благодаря приятному дизайну и доступной стоимости. В таком приборе вода из специальной емкости подается на пластину, вибрирующую с частотой ультразвука. Так происходит разбиение воды на мелкодисперсную взвесь. Встроенный вентилятор потоком воздуха подает ее наружу, где и происходит превращение водяной взвеси в парообразное состояние. Выпускаемая влага абсолютно безопасна.

Ультразвуковой увлажнитель осуществляет точный контроль влажности, не создает много шума.

Среди достоинств:

  • Встроенный гидростат контролирует уровень влажности. Достигнув заданных показателей, прибор отключается.
  • Есть модели с индикаторами влажности, пыли, запаха.
  • Компактные размеры.
  • Низкий уровень шума.

Среди недостатков:

Необходимо осуществлять замену фильтров.

Рекомендуется использовать:

  • По аналогии с паровыми приборами: оранжереи, зимние сады и т.д.
  • Антикварные магазины и другие помещения, где хранятся предметы, требующие определенного уровня влажности.
  • Жилые дома и квартиры.

Помимо влажности воздуха, на самочувствие человека свое воздействие оказывают и заряженные частицы, из которых состоит воздух. Положительно заряженные – катионы, ведут к снижению работоспособности. А отрицательно заряженные – анионы, благотворно влияют на человека. При дыхании число катионов в воздухе увеличивается, также к увеличению катионов приводят:

  • Работающие электроприборы,
  • выбросы отходов деятельности заводов и фабрик в атмосферу.

Для восстановления правильного соотношения частиц используют ионизаторы. На сегодняшний день можно приобрести увлажнитель воздуха с ионизатором и тем самым улучшить в помещении сразу несколько показателей качества воздуха.

Особого внимания заслуживает микроклимат в детской комнате, ведь именно там большую часть времени находится Ваш ребенок. Выбирая увлажнитель воздуха для детской, необходимо, в первую очередь, исходить из метража комнаты. Не стоит тратиться на прибор, который рассчитан на большое помещение: так Вы сэкономите не только на стоимости приобретения, но и на энергопотреблении. Для детской подойдет тот прибор, который будет наиболее соответствоватьВашим требованиям по функциональности: «мойка воздуха», ультразвуковой увлажнителем воздуха или самый простой традиционный увлажнитель – каждый из них хорош по-своему, и только Вам решать, какой выбрать. Все увлажнители сконструированыв соответствии с требованиями безопасности, поэтому при правильном обращении не вызовут дополнительных хлопот.

Типы увлажнителей, какой тип лучше для разных условий

Сейчас нет недостатка в увлажнителях, и благодаря огромному выбору самых разнообразных моделей можно легко обзавестись действительно полезным и эффективным устройством для поддержания в комнате оптимальной влажности. Увлажнители отличаются по форме, размерам, используемым материалам, оформлению, мощности, способам установки и другим параметрам, но главной отличительной их особенностью является принцип работы. По этому принципу все популярные увлажнители можно разделить на 3 типа.

Ультразвуковые увлажнители. Такие устройства массово появились сравнительно недавно и считаются наиболее современным решением проблемы сухого воздуха. Главной деталью ультразвуковых увлажнителей является специальная мембрана, которая разбивает воду на микрокапли. Воду заливают в специальную камеру или отсек увлажнителя, жидкость попадает на мембрану и «улетучивается» в виде воздушного потока.

В зависимости от интенсивности работы устройства и мощности, туман может быть едва различимым или же представлять собой полноценный поток холодного пара. Интенсивность зачастую можно легко регулировать, чтобы с одной стороны достаточно увлажнить воздух, а с другой – не превратить помещение в джунгли.

Главными достоинствами подобных увлажнителей с мембраной являются сравнительно низкий уровень шума и возможность поддерживать нужную влажность даже в больших помещениях

Но при этом крайне важно следить за качеством используемой воды, поскольку ультразвуковые модели очень чувствительны к разнообразным примесям

Различные соли и другие загрязнители постепенно накапливаются на фильтре, и их большое количество может привести к поломке. Если фильтра в конструкции увлажнителя нет, то крайне желательно использовать очищенную дистиллированную воду, поскольку в случае использования обычной воды белый налет в скором времени может покрыть всю мебель и другие предметы интерьера помещения.

Увлажнитель паровой. Принцип действия увлажнителей в целом довольно похож на работу обычного чайника, правда несколько модернизированного. Воду необходимо залить в устройство, которое доведет её до кипения, вследствие чего из прибора начнет подаваться пар.

При этом уровень влажности может подниматься довольно быстро, поэтому необходимо следить за текущим состоянием уровня влажности воздуха в помещении. Для этих целей во многих паровых увлажнителях есть гигростат, представляющий собой датчик, определяющий влажность воздуха. Как только этот уровень достигнет необходимого значения, прибор автоматически отключится.

Если же такого датчика в конструкции увлажнителя не предусмотрено, то придется периодически отключать его вручную, чтобы воздух в помещении не стал слишком влажным. Чрезмерная влажность способствует развитию различных болезнетворных бактерий, да и комфорта явно не прибавляет, поэтому лучше придерживаться рекомендуемым значениям.

Поскольку в паровом увлажнителе вода фактически закипает, то вместе с увеличением влажности поднимается и температура в помещении, поэтому с помощью устройства можно еще и немного обогреть комнату. Но из-за этого при использовании увлажнителя нужно придерживаться правил безопасности и не оставлять прибор возле детей и в местах, где ребенок может самостоятельно его достать, поскольку это чревато травмами.

Вместе с необходимостью осторожного обращения с прибором, при его покупке следует учитывать и то, что паровые модели потребляют немало энергии. При этом такие увлажнители отлично справляются со своей работой, и к тому же вы можете добавить в ёмкость ароматические масла и насытить воздух приятными ароматами

Увлажнитель естественный.Самым простым является увлажнитель естественный. Его также еще называют традиционным, иногда – увлажнителем холодного пара. В таких увлажнителях можно использовать даже неочищенную воду из водопроводной сети. В основе работы естественных увлажнителей лежит естественное испарение жидкости. В качестве «ускорителя» процесса используются вентиляторы, которые обдувают влажные картриджи.

Регулируя частоту вращения вентилятора, можно регулировать и скорость испарения, а соответственно и насыщения воздуха влагой. Многие модели могут также распылять ароматические вещества в помещении, для чего капсулу с ароматическим составом нужно поместить в увлажнитель. Недостатков естественные увлажнители фактически не имеют, за исключением разве что более высокой цены.

Слабые стороны парового увлажнителя

Паровой увлажнитель обладает несколькими недостатками

Увлажнители холодного пара, как и приборы горячего пара, имеют ряд недостатков:

  1. Высокая мощность потребления.
  2. Только дорогостоящие модели устройства имеют возможность осуществлять контроль уровня влажности в помещении.
  3. В случае наличия горячего парогенератора на всей площади помещения происходит значительное повышение температурного режима. В случае зимнего периода года этот недостаток можно отнести к преимуществам.
  4. Из-за того, что в комплектацию устройства входят датчики автоматического отключения, такие увлажнители являются довольно дорогостоящими.
  5. Ряд моделей являются очень опасными для детей, поскольку парогенератор образовывает пар очень высокой температуры.

Увлажнение и очищение воздуха, польза от использования

Технологии не стоят на месте, и многочисленные производители увлажнителей не прекращая стараются усовершенствовать свои разработки. И речь идет не только об улучшении испарения воды или продлении срока службы устройств, но и об оснащении увлажнителей различными дополнительными устройствами для улучшения и увеличения функциональности.

Так во многих современных увлажнителях можно часто встретить антибактериальную защиту, функцию ионизации и ароматизации воздуха, очистки. Также многие увлажнители имеют встроенные датчики влажности для автоматизации работы. Благодаря таким датчикам увлажнитель сам определяет, когда ему включаться и когда выключаться, поэтому самому человеку даже не нужно контролировать работу устройства, достаточно своевременно подливать воду.

Немалой проблемой остается загрязнение воздуха, и экологическая обстановка, к сожалению, ухудшается чуть ли не каждый день. Из-за низкой чистоты воздуха и многочисленных загрязнителей, каждый из нас вдыхает немало вредных веществ, которые оседают в наших легких и ухудшают самочувствие и здоровье. Чтобы улучшить качество вдыхаемого дома воздуха, многие производители увлажнителей добавили к ним системы воздухоочистки.

Например, отдельно можно выделить популярную технологию VitaShield IPS, которая улавливает в воздухе частички размером всего 0,02 мкм. Заслуживает внимания и NanoCloud, более известная как технология холодного испарения. Благодаря использованию этой технологии воздух насыщается очень мелкими частичками воды, которые не только невидимы для человеческого глаза, но и не переносят вирусы и бактерии. Мелкодисперсный пар увлажняет воздух, не оставляя при этом белого налета на предметах интерьера.

Увлажнитель воздуха для дома и квартиры необходимость или лишняя трата денег

Каждый из нас старается создать в своём доме и всех жилых помещениях идеальные условия для комфортной жизни, поэтому скрупулёзно подбираем всю мебель, устанавливаем климатическое оборудование для поддержания комфортной температуры, выбираем хорошие окна, чтобы уличные шумы не мешали, а также заботимся о хорошем освещении.

Но при этом многие из нас забывают о таком немаловажном параметре, как влажность воздуха, поскольку при недостатке влаги в помещении будет точно не комфортно! С последней упомянутой проблемой успешно борются увлажнители воздуха, популярность которых растет с каждым годом. Так что собой представляют данные устройства? Как они работают, какие виды существуют и стоит ли вообще тратить на них деньги? Давайте разбираться!

Зачем нужен в комнате увлажнитель воздуха?

Чтобы организм человека функционировал надлежащим образом, ему необходимо создать соответствующие условия, в том числе и климатические

И речь идет не только о температуре в помещении, но и о важности воздуха в нём. Многие специалисты сходятся во мнении, что уровень влажности в комнате 45%-65% является оптимальным для человека, и именно на этом уровне очень желательно поддерживать влажность в каждом жилом помещении, особенно в спальных комнатах

О необходимости поддержания оптимального уровня влажности воздуха в помещениях говорится и в ГОСТах, где детально прописаны оптимальные значения для разных помещений и в разное время года. По этой ссылке вы сможете более детально ознакомиться с ГОСТами и узнать, какая влажность должна быть в комнатах в вашей квартире или в доме.

В летнее время проблема слишком сухого воздуха в комнатах практически отсутствует за редким исключением, но вот с наступлением холодов и массовым включением систем отопления и дополнительных отопительных приборов с помещений влага стремительно улетучивается.

Отопительный сезон в нашей стране длится фактически полгода, и все используемые нами отопительные устройства, будь то обычные батареи центрального отопления или обогреватели, чрезмерно сушат воздух 24 часа в сутки. Но чем страшна для человека такая «сухость»? Во-первых, страдают дыхательные пути, слизистая и кожа, поэтому приходится использовать увлажняющие кремы и пользоваться различными увлажняющими спреями для носа.

Во-вторых, из-за недостатка влаги происходит раздражение носовой полости, могут обостриться заболевания дыхательных путей. В-третьих, увеличивается вероятность респираторных заболеваний, ухудшается иммунитет, кожа теряет свои защитные функции и ускоряется её старение.

Первыми от недостаточной увлажненности помещения страдают дети, и даже в тех случаях, когда взрослый человек будет чувствовать в комнате себя нормально, ребенок может испытывать дискомфорт от пересушенного воздуха. Более того, из-за физиологических особенностей детского организма, ему требуется больше влаги чем взрослому, поэтому в детских комнатах специалисты рекомендуют поддерживать влажность чуть больше среднего рекомендуемого значения.

Из всего вышесказанного можно сделать простой вывод, что увлажнители являются действительно полезными устройствами в наших комнатах, поскольку с помощью этих небольших приборов можно поддерживать нужное значение влажности. А это в свою очередь убережет и взрослых людей, и особенно детей, от многих заболеваний и проблем со здоровьем, и поможет улучшить самочувствие всех домочадцев. Главное определить уровень влажности, который нужно поддерживать, и настроить климатическое оборудование соответствующим образом.

Как регулировать батареи отопления

Шаровые краны особенности

Несколько десятков лет назад вентили и задвижки очень часто использовались в качестве трубопроводной арматуры, при этом они нуждались в техническом обслуживании, к тому же требовали ежегодной ревизии. Габариты и вес этих деталей были внушительными, поэтому их эксплуатация была связана с рядом проблем. Сегодня же их успешно заменили краны шаровые, купить оптом которые вы можете на нашем сайте. Они могут иметь различный тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, резьбовое или сварное. Именно их чаще всего используют при изготовлении магистральных трубопроводов, которые транспортируют природный газ, при изготовлении систем отопления, а также водо- и газоснабжения.

Продажа шаровых кранов позволяет приобрести устройство, запирающий элемент которого выполнен в виде шара, назначение которого — перекрывать или пропускать в трубопроводе поток среды. Хотя этот тип запорной арматуры может изготавливаться в различных модификациях, в нем всегда имеет место вращающийся затвор и неподвижный корпус. Вы можете купить недорого краны шаровые стандартно-проходного или полнопроходного типа, при этом проход может быть прямоугольным, круглым, овальным или же трапецеидальным. В зависимости от принципа герметизации шаровые краны бывают с шаром на опорах или с плавающим шаром. Если проход имеет большой диаметр, в нем лучше всего использовать кран с фиксированным шаром, для проходов с малым диаметром конструкции с плавающим шаром вполне достаточно. Шаровые краны с небольшим диаметром чаще всего управляются вручную.

Краны шаровые, которые выпускают для подачи и перекрытия газа либо жидкости в трубопроводах, отличаются небольшим весом, компактными размерами, простотой монтажа и долговечностью. Их принято считать самым удобным и надежным видом трубопроводной арматуры, которая предлагается по доступной цене и имеет высокое качество исполнения. При эксплуатации шаровой арматуры не нужно проводить ее техническое обслуживание, поскольку даже если рабочая среда будет загрязнена, благодаря уплотнению шарового крана герметичность затвора не пострадает.

Шаровые краны от компании «Профресурс»

Компания «Профресурс» предлагает недорого купить краны шаровые, которые станут эффективным решением, позволяя быстро перекрыть в трубопроводе поток газа или жидкости. Эта запорная арматура может быть закрыта даже при наличии в среде всевозможных примесей и отложений механического происхождения. Эти краны выдерживают интенсивный режим использования на протяжении длительного срока, поскольку их детали устойчивы к коррозионным процессам. Для их изготовления используется чугун, сталь или латунь, а для производства уплотнительных колец применяется резина, металл или фторопласт. Шаровые краны из латуни позволяют оборудовать трубопроводы, в которых рабочая среда находится при повышенных температурах, ведь этот материал обладает наиболее подходящими для такого режима характеристиками.

На рынке можно найти муфтовые шаровые краны для газа и воды, ручка которых изготовлена в виде бабочки из стального рычага или силумина.Высокая надежность кранов шаровых, ценовая доступность и высокие эксплуатационные характеристики способствовали их повсеместному распространению на территории России и других стран.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией

Основные элементы приточно-вытяжных установок

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией или с рециркуляцией, имеющая в своем арсенале и первый, и второй процесс, всегда сложный организм, требующий высокоорганизованного управления. Приточно-вытяжная установка скрывает за своим защитным коробом такие основные компоненты как:

  • Два вентилятора различного типа, которые определяют производительность установки по расходу.
  • Теплообменник рекуператор  – нагревает приточный воздух путем передачи тепла от удаляемого воздуха.
  • Электрический нагреватель – нагревает приточный воздух до нужных параметров, в случае нехватки теплового потока от вытяжного воздуха.
  • Воздушный фильтр — благодаря нему производится контроль и очистка наружного воздуха, а также обработка вытяжного  перед рекуператором, для защиты теплообменника.
  • Воздушные клапана с электроприводами – могут быть установлены перед выходными воздуховодами для дополнительного регулирования воздушным потоком и перекрытия канала при выключенном оборудования.
  • Байпас — благодаря которому воздушный поток можно направить мимо рекуператора в теплый период года, тем самым не нагревать приточный воздух, а подавать его напрямую в помещение.
  • Камера рециркуляции — обеспечивающая подмес удаляемого воздуха в приточный, тем самым обеспечивая рециркуляцию воздушного потока.

Помимо основных составляющих приточно-вытяжной установки в нее также входит большое количество мелких комплектующих, таких как датчики, система автоматики  для управления и защиты и т.д.

SS

Датчик температуры приточного воздуха

HE

Теплообменник

ETS

Датчик температуры вытяжного воздуха

DHE

Воздушный клапан с электроприводом

OS

Датчик температуры наружного воздуха

BD

Байпас

EHS

Датчик температуры удаляемого воздуха

DBD

Байпасный клапан

HT

Воздухонагреватель

SFL

Фильтр на притоке

OT

Термостат защиты от перегрева

EFL

Фильтр на вытяжке

ET

Аварийный термостат

FGS

Датчик фильтра приточного воздуха

AFS

Датчик расхода приточного вентилятора

FGE

Датчик фильтра вытяжного воздуха

FPS

Термостат защиты от замораживания

DEH

Клапан вытяжного воздуха

WVA

Привод водяного клапана

DSP

Клапан приточного воздуха

WV

Водяной клапан

SF

Приточный вентилятор

EF

Вытяжной вентилятор

Какой оголовок трубы дымохода сделать и как его установить

Особенности использования дефлектора

Колпаки на трубы, что отводят продукты сгорания твердотопливного котла, печи или камина необходимо правильно установить. Грамотная организация процесса отвода дыма и копоти — это не только забота об окружающей среде и отопительных приборах, но и вопрос безопасности для человека.

Дефлектор для дымоотвода

Правила применения устройств включают такие положения:

  1. Для того чтобы закрепить дефлекторы с круглым сечением на газоходе котла, что имеет прямоугольную или квадратную форму, необходимо использовать переходной патрубок.
  2. Если дымоотводы котла или камина имеют слишком большое сечение, к дефлектору необходимо подсоединять специальные ножки – подпорки из стали.
  3. Переход от кирпичного дымоотвода котла или печи к круглому сечению дефлектора выполняется исключительно после напуска кирпичной кладки.
  4. Запрещено устанавливать дефлекторы на трубы газового котла.

Запрет на монтаж дефлектора на дымоотводящие каналы газового котла регулируется СНиП 2.04.05 «Устройство дымовых и вентиляционных каналов».

Выводы: Важным элементом каждой системы отопления является дымоотводящий канал. Дефлектор на дымоотвод устанавливается на трубы, выводящие продукты переработки топлива твердотопливных котлов и печей, и способствует увеличению тяги в канале. Эффективное устройство для улучшения работы отопительного прибора можно изготовить и установить своими руками. Запрещено использование данной конструкции для дымовых труб газового котла.

Конструкция колпаков

Конструкция колпака для дымохода

В продаже можно найти большое количество разнообразных моделей, которые отличаются функциональными возможностями, размерами, видом используемого материала, внешними данными. Но все они имеют в своей конструкции обязательные элементы.

  • Зонт или сам колпак. По сути это крыша дымохода, выполняющая защитную функцию.
  • Фартук капельника. Такой элемент присутствует на кирпичных дымоходах. Необходим для отвода конденсата в сторону от трубы. Сохраняет конструкцию сухой в течение длительного времени.
  • Кронштейн. Необходим для поднятия и удерживания колпака над дымоходом. Количество фиксаторов зависит от размеров укрытия, его массы и дизайнерского решения.
  • Скаты. Ставятся только на сложные конструкции. Позволяют увеличить размер изделия и дополнить его внешний вид.

Все колпаки различаются по внешнему виду. Каждый специалист может сам спроектировать дизайн козырька на трубу, но начинать изготовление рекомендуется с создания простейшей конструкции. Только после расчета всех параметров и эксплуатационных характеристик можно вносить изменения в готовое устройство.

Конструкция колпака

Независимо от внешнего вида и наличия сложного дизайна, колпак всегда имеет очень простую конструкцию, состоящую из двух частей: зонт (крыша, предохраняющая дымоход от попадания атмосферных осадков и мусора) и капельник (специальное устройство, обеспечивающее сток воды и конденсата). Это препятствует стеканию воды по поверхности трубы, а значит, не дает кирпичной кладке разрушаться, а в случае металлического дымохода препятствует возникновению коррозии. Такой колпак – лучший способ обезопасить дымоход от любых внешних воздействий, а значит, сохранить его функциональность.

Что касается материала, то наиболее функциональным будет колпак из нержавеющей стали со специальным полимерным покрытием, препятствующим преждевременному разрушению металла. Такое покрытие защитит зонт от коррозии и сохранит на долгие годы привлекательный внешний вид стали. Некоторые предпочитают устанавливать на дымоход колпаки из цинковых сплавов, меди или алюминия. Материал для защиты дымохода должен быть прочным, максимально устойчивым к перепадам влажности и температуры, жаропрочным и морозостойким.

Также, планируя устанавливать защитный колпак своими руками, не забудьте о сетке. Сетка дополнительно защитит дымоход от попадания мусора, птиц, мелких животных и насекомых.

Что касается непосредственной конструкции дымника, то колпак для дымохода бывает следующих видов:

  • Стандартная четырехскатная крыша-«домик»;
  • Плоский зонт без скатов;
  • Полукруглый зонт;
  • Остроконечный колпак с четырьмя скатами и высокой крышей;
  • Колпак с флюгером.

Лучше всего, если дымник будет оснащен регулирующейся крышкой. С помощью этой крышки вы сможете без труда открывать дымоход и выводить из него в ветреную погоду продукты сгорания. Увидеть такие крышки можно на фото и видео современных защитных колпаков в разных архитектурных ансамблях.

Изготовление

Для начала произведите точные замеры трубы. Труба должна быть измерена с максимальной точностью, так как от этого будет зависеть прочность и функциональность вашего защитного колпака. Измерения должны включать в себя особенности конструкции трубы.

Проще всего изготовить своими руками сводчатый дымник-колпак. Для этого вам потребуется несколько простых деталей:

  1. Прямоугольный лист металла;
  2. Стальные уголки;
  3. Заклепки, гвозди, крепления.

Возьмите лист металла и вырежьте из него прямоугольник в соответствии со всеми произведенными заранее измерениями. Убедитесь, что лист металла, согнутый в дугу, полностью перекрывает отверстие дымохода с запасом.

Просверлите крепежные отверстия на концах четырех стальных уголков. Они будут выполнять роль стоек. Изогните стойки и закрепите по углам металлического прямоугольника с помощью заклепок.

Согните готовую конструкцию в дугу и вставьте дымник в дымоход. Убедитесь в том, что края стоек плотно прилегают к стенкам трубы. После этого закрепите их с помощью гвоздей или шурупов, предварительно проделав отверстия нужного диаметра в кирпичной кладке.

Колпак на дымовую трубу простая, но эффективная конструкция

Дымник состоит из двух основных деталей:

  • Крышки (зонта)
  • Отвода для воды (капельника)

Крышка используется для защиты дымового канала от попадания в него влаги и мусора. Второй –для стока стекающей с трубы воды.

Смотрим видео, делаем своими руками колпак для дымоотвода:

https://youtube.com/watch?v=GNkwUtv-aNs

Решив изготовить колпак, который потом будет установлен на дымоход,своими руками, следует уделить внимание маленькому, но важному нюансу, который придает долговечность всей конструкции – это второе дно, выполненное по специальной технологии. Как видно, колпак,помещенный на дымоход,устройство довольно простое. При его создании главное соблюсти все пропорции и, конечно же, качество используемого материала, который должен соответствовать ряду требований

При его создании главное соблюсти все пропорции и, конечно же, качество используемого материала, который должен соответствовать ряду требований

Как видно, колпак,помещенный на дымоход,устройство довольно простое. При его создании главное соблюсти все пропорции и, конечно же, качество используемого материала, который должен соответствовать ряду требований.

Дефлектор Григоровича

Еще одна проверенная временем конструкция — дефлектор Григоровича. который устанавливают на дымовые трубы круглого сечения для стабилизации тяги. Дефлектор Григоровича состоит из нескольких частей:

  • дефлектора в форме усеченного конуса;
  • колпака, предохраняющего трубу от осадков;
  • обратного конуса, создающего область пониженного давления под колпаком и улучшающего тягу.

Сделать дефлектор Григоровича можно из тех же материалов, что и приведенные выше модели, технология их изготовления в целом похожа. Размеры определяют исходя из диаметра трубы. Его берут за основу и, используя коэффициенты, вычисляют остальные размеры:

  • Диаметр конусообразного диффузора в нижней части принимают 2d, в верхней — 1,5d, высота усеченного конуса — 1,5d.
  • Колпак-зонт в виде конуса и обратный колпак имеют диаметр 2d и высоту 0,25d.
  • Расстояние от вершины обратного колпака до верхнего края диффузора — так же 0,25d.
  • Расстояние от верхнего края трубы до нижнего края диффузора — 0,15-0,2d.

Два последних размера обеспечивают кронштейнами нужной высоты, которые делают из обрезков жести и крепят на заклепки, болты или с помощью сварки.

Технология изготовления и монтажа:

  1. По вычисленным размерам делают эскиз, переносят его на листовой металл и выполняют раскрой элементов ножницами по металлу.
  2. Конусы гнут на оправке и скрепляют края на заклепки или с помощью гибки. Аналогично соединяют зонт и обратный конус.
  3. С помощью кронштейнов скрепляют детали между собой, выдерживая расчетные расстояния.
  4. Крепят дефлектор к трубе. Чтобы облегчить его установку, дефлектор можно оснастить нижним цилиндром, диаметр которого позволяет внатяг надеть его на трубу.

Срок службы колпака или дефлектора из нержавеющей стали — 25 лет, из оцинковки — не менее 10 лет. Чтобы продлить его и придать оцинковке привлекательный вид, можно покрыть ее черной термостойкой краской из баллона. В этом случае на колпаке будет не видно копоть и сажу.

Установить колпак на дымовую трубу достаточно просто, а польза от него очевидна — вам больше не придется в начале отопительного сезона тратить время на прочистку трубы от листвы, пуха, пыли. В трубу не будут попадать осадки, что позволит ее эксплуатировать без коррозии и разрушения кирпича. Монтаж дефлектора, кроме того, сделает тягу стабильной даже при небольшой высоте трубы, независимо от погодных условий.

Основные материалы

Медные колпаки самые долговечные

Для создания защиты на трубу применяются разные металлы. Они должны быть надежными, крепкими, не реагировать на внешнее воздействие окружающей среды и не уменьшать вытяжной силы. К таким материалам относятся оцинкованная сталь, нержавеющая сталь и медь.

Защита из оцинкованной стали хорошо переносит агрессивные воздействия среды, отличается своей практичностью. Оцинкованная сталь не теряет расцветку под действием прямых солнечных лучей. Ее дополнительно могут покрывать цветным полимером – полиэстером. Если ставится колпак из оцинкованной стали с небольшой толщиной, он может прогореть за 3-5 лет постоянного использования. Газы высокой температуры разрушают его, поэтому рекомендуется ставить отражатель из нержавеющей стали. Стоимость устройства будет выше, но срок службы увеличится на несколько десятков лет.

К материалам более высокого класса относят нержавеющую сталь. Она отличается долговечностью и высокой прочностью. Ее стоимость выше, чем оцинкованной стали. Может использоваться в качестве дополнительного защитного элемента колпака.

Конструкция

Определить, что такое флюгарка, позволяет изучение конструкции, которая состоит из:

  • защитного зонта;
  • фартука-капельника;
  • опор.

Зонтик монтируется на вершине колпака и имеет в зависимости от модели конусообразную форму, конфигурацию полуокружности, пирамиды и т.д. Элемент отличается габаритами и выполняет защитные функции для дымовой трубы, предотвращая проникновение осадков, мусора. Конструкция должна закрывать горизонтальные поверхности дымохода.

Фартук-капельник защищает оголовок трубопровода от брызг, которые отлетают от зонтика. Элемент увеличивает период службы конструкции, позволяет предотвратить возникновение плесени, коррозии. Фартук обязателен для колпаков в форме прямоугольника либо квадрата.

Кронштейны выполнены в виде пластин из листов металла. Элементы необходимы для объединения козырька и фартука. На число, размеры, схему расположения пластин влияют габариты дымохода и масса защитного конуса. Соединение деталей выполняется сварочным методом.

Конструктивные элементы козырька на дымоход

Грибок на трубу является приспособлением, которое напоминает зонт или же навес и монтируется на оголовок трубы. Это приспособление имеет и другие названия, например, флюгарка.

На сегодняшний день существует бесчисленное множество вариантов козырьков на трубу в зависимости от внешнего вида. Многообразие форм в первую очередь несёт эстетический характер, так как принцип действия у всех флюгарок один и тот же. Рассмотрим основные конструктивные элементы, которые входят в состав флюгарки:

Защитный колпак.

Этот элемент может иметь разную форму: конус, пирамида или более сложные, многогранные варианты. Защитный колпак предохраняет канал дымохода от попадания влаги и мусора, а также птиц.Фартук. Опоясывает колпак и предохраняет оголовок трубы от попадания дождевых капель.

Таким образом, можно сказать, что фартук препятствует появлению коррозийных участков на трубе дымохода. Кроме этого, фартук предохраняет трубу от возникновения грибка в результате попадания влаги, что увеличивает срок службы дымохода в целом.Кронштейны. Крепёжные элементы, которые представлены пластинами из листового металла.

Применяются кронштейны для фиксации колпака с фартуком. Количество кронштейнов зависит от конструктивных особенностей дымохода и самого колпака. Фиксация, как правило, проводится с использованием сварочного оборудования.

Козырек состоит из крышки, фартука и специальной сетки, которая может выполнять функции искроуловителя

Чтобы собственноручно изготовить зонтик, который прослужит долго необходимо подобрать лист металла, обладающего антикоррозийными качествами. Наиболее часто для этих целей выбирают оцинкованную сталь, которая отличается высокой резистентностью к коррозии.

Виды флюгарок

В зависимости от формы трубы меняются и конструкции колпаков:

Стандартная флюгарка выполняется в виде небольшого домика, возвышающегося над трубой. В последнее время появились дымники других конструктивных форм, благодаря которым удается достичь новых декоративных эффектов и обеспечить ряд определенных технологических преимуществ.

На трубах стандартные колпаки

  • В последнее время стали чаще заказывать флюгарки с закругленными крышками, характерными для европейского стиля дизайна зданий. Такие фигурные колпаки устанавливаются на дымоходные трубы и вентиляционные шахты. Благодаря уникальной аэродинамической конструкции изделия не образуется конденсат под крышкой колпака.
  • Встречаются также дымники с многоскатной крышей, имеющей по два ската на каждой из четырех сторон. Данная форма лучше защищает флюгарку от накопления снега.
  • Эффектно выглядят колпаки с установленными на них флюгерами, выполненными в виде причудливых животных, древних божеств, парусников и других причудливых фигур.

Колпак на трубу с флюгером

  • Очень практичны флюгарки с открывающейся крышкой, позволяющей быстро и легко производить технические манипуляции, которые связаны с обслуживанием дымоходов.
  • Отличаются своей практичностью также колпаки с закрывающимся вентиляционным отверстием или дефлектором. Данные устройства влияют на силу тяги в дымоходе.

Причудливые фигурки украшают колпак для дымоходной трубы

Принципы работы и функции

Насадки на трубы дымоходов являются довольно простыми устройствами, которые, к тому же выполняют очень важные функции. Не стоит забывать, что увеличение тяги способствует дымоотведению.

Сам процесс происходит таким образом: поток воздуха разделяется о колпак и попадает в канал, что вызывает «подсасывающий» эффект. В результате этого образуется зона, отличающаяся пониженным давлением. Следуя законам физики, дым из трубы устремляется в эту зону. Стоит отметить, что воздушный поток может быть горизонтальным или же двигаться под углом.

Также защитный козырёк уменьшает риск возгорания. Для лучшей эффективности можно оборудовать козырёк специальной сеткой — искрогасителем. А дефлекторы с турбинами, которые могут входить в состав защитных зонтиков, способны обеспечить нормальную тягу независимо от конструкции дымохода.

Козырек может быть дополнен устройством, увеличивающим тягу в дымоходе

Все вышеперечисленные функции позволяют этому устройству быть невероятно популярным на сегодняшнем рынке. В целом козырёк, надеваемый на печную трубу, можно назвать симбиозом простоты и эффективности.

Почему трубы задымляются

Неправильновыбран диаметр трубы.Неправильнаядлина трубы, а также высота.Если ветер усиливается, холодный воздух попадает в дымовую трубу.Тяга становится меньше так, как на дым воздействует давление ветра, дым перестает уходить из дымовой трубы и, в конечном результате, дым остается в дымовой трубе.Дымовая труба засорена сажей.Нельзя при чистке дымовой трубы использовать никакую химию, чтобы почистить дымовую трубу, необходимо пригласить специалиста.Возможно, из кладки упал кирпич.При поднятие сильных ветров случаются случаи, когда кирпичи падают из кладки. Необходимо убрать кирпич и заделать отверстие глиной.Кладка начинает трескаться и холодный воздух попадает в щели, тяга уменьшается, и камин будет дымить.

Все трещины необходимо заделать раствором с глиной.Выделение конденсата, в результате чего печь становится сырой. Причина: при понижение температуры газов, которые выделяются при горение топлива. Из-за сажи, которая накапливается на стенках трубы, она уменьшает теплоизоляцию.Если неправильнобыл построен дымоход.Если стены печной трубы неровныеи малое сечение дымоходной трубы.Если дымоходустановлен ниже крыши.При установке дымохода вблизи высоких деревьев и домов.Если дымоход пропускаетвоздух через кирпичную кладку.Если помещениеплохо вентилируется.Дождь, снег.Когда на улицетеплее, чем в здание.Когда первыйраз разжигаете при замерзшем дымовой трубы.

Козырек для дымохода своими руками

Первый пример крепления козырька

  1. Необходимо взять 4 металлических прутка, из них получатся стойки.
  2. Из листа титана надо вырезать прямоугольник, но с таким запасом при сгибание листа. Он должен быть больше отверстия, чем в дымоходе.
  3. Прутки надо нагреть и расплющить и сделать дырки, чтобы эти стойки и лист крепить.
  4. Сделанный прямоугольник необходимо закрепить на стойках, лучше всего заклепками.
  5. Лист из титана нужно согнуть в виде дуги. Можно вставлять в дымоход, но стойки должны плотно соприкасаться со стенками дымовой трубы.
  6. На последнем этапе козырек необходимо закрепить на дымовой трубе саморезами.

Второй пример крепления

  1. Необходимо использовать болты и гайки М5 и закрепить стойки, которые находятся в нижнем цилиндре.
  2. Верхний цилиндр нужно прикрепить к нижнему цилиндру.
  3. Заклепками нужно прикрепить конусный колпак. Все это можно собрать самому с помощью сварки.
  4. Чтобы все получалось, необходимо учитывать диаметр трубы и какого размера будет козырек.

Изготовление козырька на дымоход своими руками

Так как же сделать козырёк на дымоход своими руками? Прежде чем приступить к изготовлению грибка на дымоход, необходимо ознакомиться с перечнем инструментов и материалов, которые потребуются в процессе сборки устройства. Рассмотрим основные материалы и инструменты, которые понадобятся для сборки козырька дымохода своими руками:

  • защитные перчатки;обычный молоток;киянка из резины;зажимы;гибы;картон (для выкройки);уголок (желательно металлический);брус из металла;заклёпки;ножницы по металлу;линейка или рулетка;маркер для выполнения разметки.

Кроме этого, очень важным моментом является составление соответствующего чертежа. Чертёж козырька на дымоход, собираемого своими руками, необходим для того, чтобы заранее рассчитать затраты материала, размеры, углы раскроя металлического листа и т.

д. В случае необходимости разнообразные чертежи можно с лёгкостью отыскать в интернете. В интернете можно отыскать большое разнообразие чертежей козырьков на трубу дымохода для сборки своими руками.

Простой «грибок» можно быстро изготовить своими руками, но для более сложной конструкции понадобится специальное оборудование

При сборке козырька на трубу дымохода своими руками рекомендуется выбирать самые простые модели, чтобы во время изготовления этого устройства избежать всяческих трудностей. Рассмотрим процесс изготовления козырька на дымоход поэтапно:

В первую очередь необходимо снять соответствующие замеры с дымоотводной трубы. Для этого понадобится линейка или же строительная рулетка.На втором этапе необходимо вырезать все будущие элементы флюгарки из картона (создание выкройки).

Специалисты рекомендуют прибавить к размерам дымохода 4–5 мм. Это необходимо для того, чтобы будущая флюгарка свободно надевалась на трубу дымохода.На третьем этапе необходимо перенести размеры с картонной выкройки на металлический лист. Для этого понадобится самый обычный маркер, далее необходимо вырезать заготовки из листа, используя ножницы по металлу.Далее необходимо изогнуть линии, отмеченные в чертеже до прямого угла.

Для этого понадобятся гибы. Затем необходимо согнуть линии, которым присвоена буква «d». В месте стыковки обязательно нужно выполнить 3 отверстия с шагом примерно 15 см и закрепить полученный пирамидальный козырёк заклёпками.После того как основная работа по выполнению козырька позади, можно приступать к выкройке фартука.

Для начала, как и в прошлом случае, переносим необходимые размеры на картон, а затем — на металлический лист. Далее, необходимо выполнить сгибы и скрепить их заклёпками.На этом этапе выполняются фиксаторные кронштейны. Для этого необходимо вырезать 4 металлические полосы одинаковой длины и с помощью сварочного оборудования соединить их с конструкцией зонтика.На готовый козырёк наносят специальное покрытие, которое обеспечит сопротивляемость конструкции к воздействию коррозии.После высыхания козырёк надевают на дымоходную трубу.

Изготовления флюгарки своими руками довольно несложный процесс, если подойти к нему со всей серьёзностью (составить замеры, чертёж и т. д.). В случае необходимости козырёк всегда можно приобрести в специализированном магазине.

https://youtube.com/watch?v=QRw-UbCFFQgrel%3D0%26controls%3D0%26showinfo%3D0

  • krovlya777.ru
  • experttrub.ru
  • trubamaster.ru

Изготовление колпака

Многие люди задаются вопросом, как правильно сделать колпак на дымоход самостоятельно, ничего при этом не повредив.

Схема изготовления колпака на дымовую трубу следующая:

  • в первую очередь необходимо нарисовать чертежи всей конструкции, что значительно облегчит дальнейшую работу. Для этого необходимо измерить размеры трубы, продумать, насколько крыша дымника будет выступать за дымоход, и как будет осуществляться крепление;
  • далее необходимо нарисовать развертку крыши колпака. Если изготовление дымника проводится впервые, то рекомендуется сначала потренироваться на листе картона или бумаги. Для новичков наиболее простыми в изготовлении считаются колпаки в виде конуса, а также двускатные и четырехскатные, в зависимости от формы дымоходной трубы. После того как развертка нарисована на бумаге, можно вырезать крышу колпака и попробовать ее сложить;
  • если предыдущий этап получился нормально, все сходится и нигде нет щелей, то развертку можно переносить на лист оцинкованной стали с помощью маркера и затем вырезать специальными ножницами по металлу;
  • после этого на полученной крыше нужно отметить маркером и просверлить те места, где части крыши будут соединяться с ножками и между собой при помощи заклепок. Поскольку оцинкованная сталь плохо поддается сварке, специалисты рекомендуют использовать именно этот вид крепежа;
  • далее нужно согнуть металл по отмеченным линиям, чтобы сложить все в готовую крышу. Для этого можно использовать специальный прибор листосгиб (позволяет согнуть лист металла без вмятин). В случае его отсутствия можно часть листа закрепить на столе или верстаке, к линии сгиба приложить и зафиксировать деревянный брусок — можно сгибать металл. После того как конструкция сложена, ее края скрепляются заклепками;
  • следующим шагом нужно изготовить ножки и основание для колпака. В их роли могут выступать четыре полоски оцинкованной стали, длина которых зависит от того, на какую высоту будет поднята крыша колпака над трубой. Основанием является широкая полоса оцинкованной стали, формой повторяющую трубу. В случае прямоугольной формы трубы можно сделать основание еще шире и в процессе монтажа загнуть верхний край полосы, соорудив так капельник для защиты торца дымохода от влаги;
  • затем ножки соединяются заклепками с основанием и крышей колпака. Далее конструкция зачищается наждачной шкуркой и покрывается антикоррозийным веществом. Крепить колпак рекомендуется при помощи неподдающихся окислению саморезов и дюбелей.

Видео:

Часто люди задаются вопросом, как сделать колпак для дымоходной трубы своими руками.

Если у человека нет особых навыков в этом деле, то вряд ли получится изготовить вычурное произведение искусства, однако зачастую достаточно простого колпака, который будет долго и качественно выполнять свои функции.

Пошаговая инструкция изготовления простейшего колпака

Исходные данные: труба дымохода из нержавейки Ø 120 мм, котел твердотопливный, колпак изготавливается из оцинкованной и окрашенной полимерной краской листовой стали толщиной 0,45 мм.

Труба дымохода из нержавейки

Мы рассмотрим самый простой, но очень эффективный вариант колпака. Сделать его можно в домашних условиях без использования специальных инструментов и оборудования, имеющегося у профессиональных жестянщиков.

Шаг 1. Определитесь с диаметром колпака. Практики рекомендуют, чтобы его края выступали за периметр трубы не менее чем по 10 см с каждой стороны. Имея это значение можно узнать диаметр круга, который надо вырезать из металла.

Круг вычерчивают на листе металла

Расчеты делаются таким образом.

  1. К диаметру трубы прибавьте величину свеса колпака с каждой стороны. В нашем случае диметр трубы 120 мм, к этому значению прибавим 200 мм (100 мм+100 мм), получится 320 мм.
  2. Теперь эту сумму нужно увеличить еще на 50 мм. Это увеличение требуется для компенсации уменьшения размеров на загиб колпака. Дело в том, что он будет иметь форму конуса, а при загибе диаметр плоского круга уменьшается. В нашем случае для изготовления колпака следует вырезать круг радиусом (320+50):2=185 мм.

Конечно, это не настоящие математические расчеты, они намного сложнее. Но для колпака нет надобности точно рассчитывать все размеры, допуски в несколько сантиметров никакой роли не играют.

Расчерчивание металла с допуском на изгиб

Если желаете изготавливать более простую конструкцию конуса, то сегмент не вырезайте, а только прорежьте вертикальную линию к центру круга. Во время изгибания лишний металл уйдет в нахлест, в этом месте удобно просверлить отверстия и поставить заклепки.

Шаг 2. Ручными ножницами по металлу вырежьте заготовку, удалите клин из круга.

Вырезанная заготовка

Шаг 3. Сделайте с двух сторон заготовки специальные подгибы для фиксации конуса. Это следует делать в тех случаях, когда для крепления конуса не будут использоваться заклепки. Подгибы нужно делать молотком.

Подгибы для фиксации конуса делают молотком

Высота примерно 0,5 см, наворачивание в противоположные стороны. До конца подгибы не сжимайте, это делается на финишном этапе изготовления конуса. Если работать киянкой сложно, то можно сгибать металл обыкновенными пассатижами. Линия получится не такой ровной, но это не имеет значения. Колпак устанавливается очень высоко на дымоходе, с земли такие незначительные проблемы совсем незаметны.

Подгибать металл можно пассатижами

Шаг 4. Согните конус, осмотрите соединение. Если какие-то части мешают фиксации, то их следует подогнуть или отрезать. Замок должен срабатывать четко по всей длине колпака.

Согнутый конус

Шаг 5. Придайте колпаку форму. Для этого его нужно постепенно сгибать на так называемой правке. Это кусок трубы диаметром ≈ 50 мм, закрепленной в тисках. Постепенно сгибайте круг до того момента, пока он не примет форму конуса. Постоянно проверяйте изделие, слишком перегибать не стоит.

Сгибание колпака

Шаг 6. Соедините замок и склепайте его. Старайтесь, чтобы линия была максимально ровной.

Склепать замок можно киянкой

На этом самый сложный этап изготовления колпака закончен, можно приступать к подготовке ножек для его фиксации. Вначале изготавливаются сами ножки, для них необходимо иметь три полосы металла шириной примерно 2 см и длиной до 15 см. Для придания ножкам большей жесткости следует по краям сделать фальц.

На ножках делают подгибы — фальц

Изготовление ножки, процесс

К трубе колпак фиксируется хомутом. Его можно купить готовым в специальном магазине или сделать самостоятельно. Второй вариант потребует больше времени, но зато конструкция имеет законченный дизайн в одном стиле.

Последний этап – сделайте разметку мест фиксации ножек к колпаку, высверлите отверстия и закрепите элементы. Для крепления лучше пользоваться заклепками. Такими же метизами крепится нижний конец ножек к хомуту. Теперь осталось закрепить колпак на трубе дымохода.

Крепление ножек

Крепление кольца к ножкам

Колпак на трубе

Фиксация кольца колпака

Аргументы против установки колпака

Ознакомление с ними усложняет принятие окончательного решения, но о них следует знать. Только полная информация дает возможность сделать оптимальный выбор с учетом максимального количества различных факторов.

Колпак может создавать препятствие тяге

Это предупреждение имеет право на существование только в одном случае – колпак посажен очень низко, размеры щелей по периметру меньше диаметра трубы дымохода. Такое встречается очень редко, никто колпаком сознательно не закрывает дымоход.

Колпак может создавать препятствие тяге только если посажен слишком низко

На колпаке может намерзать конденсат и частично или полностью блокировать отверстие

К сожалению, такие случаи бывают нередко. Все зависит от климатических условий зоны расположения строения, коэффициента полезного действия котла и физических характеристик топлива. Если с первым фактором все понятно, то на двух последних следует остановиться подробнее.

Строительные нормы и правила строго регламентируют температуру выходящих из дымохода газов. Она не должна быть меньше +120°С, только при таких условиях исключается появление конденсата. Но современные отопительные котлы имеют очень высокий КПД, это значит, что максимальное количество тепловой энергии передается теплообменнику, соответственно, температура выхода газов низкая. Ни один котел не выдерживает рекомендованные значения, все они обогревают внутренние помещения, а не улицу.

Конденсат в дымоходе
Вывод – конденсат будет не только на колпаке, но и на той части дымохода, где температура ниже установленных норм. Это всегда следует учитывать при попытках накрывать дымоходы дополнительными элементами.

Как устранить конденсат в дымоходе

Количество конденсата зависит от типа и характеристик топлива

Если котел топить влажными дровами, то конденсат придется ежедневно собирать в десятилитровые емкости, а если качественным природным газом, то он почти полностью отсутствует.

Если в печи или камине применяется твердое топливо, важно, чтобы оно было сухим

Колпаки быстро прогорают, их приходится часто менять

Если изделия сделаны из некачественного и незащищенного от коррозии металла, то да, срок их службы не превышает 3–5 лет. Но сегодня в таких целях применяется или оцинкованная или легированная тонколистовая сталь. Время эксплуатации качественной нержавейки практические неограничен.

Колпаки из нержавейки имеют длительный срок службы

Предназначение и устройство

Козырёк на дымоход усиливает показатели тяги в конструкции.

Это происходит благодаря отклонению воздушных потоков. Кроме этого, такое приспособление можно оборудовать сеткой, что исключит попадания мусора в систему. Рассмотрим и другие функции этого устройства:

  • дымоход, закрытый козырьком, защищён от дождя и снега;презентабельность внешнего вида дымоотводной трубы на крыше;увеличение КПД работы дымохода примерно на 10–20% (при правильной установке);укрепление кирпичной кладки дымоотводной трубы.

Козырёк является необходимым элементом любой дымоходной конструкции. Установка этого устройства рекомендуется во всех случаях, независимо от индивидуальных особенностей конструкции.

Теплоотдача алюминиевого радиатора

Особенности передачи тепла

Для того чтобы проводить расчет теплопередачи, необходимо иметь представление о том, что для теплопроводности и конвекции нужна материальная среда, а для излучения в этом нет необходимости. В процессе теплообмена между телами наблюдается уменьшение температуры у того тела, у которого этот показатель имел большую величину.

На такую же точно величину повышается температура холодного тела, что подтверждает полноценный процесс обмена энергией.

Интенсивность теплообмена зависит от разности в температурах между телами, которые обмениваются энергией. Если она практически отсутствует, процесс завершается, устанавливается тепловое равновесие.

Стальные радиаторы

Отопительные приборы из стали представлены на рынке в широком ассортименте. Конструктивно они подразделяются на панельные и трубчатые.

В первом случае панель крепится на стене или на полу. Каждая часть представляет собой две сваренные пластины с циркулирующим между ними теплоносителем. Все элементы соединяются точечной сваркой. Такая конструкция существенно повышает теплоотдачу. Для увеличения этого показателя соединяют несколько панелей вместе, но в этом случае батарея становится очень тяжелой – радиатор из трех панелей по весу приравнивается к чугунному.

Во втором случае конструкция представляет собой нижние и верхние коллекторы, соединенные друг с другом вертикальными трубками. Один такой элемент может содержать максимум шесть трубок. Для увеличения поверхности радиатора могут соединяться вместе несколько секций.

Оба типа представляют собой долговечные, с хорошей теплоотдачей отопительные приборы.

В дизайнерских целях трубчатые стальные радиаторы могут выпускаться в виде перегородок, лестничных перил, зеркальных рам.

Таблица теплоотдачи стальных радиаторов отопления размещена далее в статье.

Виды теплопередачитеплопроводность, конвекция, излучение

Теплопередача – это способ изменения внутренней энергии тела при передаче энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому без совершения работы. Существуют следующие виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.

Теплопроводность

Теплопроводность – это процесс передачи энергии от одного тел а к другому или от одной части тела к дpугой благодаря тепловому движению частиц

Важно, что при теплопроводности не происходит перемещения вещества, от одного тела к другом у или от одной части телa к другой передается энергия

Разные вещества обладают разной теплопроводностью. Если на дно пробирки, наполненной водой, положить кусочек льда и верхний её конец поместить над пламенем спиртовки, то через некоторое время вода в верхней части пробирки закипит, а лёд при этом не растает. Следовательно, вода, так же как и все жидкости, обладает плохой теплопроводностью.

Ещё более плохой теплопроводность ю обладают газы. Возьмём пробирку, в которой нет ничего, кроме воздуха, и расположим её над пламенем спиртовки. Палец, помещённый в пробирку, не почувствует тепла. Следовательно, воздух и другие газы обладает плохой теплопроводностью.

Хорошими проводниками теплоты являются металлы, самыми плохими — сильно разреженные газы. Это объясняется особенностями их строения. Молекулы газов находятся друг от друга на расстояниях, больших, чем молекулы твёрдых тел, и значительно реже сталкиваются. Поэтому и передача энергии от одних молекул к другим в газах происходит не столь интенсивно, как в твёрдых телах. Теплопроводность жидкости занимает промежуточное положение между теплопроводностью газов и твёрдых тел.

Конвекция

Как известно, газы и жидкости плохо проводят теплоту. В то же время от батарей парового отопления нагревается воздух. Это происходит благодаря такому виду теплопроводности, как конвекция.

Если вертушку, сделанную из бумаги, поместить над источником тепла, то вертушка начнёт вращаться. Это происходит потому, что нагретые менее плотные слои воздуха под действием выталкивающей силы поднимаются вверх, а более холодные движутся вниз и занимают их место, что и приводит к вращению вертушки.

Конвекция — вид теплопередачи, при котором энергия передаётся слоями жидкости или газа.  Конвекция связана с переносом вещества, поэтому она может осуществляться только в жидкостях и газах; в твёрдых телах конвекция не происходит.

Излучение

Третий вид теплопередачи — излучение. Если поднести руку к спирали электроплитки, включённой в сеть, к горящей электрической лампочке, к нагретому утюгу, к батарее отопления и т.п., то можно явно ощутить тепло.

Опыты также показывают, что чёрные тела хорошо поглощают и излучают энергию, а белые или блестящие плохо испускают и плохо поглощают её. Они хорошо энергию отражают. Поэтому понятно, почему летом носят светлую одежду, почему дома на юге предпочитают красить в белый цвет.

Путём излучения энергия передаётся от Солнца к Земле. Поскольку пространство между Солнцем и Землёй представляет собой вакуум (высота атмосферы Земли много меньше расстояния от неё до Солнца), то энергия не может передаваться ни путём конвекции, ни путём теплопроводности. Таким образом, для передачи энергии путём излучения не требуется наличия какой-либо среды, эта теплопередача может осуществляться и в вакууме.

Конспект урока «Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение».

Следующая тема: «Количество теплоты. Удельная теплоёмкость».

Конвекция

Такие способы теплопередачи связаны с переносом теплоты при движении в газах или жидкостях из области с одним температурным значением в область с другим ее показателем. Существует подразделение конвекции на два вида: вынужденную и свободную.

Во втором случае происходит перемещение жидкости под воздействием разности в плотностях ее отдельных частей из-за нагревания. К примеру, в помещении от горячей поверхности радиатора холодный воздух поднимается вверх, получая от батареи дополнительное тепло.

В тех случаях, когда для перемещения тепла необходимо применение насоса, вентилятора, мешалки, ведут речь о вынужденной конвекции. Прогревание по всему объему жидкости в этом случае происходит существенно быстрее, нежели при свободной конвекции.

Теплопроводность в твердой стенке

В качестве обязательного условия для данного процесса считается разность температур поверхностей стенки. В такой ситуации образуется поток теплоты, который направлен от стенки с большим значением температуры к поверхности стенки с небольшой температурой.

По закону Фурье тепловой поток будет пропорционален площади стенки, а также температурному напору, и обратно пропорционален толщине этой стенки.

Приведенное сопротивление теплопередаче зависит от теплопроводности материала, из которого изготовлены стенки. Если они включают в себя несколько разных слоев, их считают многослойными поверхностями.

В качестве примера подобных материалов можно назвать стены домов, где на кирпичный слой наносят внутреннюю штукатурку, а также внешнюю облицовку. В случае загрязнения наружной поверхности передающей тепловую энергию, к примеру, радиаторов либо двигателей, грязь можно рассмотреть как наложение нового слоя, имеющего незначительный коэффициент теплопроводности.

Именно из-за этого снижается теплообмен, возникает угроза перегревания работающего двигателя. Аналогичный эффект вызывает нагар и накипь. При увеличении количества слоев стенки растет ее максимальное термическое сопротивление, уменьшается величина теплового потока.

Для многослойных стенок распределение температуры является ломаной линией. Во многих теплообменных аппаратах осуществляется прохождение теплового потока через стенки круглых трубок. Если нагревающее тело движется внутри таких трубок, то в таком случае тепловой поток направлен к наружным стенкам от внутренних частей. При наружном варианте наблюдается обратный процесс.

Параметры биметаллических радиаторов

Технические параметры биметаллических радиаторов обусловлены спецификой их конструкции – в легком алюминиевом кожухе располагается стержень из антикоррозийной стали, соприкасающийся с теплоносителем. Такой симбиоз материалов дает им антикоррозийную устойчивость, высокую теплоотдачу и небольшой вес, чем облегчается процесс монтажа.

Из минусов можно отметить дороговизну и малую пропускную способность.

Исходя из вышесказанного, для частных домов с индивидуальным отоплением можно использовать полубиметаллические радиаторы, а вот агрессивную водную среду центрального отопления могут выдержать только биметаллические.

Конструктивно эти виды отопительных приборов подразделяются на монолитные и секционные. Первые вдвое превосходят второй вид по сроку службы и в три раза – по показателю рабочего давления. И как следствие, по стоимости.

Таблица теплоотдачи биметаллических радиаторов отопления далее.

Популярный алюминиевый прибор создания тепла

Одними из популярных теплообменников, по мнению специалистов, считаются алюминиевые радиаторы Теплотерм, которые могут эффективно работать в жилых домах, в зданиях промышленного значения. Этот вид батарей работает с теплоносителями: традиционными (нагретая вода), пар, жидкость, имеющая свойства не замерзания. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления)

Технические показатели алюминиевой батареи Теплотерм:

  • Способность выдерживать давление до 16 МПа.

Изготовлен из литого алюминия.

Способ присоединения к отопительной системе, резьбовой.

Одна секция при температуре носителя в 70 градусов, выдает 200 Вт мощности.

Высота 570 миллиметров.

Гарантия при правильной эксплуатации до 10 лет.

Этот вид радиаторов специально адаптирован для условий работы в России. Имеет повышенную теплоотдачу. Радиатор алюминиевый Теплотерм относится к безопасным теплообменникам, у него усиленная антикоррозийная стойкость. Внешние, округлые формы создают меньшую опасность получения травм. Благодаря эстетичному виду отлично подходит к любому интерьеру в доме.

Что представляет собой биметаллический радиатор

По сути, биметаллический обогреватель представляет собой смешанную конструкцию, воплотившую преимущества стальных и алюминиевых систем отопления. Устройство радиатора основывается на следующих элементах:

Вам может быть интересно:

  • Обогреватель состоит из двух корпусов – внутреннего стального и наружного алюминиевого;
  • За счет внутренней оболочки из стали биметаллический корпус не боится агрессивной горячей воды, выдерживает высокое давление и обеспечивает высокую прочность соединения отдельных секций радиатора в одну батарею;
  • Алюминиевый корпус лучше всего передает и рассеивает поток тепла в воздухе, не боится коррозии наружной поверхности.

В качестве подтверждения высокой теплоотдачи биметаллического корпуса можно использовать сравнительную таблицу. Среди ближайших конкурентов – радиаторов из чугуна ЧГ, стали ТС, алюминия АА и АЛ, биметаллический радиатор БМ обладает одним из наилучших показателей теплоотдачи, высоким рабочим давлением и коррозионной стойкостью.

Вам может быть интересно:

К сведению! Практически все таблицы используют сведения производителей о теплоотдаче, приведенные к стандартным условиям – высоте радиатора в 50 см и разнице температур в 70оС.

В реальности дела обстоят еще хуже, большинство производителей указывает величину теплоотдачи в виде значения тепловой мощности в час для одной секции. То есть, на упаковке может быть указано, что теплоотдача биметаллической секции радиатора составляет 200 Вт.

Делается это вынужденно, данные приводят не к единице площади или перепаду температур в один градус, для того чтобы упростить восприятие покупателем конкретных технических характеристик теплоотдачи радиатора, одновременно сделав маленькую .

Закон Фурье

Он является основным законом теплопроводности. Суть его заключается в пропорциональности плотности теплового потока градиенту температуры.

Коэффициент теплопроводности характеризует способность тел пропускать теплоту, он зависит от физических свойств вещества и его химического состава, влажности, температуры, пористости. Влага при заполнении пор стимулирует повышение теплопроводности. При высокой пористости внутри тела содержится повышенное количество воздуха, что сказывается на уменьшении показателя теплопроводности.

Определенный коэффициент сопротивления теплопередаче есть у всех материалов, найти его можно в справочниках.

Как определить теплоотдачу батареи

На этот параметр влияют три фактора:

  • Температура поступающего в трубу теплоносителя – чем она больше, тем выше отдача батареи.
  • Теплопроводность конструкционного материала батареи – чем она выше, тем меньше будет потерь при трансляции энергии теплоносителя в отапливаемую комнату.
  • Площадь внешней поверхности батареи – чем она больше, тем лучше. Ведь в большой радиатор можно залить огромную порцию теплоносителя, «добирая» калории не качеством, а количеством даже в случае недостаточной теплопроводности и низкой температуры воды или пара в батарее.

Все эти параметры увязываются между собой в особой формуле, разбавленной дополнительными коэффициентами, итогом которой будет искомая теплоотдача.

Подобным образом можно вычислить теплоотдачу любой заполоненной горячей водой емкости. Однако в случае с батареями можно обойтись и без излишне сложных вычислений. Ведь все три вышеописанных параметра давно стандартизированы и учтены конструкторами батарей отопления.

Поэтому типовая теплоотдача секций радиаторов или готовых панелей в большинстве случаев определяется по составленным производителем справочникам, где эта информация представлена в виде табличных данных. В итоге для определения отдачи батареи вам нужно знать только марку радиатора. А если вы испытываете затруднение с определением этой информации, то для грубого расчета будет достаточно информации о типе конструкционного материала.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

Упрощенный табличный справочник по теплоотдаче радиаторов, составленный на основе четырех наиболее распространенных конструкционных материалов выглядит следующим образом:

Наименование материала Допустимое давление, бар Теплоотдача стандартной секции, кВт Допустимая температура теплоносителя, °C.

Чугун (серый или ковкий)
8-9
0,8-0,16
150

Конструкционная сталь
8-12
0,15
120

Биметаллический материал (стальной сердечник и алюминиевые ребра)
16-35
0,15-0,2
130

Алюминий
6-16
0,2
130

То есть даже по упрощенному справочнику видно, что теплоотдача чугунных радиаторов отопления оставляет желать лучшего, хотя именно такие батареи выдерживают максимальную температуру теплоносителя. И если ваш котел отдает в системе перегретый теплоноситель, то вам придется приобрести относительно «холодную» батарею из чугуна.

Однако если вам нужна умеренная прочность и максимальная теплоотдача радиаторов отопления – алюминиевые батареи подойдут для вашего дома с большей вероятностью, чем биметаллические или стальные изделия.

Более точная таблица, составленная с учетом распространенных моделей чугунных,  алюминиевых или биметаллических батарей выглядит следующим образом:

Наименование модели радиатора Теплоотдача секции, кВт
Алюминиевая батарея RoyalTermo Evolution 0,205
Биметаллическая батарея РИФАР Base 0,204
Алюминиевая батарея RoyalTermo Optimal 0,195
Чугунная батарея М-140-АО 0,175
Биметаллическая батарея RoyalTermo BiLiner 0,171
Чугунная батарея РД-90 0,137

Эти данные подтверждают высокую отдачу алюминиевых батарей, задекларированную в первой таблице. Такие радиаторы генерируют от 0,19 до 0,20 кВт тепловой энергии на секцию. Вместе с тем становится понятно, что теплоотдача биметаллических радиаторов отопления засвистит скорее от стараний производителя, чем от конструкционного материала. Ведь такие батареи генерируют от 0,17 до 0,2 кВт тепловой энергии на одну секцию.

Теплоотдача стальных радиаторов отопления панельного типа зависит от их габаритов. Например, радиатор размером 500х500 миллиметров излучает 0,8 кВт, а батарея с габаритами 500х1000 мм генерирует целых 2 кВт. Поэтому в таблицах для секционных радиаторов сведений о панельных стальных батареях просто нет. Информация о теплоотдаче таких конструкций идет в отдельном справочнике.

Это интересно: План участка 15 соток: рассмотрим обстоятельно

Сравнение радиаторов разных типов

Тепловая мощность – одна из главных характеристик, но существуют и другие, не менее важные. Подбирать батарею лишь на основании потребного теплового потока – неправильно. Нужно понимать, при каких условиях тот или иной радиатор выдает указанный поток и как долго он прослужит в вашей системе обогрева дома. Поэтому корректнее рассмотреть все основные технические характеристики секционных типов нагревателей, а именно:

  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • чугунные.

Проведем сравнение радиаторов отопления по следующим основным параметрам, играющих важную роль при их подборе:

  • тепловая мощность;
  • допустимое рабочее давление;
  • давление опрессовки (испытания);
  • вместительность;
  • масса.

Показатели рабочего и испытательного давления важны для подбора батарей применительно к разным теплосетям. Если в коттеджах или загородных домах давление теплоносителя редко превышает 3 Бар, то при централизованном теплоснабжении оно может достигать от 6 до 15 Бар в зависимости от этажности здания. Не следует забывать и о гидроударах, нередких в центральных сетях при пуске их в работу. По этим причинам не всякий радиатор рекомендуется включать в такие сети, а сравнение теплоотдачи лучше проводить с учетом характеристик, указывающих на прочность изделия.

Вместительность и масса отопительных элементов играют важную роль в частном домостроительстве. Знание емкости радиатора поможет рассчитать общее количество воды в системе и оценить расход тепловой энергии на ее нагрев. Вес прибора важен для определения способа крепления к наружной стене, построенной, например, из пористого материала (газобетона) или по каркасной технологии.

Для ознакомления с основными техническими характеристиками мы приведем в таблице данные известного производителя радиаторов из алюминия и биметалла – фирмы RIFAR, а также параметры чугунных батарей МС-140.

Сравнение параметров чугунного и алюминиевого оборудование создания тепла

Чугунные батареи изготавливаются из сплава чугуна однородной структуры, секционное соединение при помощи герметичных специальных прокладок. Этот вид радиаторов считаются классическими в применении. Реальная отдаваемая мощность, на 10% меньше, заявленной способности отдачи в характеристике оборудование.

Достоинства в применении:

  • Этот тип радиаторов имеет повышенную инерционность.

Высокие антикоррозийные свойства.

Длительность эксплуатации.

Прибор имеет маленькое гидравлическое сопротивление.

Широкие каналы для циркуляции теплоносителя.

К недостаткам чугунных батарей относятся:

  • Вес, особенно когда у него много секций.

Конструкция между секциями и способ их соединения затрудняют обслуживание и очистку оборудования.

Нет возможности регулирования тепловой отдачи.

Медленно нагревает помещение. Одна секция отдаёт 90-110 Ватт мощности.

Стандартный внешний вид, который не эстетически смотрится в помещении.

Достоинства алюминиевых теплообменников:

  • Тепловая отдача этих радиаторов очень высокая, которая достигается высокой теплопроводностью материала.

Большая поверхность теплового обмена.

Внешний вид оборудования может оригинально выглядеть в любом интерьере квартиры, дома.

Маленькая инертность позволяет быстро нагревать помещение.

Стоимость алюминиевого теплообменника ниже чугунного и выгодно отличается по условию цена-качество.

Высокая способность антикоррозийной стойкости.

Высокие прочностные характеристики алюминиевого теплообменника, не уступает чугунным.

К недостаткам относится, как взаимодействует медный теплообменник и алюминиевые радиаторы между собой. Такое соединение не допускается, из-за высокой электрохимической активности алюминия. Сейчас батареи в основном подключаются при помощи вентилей, кранов, поэтому проблем этого вида соединения не существует, но их надо учитывать при монтаже отопительной системы.

Расчет приборов по теплопотерям помещения

Тепловые показатели устанавливаемых приборов определяются из расчета потери тепла помещением. Нормативное значение тепла, необходимого на единицу объема обогреваемой комнаты, за которую принимается 1 м3, составляет:

  • для кирпичных зданий – 34 Вт;
  • для крупнопанельных зданий – 41 Вт.

Теплопотери

Температура теплоносителя у входа и выхода и стандартная температура помещения отличаются для различных систем. Поэтому для определения реального теплового потока рассчитывается дельта температуры по формуле:

Dt = (T1 + T2)/2 – T3, где

  • T1 – температура воды у входа системы;
  • T2 – температура воды у выхода системы;
  • T3 – стандартная температура помещения;

Таблица для расчета теплоносителя

Для определения количества тепла, которое необходимо для помещения, достаточно умножить его объем на нормативное значение мощности и коэффициент учета средней температуры зимой, в зависимости от климатической зоны. Этот коэффициент равен:

  • при -10оС и выше — 0,7;
  • при -15оС — 0,9;
  • при -20оС — 1,1;
  • при -25оС — 1,3;
  • при -30оС — 1,5.

Кроме этого, необходима коррекция на количество наружных стен. Если одна стена выходит наружу, коэффициент 1,1, если две — умножаем на 1,2, если три, то увеличиваем на 1,3. Используя данные изготовителя радиатора, всегда легко выбрать нужный обогреватель.

Теплопотери помещения

Помните, что самое важное качество хорошего радиатора — это его долговечность в работе. Поэтому постарайтесь сделать свою покупку так, чтобы батареи прослужили вам необходимое количество времени

https://youtube.com/watch?v=065YRnV1gSY

Виды радиаторов, советы по приобретению

Большое влияние на выбор батарей играет его внешний вид (предпочтение алюминиевым), как он будет выглядеть в интерьере комнаты, всего помещения. Для частного строительства (загородный дом, коттедж), когда есть автономная система создания тепла, этот фактор выбора преимуществен, но в квартирах с центральным отоплением есть ограничения и требования к батареям кроме ее эстетического вида. Прочностные характеристики так же важны, как и эстетический вид. Можно выделить 4 группы: (См. также: Выбираем радиатор правильно!)

  1. Алюминиевые.

Биметаллические.

Батареи, изготовленные из стали.

Классические чугунные.

В России популярностью пользуются алюминиевые. Теплоотдача одной секции алюминиевого радиатора очень высокая. Около 50% тепла отдается непосредственно тепловым излучением, оставшееся тепло передается в помещении посредством конвекции. Этот вид радиаторов наиболее эффективен в тепловой отдаче! Теплоотдача алюминиевых радиаторов увеличивается, когда у них есть дополнительные ребра, они размещаются внутри секции, эффективность теплового съема увеличивается на 0,5 квадратных метров помещения.

В конструкции алюминиевых радиаторов есть термоголовки, при помощи которых можно проводить регулирование, эффект становится заметным через 10 минут, что позволяет значительно экономить — до 30% теплового ресурса. Специалисты советуют выбирать качественные алюминиевые батареи. Теплоноситель для алюминиевых радиаторов создания тепла должен иметь значение pH в пределах 7-8 единиц, он должен пройти фильтрацию, чтобы не было твердых частиц в нем. Посторонние частицы в теплоносителе создадут нарушение оксидной пленки и приведут батарею к быстрому износу.

Перед использованием, теплоноситель подготавливается, иначе вся система пришла бы в негодность. Поэтому выбирая качественный алюминиевый радиатор, вы будете иметь систему с высокой тепловой отдачей, способностью экономии тепла. (См. также: Какие алюминиевые радиаторы лучше)

Как увеличить теплоотдачу радиатора

Что делать в том случае, если батарея уже куплена, а ее теплоотдача не соответствует заявленным значениям? Причем к качеству радиатора у вас претензий нет.

В этом случае возможны два варианта действий, направленных на увеличение теплоотдачи батареи, а именно:

  • Повышение температуры теплоносителя.
  • Оптимизация схемы подключения радиатора.

В первом случае вам придется закупить более мощный котел или повысить давление в системе, подстегнув скорость циркуляции теплоносителя, который просто не успеет  остыть в обратке. Это достаточно эффективный способ, хотя и очень затратный.

Во втором случае вам нужно пересмотреть схему подключения батареи. Ведь согласно нормативам и паспорту радиатора 100-процентную тепловую мощность можно получить только при одностороннем прямом подключении (напор вверху, обратка – внизу и обе трубы – на одной стороне батареи).

Перекрестный монтаж – по диагонали: напор вверху, обратка внизу – предполагает потери мощности на уровне 2-5 процентов от паспортного значения. Нижняя схема подключения – напор и обратка внизу – приведет к потерям 10-15 процентов тепловой мощности. Ну и самым неудачным считается однотрубное соединение – напор и обратка внизу. С одной стороны батареи. В этом случае радиатор теряет до 20 процентов мощности.

Также советуем посмотреть:

  • Терморегулятор для инфракрасного обогревателя — выбор и подключение
  • Мини ТЭЦ для дома
  • Геотермальная система отопления дома — принцип устройства
  • Как сделать паровое отопление в доме своими руками?

Чугунные радиаторы характеристики

Радиаторы, изготовленные из чугуна, различаются высотой, глубиной и шириной, зависящей от числа секций в сборке. Каждая секция может иметь один или два канала.

Чем большую площадь требуется обогреть, тем шире понадобится батарея, тем больше секций будет в ее составе и тем большая требуется теплоотдача. У чугунных радиаторов отопления (таблица будет приведена ниже) этот показатель самый высокий. Также следует учитывать, что на температуру внутри помещения будет влиять количество и размер оконных проемов и толщина стен, соприкасающихся с наружным воздушным пространством.

Высота радиатора может колебаться от 35 сантиметров до максимальных полутора метров, а глубина – от полуметра до полутора. Батареи из этого металла довольно тяжелые (примерно около шести килограммов — вес одной секции), поэтому для их установки требуются прочные крепления. Есть современные модели, выпускающиеся на ножках.

Для таких радиаторов не имеет значения качество воды, и изнутри они не ржавеют. Их рабочее давление составляет примерно девять-двенадцать атмосфер, а иногда и больше. При соответствующем уходе (слив воды и промывка) могут прослужить довольно долго.

В сравнении с другими появившимися в последнее время конкурентами цена чугунных радиаторов самая выгодная.

Таблица теплоотдачи чугунных радиаторов отопления представлена ниже.

Теплопередача особенности процесса

Существует взаимодействие между тепловым излучением, конвекцией, теплопроводностью. Например, в процессе конвекции происходит тепловое излучение. Теплопроводность в пористых материалах невозможна без излучения и конвекции.

При проведении практических вычислений деление сложных процессов на отдельные явления не всегда целесообразно и возможно. В основном результат суммарного воздействия нескольких простейших явлений приписывают тому процессу, который считается основным в конкретном случае.

Второстепенные процессы при таком подходе учитывают только для количественных вычислений.

В современных теплообменных аппаратах происходит передача теплоты от одного вида жидкости к другой жидкости через стенку, которая их разделяет. Важным фактором, который влияет на коэффициент теплообмена, является форма стенки. Если она плоская, в таком случае можно выделить три этапа теплопередачи:

  • к поверхности стенки от нагревающей жидкости;
  • теплопроводностью через стенку;
  • к нагреваемой жидкости к поверхности стенки.

Полное термическое сопротивление теплопередачи является величиной, которая обратна коэффициенту теплопередачи.

Изотермическая поверхность

Независимо от температурного поля, всегда можно выявить точки, имеющие одинаковое температурное значение. Геометрическое расположение их образует определенную изотермическую поверхность.

В одной точке пространства не допускается одновременного нахождения двух разных температур, поэтому изотермические поверхности не могут пересекаться между собой. Можно сделать вывод о том, что изменение в теле значения температуры проявляется лишь в тех направлениях, которые пересекают изотермические поверхности.

Максимальный скачок отмечается в направлении нормали к поверхности. Температурный градиент представляет собой отношение наибольшего показателя температур к промежутку между изотермами и является векторной величиной.

Он показывает интенсивность изменения температуры внутри тела, определяет коэффициент теплопередачи. То количество теплоты, которое будет переноситься через любую изотермическую поверхность, называют тепловым потоком.

Под его плотностью подразумевают отношение к единице площади самой изотермической поверхности. Эти величины являются векторами, противоположными по направлению.

Заключение

Высокую теплоотдачу на биметаллическом нагревателе можно получить не только при высоком давлении. Для обоих типов радиаторов, даже для чугунных и стальных конструкций, можно увеличить теплоотдачу минимум на 20%, если использовать в домашних котельных в качестве теплоносителя не воду, а специальные типы тосола или антифриза. Давление не изменится, так и останется 3-4 атм., а температура на выходе из котла увеличится почти до 95-97оС, что даст прибавку в теплоотдаче на 15-20%. Кроме того, тосол обеспечит хорошую сохранность алюминиевых, чугунных, стальных труб и теплообменников.

Источник

Это интересно: Импрегнированная древесина — рассмотрим по полочкам

Заключение

Теплопроводность является процессом передачи внутренней энергии от нагретых участков тела к его холодным частям. Подобный процесс осуществляется с помощью беспорядочно движущихся атомов, молекул, электронов. Такой процесс может происходить в телах, которые имеют неоднородное распределение значений температур, но будет отличаться в зависимости от агрегатного состояния рассматриваемого вещества.

Можно рассматривать данную величину в качестве количественной характеристики способности тела к провождению тепла. Удельной теплопроводностью называют количество тепла, которое может проходить через материал, имеющий толщину 1м, площадь 1 м²/сек.

Долгое время считали, что существует взаимосвязь между передачей тепловой энергии и перетеканием от тела к телу теплорода. Но после проведения многочисленных экспериментов была выявлена зависимость подобных процессов от температуры.

В реальности при проведении математических расчетов, касающихся определения количества теплоты, передаваемой разными способами, учитывают проводимость путем конвекции, а также проникающее излучение. Коэффициент теплопередачи связан со скоростью передвижения жидкости, характером движения, его природой, а также с физическими параметрами движущейся среды.

В качестве носителей лучистой энергии выступают электромагнитные колебания, имеющие разную длину волн. Излучать их могут любые тела, температура которых превышает нулевое значение.

Излучение является результатом процессов, происходящих внутри тела. При попадании его на другие тела наблюдается частичное ее поглощение и частичное поглощение телом.

Закон Планка определяет зависимость плотности поверхностного потока излучения черного тела от абсолютной температуры и длины волны.

Простейшие виды теплообмена, которые были рассмотрены выше, не существуют по отдельности, они взаимосвязаны друг с другом. Сочетание их является сложным теплообменом, который предполагает серьезное изучение и детальное рассмотрение.

В теплотехнических расчетах используют суммарный коэффициент передачи тепла, который представляет собой совокупность коэффициентов теплоотдачи соприкосновением, которое учитывает теплопроводность, конвекцию, излучение.

При правильном подходе и учете отдельных тепловых явлений можно с высокой достоверностью рассчитать количество теплоты, переданное телу.

Правильная установка вытяжки на кухне своими руками

На какие показатели обращать внимание при выборе вытяжки

Мы уже написали про то, что недобросовестные производители неверно указывают характеристики своей продукции. На самом деле – это огромная проблема, которая мешает нормально ориентироваться в технике при ее выборе. Как же быть в такой ситуации? Конечно, проверить мы сами ничего не можем, но есть один простой способ – найти отзывы потребителей в интернете о понравившемся товаре. Среди них есть и мастера, которые с удовольствие разбирают все по запчастям и делятся с остальными своими открытиями. Также мы посоветуем вам остерегаться откровенно дешевых вытяжек – они точно ничего тянуть не будут, а только создадут шум в вашей кухне.

Вытяжка отлично вписалась в современный интерьер

Но давайте на минуту забудем о маркетологах, и поговорим про реальные рабочие параметры такого оборудования.

Начинаем с подбора мощности, которая на хорошем приборе будет составлять 200-300 Ватт. Большие значения уже характерны для дорогих и очень мощных установок, рассчитанных на большие помещения
Также обратите внимание, не учтено ли в показателе потребляемой мощности и осветительное оборудование – тоже небольшая хитрость производителей.
Далее смотрим на тип нагнетательного механизма. Если хотите более мощный вариант, то смотрим в сторону турбинных моделей, а если более тихий, то вам потребуется крыльчатка большого размера
При этом обязательно посмотрите, сколько в приборе стоит электромоторов – их может быть два и более. При одинаковых показателях мощности советует выбрать модель с одним более мощным двигателем, чем с двумя слабыми. Некоторые рассуждают так, мол, сломается один мотор, вытяжка сможет работать дальше. Да, сможет, но как она будет при этом тянуть? Правильно, слабее в два раза, и от того что она до сих пор шумит никакого толку не будет.

Еще один важный параметр – это уровень шума, который создает вытяжка. Измеряется он в децибелах. Этот показатель ни при каких раскладах не должен производить шум более 70 дБ, иначе в помещении можно будет слышать речь человека только с расстояния 1 м. Это недопустимо для бытового прибора. Учитывайте, что вытяжка может работать на нескольких скоростях

Указанный параметр соответствует максимальной мощности.
Также важно знать, на какой объем воздуха рассчитана модель вытяжки. Качественное оборудование будет пропускать через себя 0,5-1,2 куба за час

Опять же, тут все зависит от размера и мощности электродвигателя. Чем больше воздуха вытяжка может в себя втянуть, тем эффективнее она будет удалять из кухни посторонние запахи и продукты сгорания газа. Можете самостоятельно рассчитать этот параметр. Санитарные нормы требуют, чтобы система принудительной вентиляции могла за час пропустить через себя весь объем воздуха кухни увеличенный в 10 раз. Представим себе кухню размерами 4 на 5 м, с высотой потолков 3 м для удобства расчетов. Находим объем помещения: 4*5*3=60 м³. Умножаем на 10 и получаем производительность 600 м³/ч. Покупаем же мы модель с небольшим запасом.

Если с основными рабочими параметрами вы определились, то можно рассмотреть дополнительные функции. Например, автоматическая установка и переключение режимов – вытяжка самостоятельно может запускаться с заданным интервалом времени, чтобы в помещении не было застоя воздуха. Или система оповещения о проблемах с фильтрующими элементами – прибор сам понимает, что не может тянуть нужный объем воздуха. Датчик передвижения, который сам определяет, что вы подошли к плите, и включает подсветку, а может быть полностью автоматизированное устройство, самостоятельно производящее пуск и остановку двигателя на нужной скорости.
Ну и конечно, не забываем про подбор габарита прибора – вы должны быть точно уверены, что он встанет в ваш шкаф, иначе возникнут проблемы с возвратом оборудования или переделкой мебели. И того и другого можно избежать.

Вытяжки будут хорошо втягивать пары и запахи только в том случае, если их монтаж произведен правильно

Виды встраиваемых вытяжек по способу очистки воздуха

Встраиваемые, да и остальные тоже, вытяжки могут отличаться по способу очистки воздуха от продуктов горения и пара. В частности различают два типа.

Проточная вытяжка

Проточная вытяжка – она соединяется вентиляционными трубами с дымоходом или каналом, выводящим через стены на улицу. Внутри них установлены нагнетательные вентиляторы, которые втягивают воздух, двигая его по системе принудительно. Загрязненный воздух выводится за пределы помещения по указанному пути. Он заменяется свежим, а значит в помещении, для эффективной работы прибора должна быть предусмотрена качественная система приточной вентиляции.

Канальная вытяжка

Перед вентиляторами на входе в прибор установлены жироулавливатели – металлические сетки, которые со временем забиваются и требуют чистки или замены на новые детали.

Для чего необходимы жироулавливатели?

Такие приборы очень эффективны при соблюдении всех условий монтажа. Они проветривают помещение, постоянно затягивая в него свежий воздух.

Вытяжка циркуляционного типа

Рециркуляционные вытяжки – внешне эти приборы не будут отличаться от своего проточного аналога, но работают они по другому принципу. Такие приборы не нуждаются в подключении к вентиляционной системе. Их задача – прогонять загрязненный воздух через систему фильтров, расположенных внутри их корпуса. Первым на входе устанавливается жироулавливатель. Дальше идут вентиляторы с электромоторами, а потом все остальное. Воздух возвращается в помещение, и циркулирует в нем снова. Именно поэтому этот тип получил соответствующее название.

Вытяжка циркуляционного типа

Удобство пользования такой вытяжки одно — это ее компактность и отсутствие необходимости протягивать через всю кухню трубы. Недостатков больше. Во-первых, фильтры, наполненные абсорбирующими веществами (в основном это активированный уголь) со временем вырабатывают свой ресурс и нуждаются в замене, так что те, кто хотел приобрести такое оборудование, готовьтесь к дополнительным тратам. Во-вторых, разовый прогон через фильтры не может очистить воздух полностью. В-третьих, система не создает перепада давления, а значит, свежий воздух в помещение будет поступать хуже.

Островная вытяжка в дизайнерском исполнении

Строение обычной горизонтальной вытяжки

С технической стороны строение кухонной вытяжки крайне простое. По сути, это короб со встроенным электромотором, но давайте копнем поглубже, чтобы точно знать все важные составные части прибора. Эта информация может пригодиться многим во время самостоятельного ремонта.

Таблица 1. Строение вытяжки

Деталь, фото Описание
Мощный электромотор Сердце вытяжки – это электрический двигатель, который последовательно через вал соединяется с нагнетательным механизмом. Он может иметь конструкцию как обычная крыльчатка или турбина, как показано на фото. При компактных размерах турбины более эффективно тянут воздух, однако они создают больше шума, что обязательно нужно учитывать при подборе модели. Мощность электромоторов небольшая, но для раскручивания лопастей, перегоняющих воздух много и не надо – для бытовых приборов она составляет 100-400 Вт.Совет! Многие, особенно китайские производители пишут огромные цифры, превосходящие даже характеристики товаров именитых брендов, но по факту они совершенно не тянут. Конечно, производители хитрят и нарочно завышают показатели. Также несовершенна конструкция их продукции не позволяющая создать достаточный перепад давления воздуха, чтобы начать его эффективно двигать. Будьте, в общем, внимательны.
Сенсорная панель управления Управляется вытяжка при помощи панели управления, которая может быть реализована в виде набора из механических переключателей и кнопок, или сенсора, будучи напичканная электроникой. Такие модели относятся к сегменту «премьер», они дороже, но намного сложнее в обслуживании и ремонте. Некоторые вытяжки комплектуются дистанционными пультами управления или специальными датчиками, запускающими прибор автоматически при улавливании пара и повышенной температуры. Есть и модели с дисплеями, на которых отображается активный режим, температура воздуха в помещении или время.
При выборе ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и удобство управления.
Осветительные приборы Покупая вытяжку, не забывайте, что в потребляемую мощность прибора входят и лампочки, используемые для подсветки рабочей области. Обычно используются галогенные или светодиодные лампы, установленные в корпус с рассеивателем, заподлицо с нижней панелью вытяжки. Есть и множество других решений, но в бюджетном сегменте распространены именно такие.
Включается подсветка автоматически, когда выдвигается в рабочее положение передняя панель, хотя установлен и отдельный тумблер, который может отключить освещение, если оно в данный момент не требуется.
Передняя выдвижная панель Передняя панель является пассивной частью конструкции, которая помимо всасывателя является выключателем, точнее одним из них. Система устроена так, что в ней есть контакты, которые замыкаются, когда панель выдвинута почти до конца. При этом есть еще и тумблер, который также может разорвать питающую сеть. Панель также оборудована жироулавливающей сеткой, которая при необходимости легко снимается. Двигается она по металлическим полозьям на шариках, поэтому ход плавный и четкий.
Жироулавливатели Алюминиевые сетки в пластиковой раме – это и есть жироулавливатели. Через них спокойно проходит воздух, но основная часть жира задерживается в ячейках. Удерживаются фильтры при помощи пружинных защелок, что позволяет их легко снимать для того чтобы помыть. При необходимости их можно менять на новые, подходящие по размерам.
Выходной патрубок В верхней части корпуса вытяжки вы можете увидеть выходное сопло, через которое выдувается втягиваемый снизу воздух. Эта часть соединяется с вентиляционными трубами, если вытяжка проточная или прикрыта декоративной накладкой, если циркуляционная. Некоторые модели вытяжек комплектуются фальшь накладками, чтобы можно было все аккуратно спрятать. Для встраиваемого оборудования такие дополнения ни к чему.
Угольный фильтр Циркуляционные вытяжки дополнительно комплектуются угольными фильтрами, в которых во время работы оседают пыль, жир, продукты горения газа и прочее. Элемент является сменным, поэтому в конструкциях обычно предусматривается удобный доступ к ним.
Провод питания Не забываем, что вытяжка – это электрический прибор. Ее нужно запитать, а значит, в месте установки стоит предусмотреть отдельную розетку или проложить от нее трассу удлинителями, что не очень красиво при открытом расположении прибора, но для скрытой вытяжки это никакого значения не имеет.

Разобрать вытяжку по запчастям можно за считанные минуты, фактически, все спрятано сразу за жироулавливателями, поэтому ремонтировать их достаточно просто, если учесть, что сегодняшний ремонт – это простая замена неисправной детали на новую.

Установка встраиваемой вытяжки

Переходим к теоретическо-практической части нашей статьи. Тут мы будем в пошаговых фотографиях смотреть, как мастер выполняет установку вытяжного оборудования в шкаф. Каждый снимок мы снабдим подробными комментариями для лучшего понимания вопроса. В работе нам пригодится нехитрый набор инструмента.

Таблица 1. Необходимый инструмент

Инструмент, фото Описание
Шуруповерт Если завернуть несколько саморезов для фиксации прибора можно и от руки, отверткой, то для прорезания аккуратных отверстий под трассу в полках и крышке не обойтись без шуруповерта или аналогичного электрического инструмента. Для этих целей дополнительно потребуется корончатое сверло по дереву нужного диаметра.
Электролобзик Всю работу по резке можно выполнить электрическим лобзиком. Конечно, края срезов не будут столь аккуратными, но их и не будет видно в процессе эксплуатации. При этом вы можете резать ДСП как вам нужно, делать отверстия любой формы. Например, под прямоугольные вентканалы.
Инструменты для разметки Чтобы все встало на место и смотрелось красиво, нужно точно размечать детали перед резкой. Используем для этого классический набор – карандаш, рулетку, угольник.
Положение шкафа проверяется при помощи строительного уровня.

Также могут пригодиться инструменты для прокладки электрического провода и установки розетки. В эти подробности вдаваться не будем.

Из коробки вытяжка уже готова к работе – из нее только нужно достать пакет с документами, который находится под фильтрами, поэтому основная работа приходится именно на мебельный шкаф.

Таблица 3. Пошаговая инструкция по установке вытяжки

Шаги, фото
Описание

Шаг 1 – распаковка
Достаем вытяжку из упаковки и поочередно снимаем жироулавливатели, чтобы они не мешали работе.

Шаг 2 – начало сборки шкафа
Шкаф в нашем случае будет самым обыкновенным, из ДСП. Заказать его можно на производстве. Детали стягиваются друг с другом при помощи евровинтов, заворачиваемых шестигранником. Шкафчик этот будет состоять из следующих частей: Две боковины, верхняя крышка, полка и задняя стенка из ДВП. Дна у него нет, так как там будет установлена вытяжка.
Первым делом соединяем две боковины с крышкой – ничего сложного, просто закручиваем 4 винта.

Шаг 3 — замер положения полочки
Устанавливаем вытяжку, чтобы точно узнать ее границу

Сверху кладем полочку, чтобы точно разметить места креплений под нее – рисуем линии по верхнему краю полки.Внимание! Если из вытяжки выходит патрубок, который мешает совместить ее с полочкой, предварительно вырежьте под него в ней отверстие.

Шаг 4 – подгонка переходника
Редуктор для перехода на вентиляционную трубу нужно отрезать по кругу, соответствующему диаметру патрубка вытяжки. Используем для этого болгарку или ножовку по металлу.

Шаг 5 – разметка отверстия
Теперь нужно перенести размеры патрубка на полочку

Как это сделать? Нам нужно обмазать его края чем-то пачкающимся. В нашем примере мастер воспользовался белым силиконом, но можно взять и губную помаду – результат будет одинаковым. Потом точно прикладываем полку и немного прижимаем ее. Делаем это прямо в корпусе шкафа, чтобы избежать неточностей.

Шаг 6 – вырезание отверстия под редуктор
Далее берем лобзик или коронку, и делаем отверстие в полочке. При работе с корончатым сверлом сделайте сначала сквозное отверстие в центре, чтобы была возможность сверлить с двух сторон, что позволит избежать появления неопрятных сколов по краям.

Шаг 7 – отверстия под полочку
По разметке на каждой боковине сверлим отверстия под евровинты. Тут же закрепляем элемент.

Шаг 8 – отверстие под кабель
От вытяжки вверх пойдет провод, чтобы была возможность его проложить, прорезаем в задней стенке небольшую канавку, используя любой удобный инструмент.

Шаг 9 – задняя стенка
Прибиваем на гвоздики заднюю стенку шкафчика. Вяжемся к боковинам и полочке, пропуская пока крышку, так как нам ее еще понадобится снять, для вырезания аккуратного отверстия под трубу воздуховода. Если работаете лобзиком, а не коронкой, то все можно сделать и после сборки.

Шаг 10 – крепление вытяжки
Вытяжка держится на 4-х саморезах, отверстия под которые находятся внутри прибора. Так как мы сняли сетки, доступ сейчас к ним открыт.

Шаг 11 – установка воздуховода
В завершение вставляем обрезанную по высоте трубу воздуховода.

Теперь шкаф вместе с вытяжкой можно повесить на стену. Прокладывается вентиляционных ход до вентиляционной шахты, прибор включается в розетку и им можно начинать пользоваться.

Виды встраиваемых вытяжек по конфигурации

По конфигурации вытяжки могут быть горизонтальными и вертикальными – имеется в виду расположение относительно варочной панели. Горизонтальные приборы самые распространенные, располагаются они прямо над плитой, что позволяет им достаточно эффективно улавливать поднимающийся пар. Пример такого классического решения показан на фото ниже.

Вытяжка с выдвижной панелью и встроенным освещением

Если шкаф вам над варочной панелью не нужен, можно установить вертикальную вытяжку. Они также могут быть встраиваемыми, но не в мебель, а в стену. Вариант сложный в исполнении, поэтому их мы чаще можем наблюдать открытыми. Всасывающая панель у такой вытяжки наклонена под тупым углом по отношению к плите. Лучше втягивать пар помогает крышка, которая в открытом положении становится чем-то вроде улавливателя. Есть и модели устроенные по-другому.

Вертикальная вытяжка

Такая конструкция не совсем удобна в виду того, что на внутренних поверхностях будет активно скапливаться грязь и жир, а помыть их не так то и просто.

Особенности встраиваемых моделей

Именно встраиваемые модели вытяжек получили наибольшее распространение в нашей стране, так как они больше всего подходят для компактных кухонь, не занимают много места, да и совмещать стиль прибора с остальным интерьером рискует далеко не каждый. Намного проще спрятать все это дело в шкаф, что позволит устроить дополнительные полочки под всякую мелочевку.

  1. Встраиваемые вытяжки незаметны глазу, и не выделяются на общем фоне, как это бывает с купольными или островными моделями.
  2. На рынке представлен большой выбор размеров таких приборов, что позволяет совмещать их со всевозможной мебелью. Ширина вытяжки выбирается также и по площади всасывания – желательно, чтобы она была не меньше, чем варочная поверхность, чтобы пары удалялись эффективнее. Самые распространенные размеры – 45,60 и 80 см. Есть и срединные значения, так что подбирайте вариант именно под свою кухню.
  3. Если говорить об эффективности работы встраиваемых вытяжек, то она находится на достаточно высоком уровне. Их конструкция позволяет быть оборудованными дополнительными выдвигающимися секциями, помогающим охватить большую площадь, хотя на этот параметр, безусловно, решающее влияние оказывает количество вентиляторов и их мощность.

Островная вытяжка подвешивается к потолку и может находиться даже в центре помещения

При выборе вытяжки нужно ориентироваться на удаленность ее места установки от плиты, мощность двигателей и площадь газовой плиты. Если вытяжка должна втягивать воздух на большой площади, то лучше купить вариант на два и более вентилятора, однако учитывайте, что при их работе будет создаваться много шума – с чем-то придется мириться.

Вытяжка спрятана в шкафу