Насос для отопления в частном доме как выбрать и установить

Предназначение циркуляционного насоса

Циркуляционный насос DAB EVOSTA.

Циркуляционный насос EVOSTA для систем отопления.

Корректная работа отопительного оборудования заключается в постоянном движении теплоносителя по трубопроводу. В том случае, если этого не происходит, обогрев дома невозможен. Перебои с подачей энергии для работы отопления приводят к охлаждению помещения. При длительном отсутствии подачи обогрева трубы перемерзают, вследствие чего – лопаются. Восстановление системы отопления – это хлопотно и дорого

Проблема с подачей электроэнергии актуальна для домов, находящихся в сельской местности. Обильные снегопады приводят к авариям на электрических подстанциях, а устранение таких ситуаций происходит не так быстро. Ввиду таких обстоятельств в первую очередь страдают жильцы частных построек. Во избежание подобных ситуаций многие владельцы индивидуальных домов стараются обеспечить себя автономным оборудованием. Однако для запуска системы отопления требуется много энергии, а установка мощной системы для выработки электричества стоит дорого.

Наиболее оптимальным и дешевым вариантом для сохранения бесперебойной работы отопительной системы является установка маломощных циркуляционных насосов, работающих от автомобильного аккумулятора или солнечной батареи.

Такой прибор может устанавливаться также для экономии электроэнергии, поскольку имеет низкое энергопотребление для подогрева воды в трубах отопления. Кроме того, насосы устанавливаются для равномерного распределения тепла в двухэтажных частных домах.

Виды и устройство циркуляционных насосов

Конструкция циркуляционного насоса.

Принцип работы циркуляционного насоса.

Структура циркуляционного насоса достаточно проста:

  • корпус;
  • ротор;
  • вал с лопастями.

При помощи ротора двигатель запускается, прибор забирает воду из емкости и направляет ее по трубопроводу. Вода движется благодаря центробежной силе и равномерно распределяется по всей системе.

Циркуляционные бытовые приборы делят на два основных типа:

  • сухие;
  • мокрые.

Циркуляционный насос с сухим ротором.

Циркуляционный насос с мокрым ротором.

Особенность сухого типа заключается в том, что ротор не соприкасается с водой. Такие устройства сильно шумят, поэтому их лучше устанавливать далеко от жилых помещений. Вместе с тем такого типа приборы считаются более эффективными и способны перекачивать внушительные объемы воды.

При использовании сухого насоса следует тщательно следить за чистотой помещения, где он расположен. При работе прибор создает воздушные вихри, которые подхватывают пыль и соринки. Мелкие частицы, оседая, попадают вовнутрь и повреждают уплотнительные кольца, что нарушает герметичность и выводит из строя всю отопительную систему. Несмотря на то, что все детали защищены тонким слоем водяной пленки, не стоит пренебрегать рекомендациями о регулярной влажной уборке.

В отличие от сухого типа мокрые насосы так называются из-за того, что ротор с лопастным колесом находится непосредственно в воде. Такие приборы стоят дешево и неприхотливы в эксплуатации. Приспособления мокрого типа отлично подходят для небольших отопительных система, не создают такого большого шума, легко ремонтируются, а параметры их настройки несложно корректировать.

Основным недостатком мокрых насосов является низкая производительность. Вместе с тем, модели современные оснащены автоматикой, благодаря которой можно регулировать уровень мощности. Также устанавливать режим работы можно путем ручного переключения, что экономит расход электроэнергии.

Осушитель воздуха для квартиры лучшие приборы для идеального микроклимата

Чем опасен влажный воздух

Если в жилом, офисном или промышленном помещении постоянно регистрируется повышенная влажность, нужно устанавливать осушитель. Прибор будет создавать комфортную обстановку:

  1. Находящимся в помещении людям. Влажность воздуха, по данным медиков, должна поддерживаться в диапазоне от 40 до 60 процентов, чтобы иммунитет мог справляться с инфекционными и вирусными заболеваниями, передаваемыми воздушно-капельным путем (например, с гриппом и ОРВИ); сердечно-сосудистая система функционировала без перегрузок; мозг работал с большей производительностью.
  2. Самому помещению и находящимся в нем предметам. Из-за водяного пара и конденсата могут страдать: отделка комнат (штукатурка, обои), деревянные конструктивы (оконные и дверные проемы), несущие балки.

Чрезмерно влажный воздух на складе может привести к порче продукции. Некоторые явления, возникающие при излишней увлажненности воздуха:

  • рост плесени и грибка;
  • деформация деревянных конструкций;
  • возникновение очагов коррозии на металлических поверхностях;
  • возрастание рисков короткого замыкания в электропроводке здания и бытовых приборов;
  • повышение вероятности получения травм на влажных полах;
  • ухудшение теплоизоляции;
  • сокращение срока годности хранимой продукции.

Инструкция по созданию конденсационного осушителя своими руками

Самый популярный вид осушителей воздуха для квартиры основан на конденсации – выходе воды из воздуха при понижении температуры. Пример конденсации – выпадение росы, именно этот процесс воспроизводится технологическим путем.

Влагосборник охлаждает воздух по принципу кондиционера, но без отвода тепла за пределы помещения.

Комплектация

Составные части прибора и принцип действия:

  • испаритель – холодный теплообменник (в нем воздух доводится до температуры ниже точки росы);
  • конденсатор – горячий теплообменник (в нем осушенный воздух вновь нагревается и выпускается наружу);
  • накопитель (в него стекает конденсат).

Домашний прибор легко сконструировать из старой холодильной камеры с исправным компрессором. Для сборки понадобятся:

  • неиспользуемый холодильник;
  • оргстекло с толщиной более 3 мм;
  • бытовой вентилятор мощностью от 100 Вт;
  • решетка из пластика (напорная);
  • элементы крепежа (саморезы);
  • герметик (изолента, силикон);
  • инструменты (отвертки, шуруповерт, ножовка по металлу).

Из этих составных частей прибор нужно собрать по инструкции.

Сборка

Выполнять работы необходимо по шагам:

Осушитель из холодильника

  1. В первую очередь нужно снять дверцы с обоих камер холодильника.
  2. Далее нужно обмерить демонтированные части и вырезать аналогичные листы из оргстекла.
  3. От границ листов нужно отступить по 35 см и вырезать отверстия для монтажа вентилятора.
  4. На следующем этапе необходимо установить в отверстие решетку и вентилятор (он должен направлять воздух внутрь камеры), закрепить саморезами.
  5. Просверлить отверстия вверху листа оргстекла.
  6. После нужно установить лист на место дверок холодильного отсека и морозилки.
  7. При помощи герметика нужно закрыть щели в области примыкания дверки к корпусу.
  8. На финише необходимо запитать камеру и вентилятор.

Включенный в сеть прибор будет направлять воздух внутрь камеры с действующим компрессором, там газ будет охлаждаться, становясь суше. Обработанный воздух выводится наружу через отверстия вверху листа оргстекла.В стационарных устройствах необязательно предусматривать емкость для сбора выпавшей жидкости, прибор может быть подключен к канализации для отвода конденсата.

Совет!Чтобы не переохлаждать воздух в помещении, где работает самодельный осушитель-кондиционер, специалисты советуют ставить противоположно обогреватель. Его нужно расположить так, чтобы выходящий поток попадал на дополнительный прибор.

Специалисты отмечают эффективность приборов самостоятельного исполнения, но и они имеют ряд ограничений. Если сушка применяется в холодном помещении, работать агрегат может вхолостую:припопытке дополнительно охладить его конденсат замерзнет.

Высушить воздух во влажном помещении можно различными способами. Иногда помогает проветривание или грамотно спланированная вентиляция, при постоянном переувлажнении потребуется использование осушителей воздуха. Эти приборы перекочевали в частное жилье с производственных объектов, где зарекомендовали себя как эффективные борцы с влажностью воздуха. Людям, которые столкнулись с проблемой “мокрой” атмосферы в доме или на работе, специалисты рекомендуют сперва протестировать самодельные устройства-влагопоглотители, и лишь затем оценивать необходимость приобретения прибора в магазине бытовой техники.

Инструкция по созданию адсорбционного осушителя своими руками

Влагоуловитель, основанный на принципах адсорбции, более широко распространен для домашнего применения. Сердцем конструкции является материал, способный поглощать воду из воздушной среды. Действующим веществом может быть:

  • силикагель;
  • активированный уголь;
  • рис.

Самодельный прибор несложно сделать по инструкции

При этом важно обеспечить не только поглощение влаги адсорбентом, но и периодическую “перезарядку” действующего вещества. Материал нужно осушать, а через определенное количество циклов полностью заменять на новый

Комплектация

Стандартный состав адсорбционного осушителя:

  • корпус;
  • роторный блок;
  • адсорбент;
  • теплообменный отсек;
  • нагреватель;
  • вентилятор.

Исходя из этого, несложно подобрать элементы для самодельной конструкции. Для создания влагоуловителя для дома потребуются:

  • две пластиковых бутылки одинакового объема;
  • шило;
  • зажигалка (спички);
  • силикагель или другой адсорбент;
  • режущие инструменты;
  • вентилятор (кулер) на батарейках либо с USB-кабелем для присоединения к электросети;
  • скотч, клеевой пистолет.

Объем бутылок выбирается исходя из габаритов помещения. Для эффективной работы рекомендуют использовать емкости не менее двух литров.

Сборка

Чтобы создать поглотитель влаги для дома, необходимо выполнить сборку по шагам:

  1. Одну из пластиковых емкостей нужно разрезать пополам.
  2. При помощи разогретого над огнем шила или иглы необходимо сделать в дне и пробке по несколько отверстий.
  3. Нужно перевернуть верхнюю часть бутылки пробкой вниз, вставить в нижнюю часть.
  4. В полученную воронку нужно засыпать адсорбент.
  5. Вторую бутылку нужно освободить от крышки, отрезать дно.
  6. Отступив 10-12 сантиметров от низа емкости, нужно закрепить вентилятор (можно использовать клеевой пистолет или двухсторонний скотч), чтобы при работе он дул вниз (к срезу).
  7. В завершение нужно соединить две бутылки (поставить трубу с кулером на воронку), загерметизировать стык скотчем.
  8. Для начала использования вентилятору нужно обеспечить подачу электрической энергии от сети или батареек (аккумуляторов).

Полученный прибор отличается простотой и практически бесшумной работой.

Рекомендуем:

Как использовать лапшу быстрого приготовления в быту

Назначение, принцип действия и виды осушителей воздуха

Решая, как осушить воздух в помещении, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и регулярно проводить проветривание либо включать обогреватели. Но у этих традиционных способов есть недостатки:

  • обогреватели выжигают кислород, могут пересушить воздух;
  • при проветривании можно запустить в помещение влажный воздух с улицы;
  • открывание окон в холодный период ведет к потерям тепла;
  • сквозняки могут навредить и людям, и производству.

Современным способом борьбы с излишней влажностью являются приборы для обезвоживания воздуха. Они классифицируются по нескольким признакам, приведенным в таблице:

Область применения Принцип работы Конструктивные особенности

промышленные

бытовые

конденсационные

адсорбционные

ассимиляционные

мобильные

стационарные

Для жилья воздухоосушители выбирают люди, проживающие в регионах с влажным климатом, кроме того, приборы необходимы обитателям цоколей и мансард, где микроклимат также более “мокрый”. Если раньше влагопоглотители применялись для частного дома, сегодня их все чаще можно встретить в квартире многоэтажки. На объектах промышленного назначения влагоотделители воздуха устанавливают:

  • в помещениях, где идет производственный процесс, требующий определенного уровня влажности;
  • на складах, в архивных комнатах, элеваторах;
  • в музейных залах, запасниках, библиотеках;
  • в учреждениях здравоохранения;
  • в спортзалах, банных и бассейновых комплексах, аквапарках;
  • на стройплощадках.

Современный ассортимент приборов позволяет приобрести осушитель для любых нужд при различном бюджете. Кроме того, сконструировать влагопоглотитель можно своими руками.

Чугунные радиаторы отопления МС 140 технические характеристики

Что такое изделие из чугуна

Основными составляющими чугуна являются металл и углерод. В отличие от стали, содержание углерода в чугуне выше, поэтому он более хрупкий.

Для того чтобы ванна из чугуна была прочной, ее стенки значительно толще стальной. Это обуславливает большой вес купелей из этого материала. Но значительный вес можно отнести к достоинству (высокая устойчивость).

Поэтому же признаку можно судить и о надежности ванны. Некоторые компании экономят на количестве материала при производстве, предоставляя низкий вес ванны преимуществом. Не стоит вестись на эти уловки.

Чаши из этого сплава долго сохраняют тепло, имеют высокое шумопоглощение, отличаются отсутствием деформации чаши при наполнении их водой и зарекомендовали себя как практичные и долговечные ванны.

Уже решили и все равно будете покупать ванну из чугуна, пусть и не угловую? Взгляните на наш обзор чугунных ванн российских и зарубежный производителей с фото и ценами.

Сколько весит ванна из чугуна?http://flaterra.ru/vannaya/i-vanna/chugunnaya/ves-sovetskikh-i-sovremennykh-chugunnykh.html — вес, размеры, производители, сводные таблицы — подробный ответ на этот вопрос в нашей статье.

Существуют ли стандарты на размеры ванн? Ответ — здесь.

Отечественные производители выпускают стандартные размеры: длина — 120, 150 и 170 см при ширине 70 и 75 см.

Зарубежные же производители, кроме перечисленных, предлагают увеличенные размеры длиной 100, 140, 160, 180 и 200 см.

Ширина импортных чаш может достигать и 85 см.

Магниевый анод для бойлера

Магниевый анод для водонагревателя

Конструкция накопительного водонагревателя (бойлера) любого типа более всего напоминает устройство обычного термоса.

Между корпусом и внутренним баком бойлера находится слой теплоизоляции из жесткого полиуретана, задача которого максимально минимизировать теплопотери.

Поступающая в бак вода нагревается ТЭНом (термоэлектронагревательным элементом). Желаемая температура воды достигается при помощи встроенного терморегулятора.

Внутренний бак, подверженный постоянным перепадам температур и растворенных в воде кислорода и солей тяжелых металлов, представляет наиболее уязвимую часть данной системы. Поэтому обязательной частью конструкции водонагревателя является магниевый анод, назначение которого –защита внутреннего бака от вредоносного воздействия коррозии.

Если вам понадобиться ремонт водонагревателя в Саратове или Энгельсе позвоните в нашу фирму. Мы произведем его максимально быстро и качественно.

Что такое магниевый анод

Анод – это тонкий круглый стержень, на который нанесен слой магниевого сплава в 10-15 мм толщиной. В центре этого стержня находится резьбовая шпилька, при помощи которой он крепится рядом с ТЭНом.

В некоторых случаях магниевый анод может располагаться на верхней стенке нагревательного бака. Его диаметр варьируется в пределах 14-25 мм, длина (без резьбовой шпильки) составляет от 140 до 660 мм.

Хотя в бойлерах используются титановые, цинковые и электрические аноды, магниевый в силу своей финансовой доступности остается самым популярным вариантом.

Магниевый анод: принцип работы

Теперь рассмотрим подробней вопрос, почему и зачем анод в водонагревателе настолько необходим и каков основной принцип его работы.

Подавляющее большинство внутренних баков бойлеров производится из низкоуглеродистой стали.

Магний, обладающий валентностью II – металл более активный, чем железо с валентностью III, поэтому он связывает кислород, образующийся в воде при ее нагревании, предотвращая кислородную коррозию бака и металлической оболочки ТЭНа. Это так называемая протекторная защита. Отсюда проистекает второе название магниевого анода – анод-протектор.

Дополнительная задача анода – предотвращение образования накипи на ТЭНе. При нагревании воды накипь образуется в результате выпавших в осадок солей тяжелых металлов. За счет повышенной активности магния они вступают в реакцию с ним, а не с железом, из которого сделаны стенки бака.

Мягкую накипь легко удалить во время чистки прибора.

Для чего нужен магниевый анод в водонагревателе

Основными задачами анода-протектора являются:

  • обеспечение пассивной защиты бака от коррозии;
  • предотвращение образования накипи на нагревательном элементе (ТЭНе);
  • смягчение воды.

В процессе использования анод постепенно разлагается и растворяется вплоть до полного разрушения металлического стержня. При его разложении химический состав воды не изменяется, поэтому его применение абсолютно безвредно для здоровья.

Поскольку он является очень важной составляющей конструкции любого бойлера, важно своевременно заменять его. Периодичность замены зависит от следующих факторов:. качества воды (содержания железа и солей тяжелых металлов);

качества воды (содержания железа и солей тяжелых металлов);

o интенсивности использования самого бойлера.

В зависимости от этих факторов срок службы анода может составлять от 1 до 7 лет, однако для лучшей работы водонагревателя и профилактики поломок рекомендуется менять его каждый год при ежегодной чистке устройства.

Приобретая взамен изношенного новый магниевый анод для бойлера, следует обратить внимание на его качество. В процессе работы некачественный анод способен придать воде стойкий неприятный запах, поэтому приобретать его лучше у доверенных производителей в фирменных магазинах

В процессе работы некачественный анод способен придать воде стойкий неприятный запах, поэтому приобретать его лучше у доверенных производителей в фирменных магазинах.

Эксплуатация водонагревателя без магниевого анода возможна, но крайне нежелательна, так как в разы сократит срок «жизни» бойлера. Обычно он обязательно поставляется в комплекте с новым бойлером. Если это не так, его следует незамедлительно приобрести, поскольку магниевый анод для водонагревателя – не роскошь, а насущная необходимость.

Магниевый анод для водонагревателя для чего нужен и как его заменить

В каждом водонагревателе имеется жертвенный анод. Однако многие люди не только не знают, для чего он там нужен, но и как выглядит.

Из-за того бойлеры выходят из строя намного раньше, чем рассчитывал производитель.

Магниевый анод — это толстый стержень из этого цветного металла, установленный внутри емкости бойлера.

Чаще всего его крепят рядом с нагревательным элементом на одном основании, чтобы в случае обслуживания можно было одним движением извлечь и электрод, и ТЭН. Но в некоторых моделях он установлен отдельно.

Зачем он нужен?

Магниевый анод выполняет в водонагревателе две функции:

  • защищает корпус устройства и дополнительные элементы от коррозии;
  • делает накипь на ТЭНе рыхлой, менее прочной.

Первая функция — основная, вторая — приятный бонус. Современные бойлеры делаются с оцинкованными или нержавеющими корпусами. Дополнительно их поверхность защищается специальными красками.

Может показаться: зачем там этот элемент, если сталь и без того хорошо защищена? Но в любом случае рано или поздно металл начинает ржаветь. Даже нержавеющая сталь подвержена коррозии в месте сварки или под воздействием кислот, солей.

Защитная краска при постоянном нагреве и охлаждении со временем покрывается мелкими трещинами, через которые вода попадает к металлу, после чего разрушение металла — дело времени. Оцинковка тоже имеет свой ресурс.

Принцип действия жертвенного анода основывается на гальваническом взаимодействии проводников. Железо менее электроотрицательное, чем магний, поэтому при наличии электрической связи первое не окисляется в присутствии второго. Другими словами, магниевый анод «перетягивает» ионы кислорода на себя.

Одновременно с этим данный элемент облегчает борьбу с накипью.

Основным элементом, загрязняющим поверхность ТЭНа, являются соли кальция, чаще всего — карбонаты.

Магний не может защитить от этой напасти, но он делает ее менее проблемной.

При взаимодействии анода с карбонатами происходит замещение, в результате на нагревателе откладываются соли магния, которые отличаются рыхлой и мягкой структурой.

Их очень легко удалить механическим путем, не рискуя при этом повредить сам ТЭН.

Замена

Магниевый анод защищает железо от окисления, перетягивая кислород на себя. Таким образом, в процессе эксплуатации он постепенно окисляется сам, растворяясь и разрушаясь.

Чтобы защита не ослабевала, периодически электрод необходимо менять.

Большинство производителей рекомендуют производить замену анода один раз в год.

Но срок этот может сильно варьировать в зависимости от того, насколько интенсивно используется прибор, сколько литров воды перегоняется через него за сутки, неделю.

Еще очень весомый фактор — жесткость воды. Чем больше в воде катионов водорода, чем ниже ее pH, тем интенсивнее происходит окисление металла. Дополнительно разрушающее влияние оказывают механические частицы, которые царапают поверхность корпуса водонагревателя и электрода, снижая его ресурс.

Проверка выполняется следующим образом:

  1. Бойлер отключается от электросети.
  2. Сливается горячая вода.
  3. Перекрывается подача воды в водонагреватель.
  4. Бойлер опустошается.
  5. Вывинчивается ТЭН — чаще всего магниевый анод установлен на нем.
  6. Оценивается состояние электрода, при необходимости он свинчивается и на его место прикручивается новый.
  7. ТЭН и емкость чистится от грязи, ржавчины.
  8. Конструкция собирается в обратном порядке.

Контроль за состоянием и периодическая замена жертвенного анода — небольшая забота, которая позволяет многократно увеличить срок службы нагревательного прибора.

Стоимость этого элемента в 150-700 рублей ничтожно мала в сравнении с ценой самого бойлера. При этом не стоит забывать, что ржавение емкости заканчивается ее протеканием, что может привести к затоплению соседей. В итоге попытка сэкономить на небольшом электроде способна обернуться многотысячными потерями.

Дайте нам об этом знать – поставьте оценкуЗагрузка…

Кондиционирование воздуха. Системы кондиционирования стр. 1 из 3Кондиционирование воздуха

Проектирование систем кондиционирования воздуха


Позвоните по телефону и получите подробную консультацию

Заказать

Проектирование кондиционирования — это создание единой инженерной системы, каждый элемент которой тщательно подобран и обеспечивает успешное функционирование всей системы в целом. Именно поэтому выполнение расчетов и разработку проектного решения следует доверять профессионалам.

При проектировании системы кондиционирования производятся сложные инженерные расчеты, от верности которых зависят как точность поддержания заданных температурных параметров в помещениях, так и дальнейшая эффективность и надежность в эксплуатации.

Цены на проектирование систем кондиционирования

Тип Объекта Площадь Стоимость разделов проектирования  кондиционирования, руб
Квартира до 100 м2 10800
100-200 м2 10800
свыше 200 м2 16200
Коттедж, частный дом до 200 м2 10800
200-350 м2 16200
350-500 м2 27000
свыше 500 м2 (от 60 р/м2)по запросу
Продуктовый магазин до 300 м2 13500
300-500 м2 13500
500-800 м2 24300
свыше 800 м2 по запросу
Прочие магазины до 100 м2 11250
100-500 м2 13500
500-800 м2 24300
свыше 800 м2 по запросу
Рестораны, кафе, бары, предприятия общественного питания до 300 м2 18500
300-500 м2 23000
500-800 м2 29750
свыше 800 м2 по запросу
Салоны по продаже автомобильной, вело-мото техники, прочие салоны и выставочные залы. Спортивные сооружения. до 300 м2 16200
300-500 м2 21600
500-800 м2 29700
свыше 800 м2 по запросу
Административно-бытовые и офисные помещения и здания. Общеобразовательные учереждения до 300 м2 13500
300-500 м2 16200
500-800 м2 24300
свыше 800 м2 по запросу
Производственные и складские комплексы по запросу

Важно! В таблице указаны базовые цены на проектирование кондиционирования. Уточняйте стоимость у менеджеров компании

Процесс проектирования систем кондиционирования воздуха включает в себя целый ряд сложных в техническом плане работ, которые заключаются в проведении специальных тепловых расчетов помещений, подборе необходимого оборудования и элементов систем, определении подходящего места размещения оборудования, мест прокладки инженерных коммуникаций и т.д. По результатам проектирования данного раздела выдаются задания для смежных разделов проектирования, таким как ЭОМ, АР, АОВ и т.п.

ООО «ОВеКон-Инжиниринг» на протяжении 11-ти лет предоставляет качественные услуги по проектированию систем кондиционирования воздуха. В нашем штате работают только квалифицированные сотрудники, которые ответственно подходят к решению задач любой сложности и выполняют работу с учетом всех обязательных нормативных требований и пожеланий клиента.

Почему выбирают ООО «ОВеКон-Инжиниринг»?

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования должно осуществляться в строгом соответствии с действующими строительными, пожарными и санитарно-гигиеническими нормами. Готовый проект в обязательном порядке утверждается не только Заказчиком, но и в надзорных органах, и только после этого он может быть принят к проведению работ.

Кроме того, при проектировании кондиционирования обязательно должны учитываться энергосберегающие технологии и возможность интеграции в систему центрального управления инженерными сетями здания.

Компания «ОВеКон — Инжиниринг» обладает всеми необходимыми средствами САПР, допусками, разрешительными документами и сертификатами, позволяющими выполнять любые проектные, монтажные и пуско-наладочные работы.

Мы используем только современные компьютерные технологии проектирования — САПР. Это позволяет нам учитывать все возможные функциональные особенности будущих систем вентиляции и кондиционирования еще на стадии проектирования.

Наша компания дорожит своей репутацией и постоянно следит за качеством предоставляемых материалов и услуг.

Абсолютно все наши специалисты имеют профильное высшее образование и обладают огромным опытом работы с современным климатическим оборудованием.

Мы осуществляем проектирование систем кондиционирования в Москве и других городах России в кратчайшие сроки и с оптимальными финансовыми затратами.

Проект системы кондиционирования включает следующее:

  • ведомость документов проекта;
  • пояснительную записку – общие данные;
  • таблицу характеристик оборудования;
  • таблицу укрупненных показателей проекта;
  • таблицу расчета теплопритоков;
  • графическую часть проекта – планы систем;
  • аксонометрические схемы систем и схемы размещения оборудования;
  • спецификацию оборудования и материалов по системе кондиционирования объекта.

Оформите заявку прямо сейчасМы перезвоним вам в течение 15 минут с лучшим предложением!

VRF система кондиционирования

Дословный перевод  VRF (Variable Refrigerant Flow) – «переменный поток хладагента», что означает общую двух- или трехтрубную систему трубопровода.

Двухтрубная VRF система

Одновременная работа всех внутренних блоков либо на отопление, либо на охлаждение. Так же по второй трубе хладагент может подаваться из внешнего блока как в состоянии жидкости (выработка холода), так и в газообразном виде (выработка тепла).

Трехтрубная VRF система

По одной трубе — рабочее вещество поступает от внутренних блоков ко внешнему. Для возврата фреона в трёхтрубных системах к внутренним блокам отведено две трубки, по одной он поступает в виде газа, по другой – в виде жидкости. Поэтому и возможна самостоятельная работа внутренних блоков в разных режимах.Трехтрубная VRF система

Преимущества VRF систем перед обычными сплит-системами:

  1. Протяженность трассы. Компрессор способен прокачать фреон на расстояние до 300 м с перепадом высоты 30-35 м.
  2. Один наружный блок — на несколько внутренних. Главным преимуществом такой конструкции является возможность подключения большого количества внутренних блоков лишь к одному наружному. 
  3. Варьируемое количество внутренних блоков. В случае появления новой комнаты в здании можно приобрести дополнительный внутренний блок и, путем подключения через микропроцессор, он будет в одной сети с прочими блоками.
  4. Несколько типов внутренних блоков. В зависимости от специфики конкретного помещения выбирается подходящий тип внутреннего блока — кассетный,  канальный,  потолочный или настенный. Он будет поддерживать нужный микроклимат в помещении независимо от других.
  5. Большая производительность. Система способна одновременно обогревать и  охлаждать воздух в больших помещениях, площадь которых 150-500 м2. 
  6. Автоматическое управление. Во внутренних блоках устанавливается терморегулирующий вентиль на электронном управлении, за счет чего обеспечивается подача нужного объема хладагента. Автоматика определяет, какое количество хладагента необходимо подать на конкретный внутренний блок, работающий в индивидуальных  температурных условиях, чтобы избежать бесполезного расхода рабочего вещества.
  7. Надежность.  Производитель обещает надежную работу системы на 25-30 лет по сравнению с обычными кондиционерами со сроком службы 7 лет.
  8. Возможность качественной диспетчеризации. Всю систему можно запрограммировать, чтобы, например, все кондиционеры начинали свою работу за полчаса до прихода сотрудников на рабочее место или возвращения хозяев домой.
  9. Разнообразие управления. Возможно индивидуальное управление с пульта непосредственно внутренним блоком в помещении или общий централизованный контроль всей  системы.
  10. Работа при низкой окружающей температуре. Мультизональная техника способна функционировать в весьма жестких температурных условиях. Допустимое предельное значение температуры  —  до -50 ˚С, в зависимости от марки и модели оборудования.
  11. Высокое КПД (Коэффициент полезного действия). КПД такой системы значительно выше, чем у простых инверторных  кондиционеров, т.к. в обслуживании нуждается только один наружный блок.
  12.  Точность регулировки температурного режима до  ±0,5 ˚С.
  13.  Аварийная безопасность. В случае отключения одного внутреннего блока вся сеть продолжает работу.
  14.  Спектр использования мультизональных систем. Высокоэтажные жилые дома, офисы, автосалоны, коттеджи, отели, торговые центры…

Недостатки VRF систем

  1. Высокая цена по сравнению с обычными кондиционерами.
  2. Сложность расчета.  Важным фактором является грамотное построение схемы системы вентиляции и кондиционирования. Следует правильно учесть все параметры помещения и уяснения его целей. Просчеты на этих этапах могут привести к нежелательным последствиям: потери электроэнергии, снижение эффективности работы оборудования.
  3. Выбор одной фирмы всех составляющих системы. При всем том, что система весьма интеллектуальная, для нормальной работы желательно, чтобы она полностью производилась одной фирмой,  т.к. все части имеют электронные составляющие детали, которые должны согласовываться друг с другом для обеспечения бесперебойной работы.
  4. Опасность утечки хладагента в случае пробоя трубопроводной трассы. Система в этом случае прекратит свое функционирование из-за поломки.
  5. Сложность монтажных и пуско-наладочных работ. Как и любая прочая техника, данное оборудование нуждается в периодическом ТО и плановой проверке. Любой монтаж должен проходить строго сотрудниками сервисного центра, т.к. работа с этим оборудованием является сложной и специфической. Несоблюдение рекомендаций влечет за собой поломку и сбой в целой системе.
  6. Отключение. В случае отказа внешнего блока вся система будет отключена.

Расчет и подбор оборудования VRF систем

В проектировании VRF системы используются:

Основные законы естественных наук – закон сохранения массы и энергии. VRF система обменивается потоками воздуха со средой помещения и наружной средой здания.

Второй закон термодинамики. Из него следует, что для повышения тепловой энергии необходимо произвести механическую работу, получаемую от сжатия компрессора.

Расчет мощности внутренних блоков

Расчет мощности можно произвести, принимая условие, что мощность внутренних блоков  Qвн будет равна тому количеству холодного воздуха, который передан на теплообменник. Рассчитаем это объем воздуха:

k — коэффициент теплопередачи внутреннего блока, Вт/(м2˚С);

F – площадь поверхности теплообмена, м2;

tвн1 – температура воздуха помещения на входе во внутренний блок, ˚С;

tвн2– температура воздуха помещения на выходе внутреннего блока, ˚С;

tфр– температура закипания фреона, ˚С.

k * F – постоянная величина, зависящая от свойств материала блока и его габаритов;

tфр– температура, которая постоянна и поддерживается автоматикой VRF системы.

Так же, мощность внутреннего блока равна мощности охлаждающего фреона, который поступает в блок:

Gфр — расход фреона во внутреннем блоке, кг/с;

qфр — теплота фазового перехода 1 кг фреона, Вт/кг.

Из формулы 1 можно сделать вывод, что мощность внутреннего блока зависит, в первую очередь, от температуры воздуха на входе tвн1. Из формулы 2 – что температура зависит от расхода фреона, поступающего в блок. По условию термодинамического баланса – какое количество энергии поступило к внутреннему блоку, такое же и отойдет от него. Следовательно, уравнение  1 и 2 можно приравнять:

Мощность блока можно увеличить путем повышения расхода хладагента Gфр с помощью терморегулятора. При понижении температуры воздуха в помещении мощность блока резко снизится.

Расчет мощности внешних блоков

При расчете мощности внешних блоков следует учитывать максимальную холодопроизводительность внутренних блоков. По формуле      можем определить мощность наружного блока.

От расхода фреона Gфр и kгидр  — гидравлической характеристики сети зависит потеря давления в системе:  

Путем контроля над этими характеристиками автоматическая система VRF поддерживает необходимое давление на входе и выходе наружного блока.

При превышении стандартной длины трассы равной 7,5 метров происходит возрастание kгидр. Из-за этого происходит снижение расхода хладагента, а следовательно, уменьшение мощности блока.

График изменения давления при подаче и возвращении фреона

Подбор сечения трубопроводов производится специалистами на основании таблиц, подбор диаметров сечения труб – с учетом всех мощностей внутренних блоков системы.

Подбор рефнетов (разветвитель фреоновой магистрали) и коллекторов (собирающее устройство) производится на основании производительности внутренних блоков и выбранного диаметрального сечения трубопровода.

Ошибки при проектировании VRF системы

Недооценка производительности внутреннего блока. Подбор внутренних блоков приводится при стандартных условиях. Приведенные данные, по которым выбирается блок, предполагает условия воздуха для Японии. Температура внутреннего воздуха по сухому термометру 27 ˚С, относительная влажность 50%. Для России же – температура 20-22  ˚С, относительная влажность 30-60%.

Вертикальное расположение наружных блоков. Предпочтительней горизонтальное расположение блоков по причине того, что при больших перепадах высот фреон как энергоноситель – это не только жидкость, но и газ. Поэтому при значительной длине магистрали фреонопровода по высоте, может возникнуть процесс неравномерного поступления хладагента к блокам. Из-за этого холодопроизводительность нижних внутренних блоков будет лучше в ущерб верхним.

Объединение фреонопроводов в одну сеть. В случае утечки хладагента возможно попадание его в помещение с людьми, а значит, в дыхательные пути человека. Фреон R410A токсичным не является, но при нахождении 15 минут человеком в заполненной зоне фреоном, возможно удушье и летальный исход.

Не учитываются шумовые характеристики блоков. При подборе мощности внутренних блоков, заказчик может забыть об уровне шума, исходящем от блока. Шумовые характеристики тоже имеют свой регламент и его следует учитывать.

Частичная загрузка при проектировании.  При первоначальном проектировании рассчитывается, что исходный набор внутренних блоков – это 100%-ая загрузка сети. Но через некоторое время возникает потребность наращивания количества блоков в помещении, но характеристики внешних блоков уже не рассчитаны на обеспечение такого количества.

Получить бесплатную консультацию инженера по кондиционированию

Получить!

VRF и VRV в чем разница

Вообще под понятием VRF система  понимают конструкцию, обеспечивающую подобную схему кондиционирования. Оборудование такого класса производят фирмы  Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, Sanyo, Fujitsu General и другие. Но все же имя автора данной разработки принадлежит японской  фирме DAIKIN. Она в 1982 году определила собственное название своей продукции – VRV  (Variable Refrigerant Volume).   В переводе — «переменный объем хладагента». В дальнейшем остальные фирмы выпускали точно такое оборудование, но под аббревиатурой VRF. Больше существенной разницы между этими названиями нет.

VRF и VRV системы

Способы кондиционирования воздуха код

Цикл охлаждения | код

Принцип работы кондиционера аналогичен принципу работы холодильника.

Основная статья: Парокомпрессионный холодильный цикл

Необходимо отметить, что в реальных условиях обратный цикл холодильной машины состоит из более чем 4 точек: например, при применении винтового компрессора горячие сжатые пары хладагента попадают сразу не в конденсатор, а в маслоотделитель. И только оттуда направляются в конденсатор. После конденсатора жидкий хладагент, как правило, поступает в ресивер (специальный резервуар), а уже из него направляется в расширительный (дросельный) клапан.

Для нагрева воздуха в помещении кондиционеры переходят в режим работы теплового насоса — конденсатор выполняет роль испарителя, а испаритель роль конденсатора, то есть отводимая теплота конденсации используется для нагрева воздуха.

Контроль влажности воздуха | код

Иногда перед воздушным кондиционером ставится задача уменьшения влажности воздуха (режим работы «Осушение», отображается на табло изображением капельки). Достаточно холодный (ниже точки росы) испарительный змеевик конденсирует водяной пар из обработанного воздуха (таким же образом, как и очень холодный напиток конденсирует водяной пар воздуха на внешней стороне стакана), отправляя воду в дренажную систему и, таким образом понижая влажность воздуха. Осушенный воздух улучшает комфорт, так как он обеспечивает естественное охлаждение организма человека путём испарения пота с кожи. Обычно кондиционеры позволяют обеспечить относительную влажность воздуха от 40 до 60 процентов. Установка кондиционера с парогенератором позволяет поддерживать точное значение влажности в помещении.

Испарительные охладители | код

Вышеупомянутые персидские системы охлаждения были испарительными охладителями. В местах с очень сухим климатом они популярны, так как могут легко обеспечить хороший уровень комфорта. Испарительный охладитель — устройство, которое забирает воздух извне и пропускает его через влажную прокладку. Температура входящего воздуха, измеренная при помощи сухого термометра, уменьшается. Общее же «количество теплоты заключённое в воздухе» (внутренняя энергия) остаётся неизменным. Часть теплоты переходит в скрытую теплоту при испарении воды во влажных и более холодных прокладках. Такие охладители могут быть очень эффективны, если входящий воздух достаточно сухой. Также они дешевле и более надёжны и просты в обслуживании. Похожий тип охладителя, но использующий лёд для охлаждения и увлажнения воздуха, был запатентован американцем Джоном Горри Апалачиколой в 1842 году, который использовал это устройство для охлаждения пациентов в своём госпитале для больных малярией.

Пошаговая установка кондиционера своими руками 17 фото

Вакуумирование для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Лучшие фирмы по установке кондиционеров

Лучшие фирмы по установке кондиционеров

Как относиться к заявлениям типа «наша фирма по установке кондиционеров самая лучшая» и подобным, а также существует ли «самая лучшая» климатическая компания, в принципе? В сегодняшнем посте поднимем именно этот вопрос.

Да, установка кондиционеров в Москве — это услуга, которую нелегко, но возможно предоставлять стабильно качественно сколько стоит установить сплит систему установить кондиционер цены. Однако, как Вы знаете, и на старуху бывает проруха, поэтому утверждать, что мы самая лучшая климатическая компания Москвы мы не намерены.

Мы не волшебники, мы просто качественно делаем свою работу. И если у Вас есть вопросы, мы всегда на связи и готовы прийти на помощь установить сплит систему москва. В этом плане, без пафоса и преувеличений, мы, конечно, можем сказать, что «ТехноДа» #8212; надежная климатическая компания, которая лучше многих в столице.

Лучшая фирма по установке Вашего кондиционера

Плюс ко всему, у нас возможен монтаж сплит систем по низкой цене квартиры с ремонтом новая москва. Да, слишком дешево у нас кондиционеры не устанавливают и не продают, но ведь «вопиющая» дешевизна — главная приманка мошенников-однодневок. Мы подходим к предоставлению услуг основательно и профессионально, поэтому расчет стоимости у нас всегда разумный и объективный.

То есть, обобщенно говоря, в Москве есть в разумных пределах лучшие фирмы по установке кондиционеров . но вряд ли они безупречные. Итак, какую климатическую компанию можно в этих пределах назвать лучшей?

ту, которая идет Вам навстречу

ту, где работают компетентные консультанты

ту, где Вас обслужат опытные специалисты

ту, где Вас проконсультируют по существу

ту, которая подходит по индивидуальным параметрам: стоимость установки, время работы, советы друзей и т.п.

Самые яркие признаки не лучших климатических фирм — отсутствие презентабельного сайта и адреса на нем. Однако они либо не всегда являются показателями фирм-однодневок, либо не всегда характеризуют недобросовестные климатические компании#8230; Поэтому в некоторых случаях лучший критерий надежности климатической компании — дельный совет хороших друзей или близких.

Лучшие фирмы по кондиционерам

Стоит ли говорить о том, что достойная компания вряд ли исчезнет через месяц после монтажа Вашего кондиционера. Поэтому если замечаете какие-то предпосылки к исчезновению, повремените с окончательным выбором. Ведь Вам требуется мастер по установке кондиционеров. который грамотно сделает свою работу.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондиционера

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Вот такой должен быть результат

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Что необходимо

Перед установкой кондиционера в квартире или доме нужно собрать все необходимые для этого материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться на это во время рабочего процесса и не потратить на монтаж слишком много времени.

Кондиционер состоит из двух блоков: внешний и наружный, которые между собой соединены. Во время процесса установки кондиционера необходимо правильно разместить и соединить два блока.

Сразу скажу, мы не будем вносить в список всех необходимых материалов и инструментов абсолютно каждую деталь, в этом нет смысла, ведь многое есть у вас дома. Однако, самые необходимые вещи, без которых установка кондиционера не представляется возможной, все же укажем.

Таких инструментов всего три:

  • Перфоратор – необходимо, чтобы у него присутствовал алмазный бур, в некоторых случаях понадобится коронное сверло (данный фактор зависит от материала стен), минимальный диаметр обоих – 45 мм.
  • Насос вакуумного типа.
  • Коллектор манометрический.

Также стоит заранее определиться с планом работ, а именно, основными этапами установки кондиционера.

Также стоит ознакомиться с инструкцией по правильной установке кондиционеров.

Фото установки кондиционеров

Также рекомендуем просмотреть:

  • Какая газовая колонка лучше
  • Электрические камины в интерьере
  • Лучшие электрические бойлеры
  • Установка газовой колонки в квартире
  • Лучшие сплит-системы
  • Лучший вентилятор для дома
  • Бесшумный вентилятор для ванной комнаты
  • Система приточной вентиляции
  • Рейтинг мобильных кондиционеров
  • Тепловая завеса на входную дверь
  • Можно ли включать кондиционер зимой
  • Домашняя тестомешалка
  • Вытяжка для ванной комнаты и туалета
  • Как сделать водонагреватель своими руками
  • Лучшие инфракрасные обогреватели
  • Рейтинг лучших тепловых пушек
  • Как выбрать осушитель воздуха
  • Сервисное и техническое обслуживание кондиционеров
  • Электрический проточный водонагреватель
  • Лучшие бойлеры косвенного нагрева
  • Современные кондиционеры для квартиры
  • Лучший накопительный водонагреватель
  • Инверторный кондиционер
  • Ремонт газовых колонок своими руками
  • Заправка кондиционера своими руками
  • Лучшие электрические полотенцесушители
  • Кварцевый обогреватель для дома
  • Чистка бойлера от накипи
  • Лучшие увлажнители воздуха
  • Лучшие кондиционеры
  • Как выбрать газовый котел

Окно в газовой котельной. Требования СНиП к котельным

Классификация

Котельная – общий собирательный термин, принятый специалистами для любого вида сооружения функционального назначения.

Блочный вариант конструкции

Использование полученного энергетического продукта подразумевает дифференциацию на масштабные (производственные), комбинированные (производственно-отопительные) и используемые для обогревания дома или общественного здания. Размещать такие комплексы устройств рекомендуется в зависимости от типа, вида котла и назначения установки, варианта соединения с потребителем производимой тепловой энергии и места расположения.

В разрезе

Для определения необходимого расстояния от котельной до общественных зданий следует знать точную категориальную принадлежность теплового комплекса по всем существующим способам разграничений. По типу использованного топлива различают несколько распространенных видов:

  • газовая, в которой тепло вырабатывается путем сгорания углеводородных газов, получившая широкое признание благодаря экономичности и экологичности используемого топлива;
  • твердотопливная, где вариантов сырья может быть множество – от угля и дров до отходов промышленных предприятий по обработке древесины или торфа;
  • жидкотопливная, с задействованием горючих жидкостей, преимущественно нефтепродуктов различных видов;
  • электрическая, из всех категорий наименее экономичная, а потому и возводимая достаточно редко.

Таблица нормативных дистанций между домами в зависимости от степени огнестойкости строений

Нормы расстояния от жилых домов и общественных зданий до котельной зависят не только от вида используемого топлива, но и от типа размещения необходимой для отопления постройки. По типу размещения их дифференцируют на:

  • крышные (разрешенные к установке на крыше любого здания при условии соответствия необходимому классу пожарной опасности);
  • капитальные строения, дающие значительную мощность, сооруженные по специальному проекту с фундаментом, перекрытиями и кровлей;
  • пристроенные и встроенные в другие здания;
  • рамные на поддонах и блочно-модульные (которые могут быть разного вида – встроенные, пристроенные и даже крышные).

Нормы устройства дымоходов для котлов

В расчет берутся и системы подачи топлива – механизированные, автоматизированные и ручные, которых остается все меньше. В последнем случае загрузка топлива в топку производится вручную специальным работником. Он не только загружает твердое топливо с помощью примитивного приспособления, но и очищает от золы и шлаков ее тоже вручную.

Классификация котельных по месту размещения приводится в СНиП 30-02-97 с внесенными изменениями в 2018 году и СП 53.13330.2011. Размещение отдельно стоящих бойлерных производится согласно генплану и планировке. Встроенные нельзя размещать в многоквартирных зданиях, а у пристроенной есть отдельные нормативы, которые зависят от типа сооружения.

Минимальные удаленности от резервуаров с топливом

На видео ниже подробно рассказывается о требованиях к газовой котельной в частном жилом доме согласно нормам СНиП, СП и пожарной безопасности.

Что надо знать о вентиляции котельной

Работающему котлу для поддержания процесса горения нужен кислород, и его приходится брать из воздуха. Необходимо также не дать угарному газу накапливаться в помещении котельной и проникать в дом. Притоку свежего воздуха в помещение котельной по отношению к оттоку положено быть троекратным.

В котельной надо сделать приточную и вытяжную вентиляцию. Для естественного вентилирования котельной в противоположной от котла стене прорубается канал диаметром 13-15 см при мощности котла до 35-40 кВт и 17 см при большей мощности. В него вставляется вентиляционная труба, укомплектованная заслонкой и сеточкой.

Если котельная размещена в обособленном помещении, то подачу воздуха снаружи можно обеспечить через жалюзийные решетки, устанавливаемые непосредственно во входной двери – в нижней ее части.

Норматив на размер приточных отверстий – не менее 8 см 2 поперечной площади на 1 кВт мощности котла, если воздушная тяга происходит с улицы. Вентиляцию котельной связывают и с вентиляционной системой всего дома. Если воздух поступает изнутри, размер отверстия надо рассчитывать, исходя из другого норматива – 30 см 2 на 1 кВт.

Альтернативой естественной вентиляции или дополнением к ней является принудительная вентиляция. Чтобы сократить потребление электроэнергии, ее подключают к котловому оборудованию – вентиляторы будут вращаться только при работающем котле. В газовой и дизельной котельных вентиляционную систему следует поместить в корпус во избежание воспламенения, взрыва.

Новшеством для тех, кого интересует специфика устройства котельной в частном доме, станут автоматизированные климат-системы. Они поддерживают заданные климатические параметры в помещении в автоматическом режиме и изменяют их при необходимости без участия человека.

Все отопительные котлы оснащены камерой сгорания открытого или закрытого типа. Для оборудования с закрытой камерой сгорания ограничений по объему помещений нет, наличие окна тоже не обязательно.

В первом случае дым отводится наружу посредством естественной тяги через вертикальную дымовую трубу. Часть воздуха из помещения уходит туда же, и поэтому приходится обеспечивать постоянное проветривание помещения.

Во втором случае продукты горения удаляются из камеры принудительно с помощью вентилятора через особый двойной дымоход – коаксиальный. В нем одна труба вложена в другую. По внутренней движется дым, по внешней в обратную сторону поступает необходимый для поддержания горения воздух.

Дымоход по принципу «труба в трубе» более короткий и может быть направлен горизонтально

Для обоих типов дымоходов важно, чтобы площадь сечения дымовой трубы была не меньше площади сечения патрубка, к которому она подключается

И, наконец, несколько слов о конструкции горелок. Они бывают атмосферными и наддувными. Устройства первого типа используются только в газовых котлах. Газ в них подается за счет давления, образующегося в газовой магистрали или баллоне. Слышно, как горит пламя, иного шума нет.

В устройствах второго типа вентилятор смешивает газ с воздухом, чтобы горение было более ровным. С шумом вентилятора приходится мириться. Котлы с наддувными горелками работают и на газе, и на дизельном топливе, для них требуется дымоход меньшего сечения.

Нормы расстояния между котельной и многоэтажным домом

Постройка котельных для многоэтажных домов регулируется Санитарными нормами и правилами:

  1. В многоэтажных домах нельзя размещать встроенные бойлерные.
  2. Разрешено устанавливать отопительное оборудование в подвальных, цокольных помещениях, на крыше жилого дома, если тепловая мощность не превышает 3,0 МВт.
  3. Крышные оборудуют пожарной звуковой и световой сигнализацией. Их устанавливают только на техническом этаже. Расположение сразу над квартирами запрещено. Полы в котельной изолируются железобетонными плитами.
  4. Пристроенные нельзя размещать со стороны подъезда. Минимальное расстояние до окон 4 метра по горизонтали, 8 метров по вертикали.

Котельные с большей мощностью для микрорайонов должны располагаться в отдельно стоящих зданиях. Нужно соблюдать санитарные зоны:

  • для промышленных газовых котельных, относящихся к 3 классу опасности – не меньше 300 метров;
  • для твердотопливных котельных размер рассчитывается индивидуально.

Котельная многоэтажного здания с твердотопливным котлом

При расчетах учитывается шум, уровень загрязнения воздуха от выбрасываемых продуктов сгорания.

Определяем оптимальное место для котельной

Допустим, вы затеяли масштабный ремонт старого частного дома. Котельная в нем должна быть непременно, однако устаревшая планировка ограничивает возможность размещения ее в доме. Нельзя втиснуть котельное оборудование в крохотное помещение без вентиляции, нельзя тянуть дымовую трубу снизу доверху через спальню или гостиную.

Можно, конечно, соорудить для котельной пристройку к загородному дому, однако вряд ли это архитектурное излишество удачно впишется в общий вид. Остается еще строительство отдельно стоящей котельной – хорошая, но дорогостоящая идея.

А при новом строительстве процедура проектирования котельной внутри дома никаких проблем не вызывает, если заранее изучить требования к установке котлового оборудования:

  • объем помещения для отопительных котлов мощностью до 30 кВт должен составлять не менее 7,5 м3, от 30 до 60 кВт – 13,5 м3, свыше 60 кВт – 15 м3;
  • высота потолков – не менее 2,2-2,5 м, ширина входных дверей – 80 см;
  • норма естественного освещения – 300 кв. см остекления на 1 м3 помещения, окно должно быть с фрамугой для проветривания;
  • трубы для подвода газа к газовым котлам брать только металлические, гибкие шланги использовать запрещено;
  • в схеме электропитания котла необходимо предусмотреть реле тепловой защиты, а в помещениях с котлом, работающим на газе, надо устанавливать газовый анализатор – прибор, улавливающий утечку газа и подающий сигнал на аварийное перекрытие газовой трубы;
  • от соседних помещений котельная должна отделяться стенами из материала с нулевым индексом распространения пламени – бетон, кирпич, дерево с огнезащитной пропиткой;
  • по вопросам взрыво- и пожаробезопасности проект согласуется с пожарной инспекцией.

Подробно обо всех нормах и правилах написано в СНиП по котельным установкам с шифром II -35-76, Своде правил СП-41-104-2000 по проектированию автономных теплоснабжающих систем, документе МДС 41-2.2000, в котором изложены предписания по размещению агрегатов для отопления и подогрева воды в малоэтажной жилой застройке.

Соблюдение многочисленных требований диктуется не бюрократией, а техникой безопасности. Отдельно стоящая котельная – это хлопоты с возведением фундамента, капитальных стен, подводкой труб и их теплоизоляцией.

Зато в доме вы получаете отсутствие на 100% вредных химических примесей, неизбежно сопровождающих любой процесс горения, и полную уверенность не пострадать во время несчастного случая, вероятность которого мизерна, но теоретически не исключается.

Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где подробно описаны схемы котельных для частного дома.

Требования к помещению котельному в частном секторе

Существует большое количество требований, когда происходит обустройство котельной, их необходимо соблюдать.

Если газовая установка, мощностью которой до 60 кВт, тогда не нужно выделение отдельного помещения. Котел возможно установить в кухне или же другой комнате, но параметры ее должны быть такими: высота от 2,5 м, объем воздуха, от 15 м.кв. Обязательны вентиляционная система для хорошего воздухообмена и окна с форточками.

Если планируете устанавливать теплогенератор мощностью от 60 до 150 кВт, тогда необходимо обязательно оборудовать отдельную комнату под котельную в частном доме, фотографии которой вы можете всегда просмотреть на нашем сайте. Это помещение может располагаться на абсолютно любом этаже.

Требования комнаты аналогичны. Воздух должен поступать в таком количестве, чтобы не нарушать горение газа. Обязательно, чтобы были окна с форточками.

Требования к котельной в частном доме в зависимости от типа котла

Каждое топливо имеет свои особенности, и то, что относительно безопасно в одной ситуации, может стать причиной катастрофы в другой. Это нужно понимать и нормально относиться к тому, что каждый вид котельного оборудования добавляет в список основных требований к котельной как минимум пять дополнительных пунктов. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые котлы отопления .

Газовая котельная в частном доме

Можно сказать, что это самая требовательная к изготовлению котельная – здесь важно буквально все. Во-первых, это объем помещения – при минимальной высоте перекрытий в 2,5м ее объем не должен составлять менее 15м³

Здесь даже имеются ограничения по площади пола, который не должен быть менее 6м². Все это связано с возможными утечками газа и проветриванием помещения. Во-вторых, окно – его площадь должна быть не менее 0,5м². В-третьих, ширина двери не менее 800мм. В- четвертых, дымоход с дополнительным каналом для чистки, поднятый над коньком крыши не менее чем на 0,5м. В-пятых, наличие канализации для сбора конденсата – соответственно потребуется устанавливать сборники для этого конденсата на вентиляции и дымоходе. В общем, много здесь всего, и еще прибавьте требования к установке и обвязке самих котлов. Да и еще – газовые службы требуют установку в котельной специального устройства под названием газосигнализатор.

Газовая котельная в частном доме фото

Электрокотельные. Электричество – это самый безопасный вид топлива, использующийся для обогрева дома. Он настолько безопасный, что для оборудования такой котельной разрешается даже не строить отдельное помещение. Топочную можно расположить прямиком в доме, поскольку не будет никаких выхлопов и каких-либо других вредных выбросов. Единственное, что здесь требуется, это грамотно изготовить проводку – заземление электрокотлов должно быть обязательно.
Твердотопливные котельные. Не менее требовательны, чем газовые топочные. Во-первых, это ничем не ограниченный доступ к котлу. Во-вторых, наличие стального пола хотя бы вокруг котла, на расстоянии до 1м с каждой стороны. В-третьих, на каждый киловатт мощности котла потребуется окно площадью 0,08м². В-четвертых, размеры котельной в частном доме – ее площадь не должна быть меньше 8м². Естественно, дымоход с равным сечением по всей его длине и специальными отверстиями для чистки. Кроме того, если котлы планируете топить углем, то вся электрическая проводка должна быть герметичной, потому что угольная пыль при определенной концентрации взрывается.

Площадь котельной в частном доме фото

Дизельные котельные. Здесь вообще все без проблем – для обустройства таких котельных даже не требуются разрешительные документы. По сути, дизельную котельную вполне можно устроить в подвале частного дома.

В принципе, из основных требований это все – конечно же, имеются и некоторые другие детали, которые обусловлены индивидуальными факторами. Их обычно указывают в проектной или разрешительной документации, и игнорировать их никак нельзя – в случае их несоблюдения ваша топочная не пройдет стадию сдачи в эксплуатацию. Здесь главное понимать, что все эти требования возникают не на пустом месте и обусловлены, прежде всего, безопасностью.

Нормы проектирования

Требования к наружным установкам для обслуживания котельных касаются особенностей их расположения, величины конструкции специальных приспособлений. Например, к высоте этажерки – 1,5 метра, при наличии уклона на крыше для ходовых мостиков задаются определенные габариты, а предел огнестойкости для входной двери – 0,75 часа.

Размещение на территории предприятия не предусматривает ограждений, но расположенные поблизости производственные здания отделяются охранной зоной, а трубопроводы для транспортировки сжиженных горючих газов – специальным оборудованием.

В частном доме

Согласно специальным нормам должны разделяться складские помещения для хранения опасных веществ, химических реагентов, горючих газов и ядов, но удаленность от предприятий или промышленных зданий определяется согласно проекту отдельной комплексной системы.

Для нее предусмотрены параметры с оконными и дверными проемами, специальные покрытия, отсутствие преграды и специальный уровень огнестойкости. Все это закладывается в проектировании и берется в нормативах, связанных с конкретными особенностями. Существует технический паспорт, который должен храниться у владельцев энергоустановок, от насосных до нетрадиционных.

Производственный вариант

Тонкости

Расстояние до автостоянки зависит от наличия проемов. Если в сторону автомобилей смотрит глухая стена, нормы зависят от величины охранной зоны, присутствие проемов диктует удаленность в 9 метров.

Небольшие котлы

Необходимую дистанцию определяют по совокупности особенностей отдельного комплекса, в соответствии с принятыми нормами – СП, СНиП, регламентирующими указаниями, противопожарными мерами. Соблюдение необходимой удаленности гарантирует беспроблемную эксплуатацию.

Выбор котельного оборудования

Котлы различаются по ряду параметров – используемое топливо, мощность, способ установки, принцип работы (одноконтурные и двухконтурные).

Топливо для отопительных котлов

Котлы в частных домах могут функционировать на таких видах топлива:

  • природный и сжиженный газ – дешевый топливный ресурс, газовые котлы можно переводить с одного вида газа на другой;
  • твердое топливо – за работой твердотопливного котла надо следить и регулярно подбрасывать в него дрова, уголь, торфяные брикеты, кокс;
  • жидкое дизельное топливо (солярка) – жидкотопливные котлы выручают в ситуации, когда поблизости нет ни газовой магистрали, ни возможности подвозить сжиженный газ в баллонах, а если со временем появится перспектива обзавестись газом, то его легко перенастроить на лучший вид топлива;
  • электричество – дорогой, но экологически чистый топливный ресурс.

Неплохо иметь два котла, электрический и на твердом топливе, чтобы сократить расход электроэнергии.

Как определить мощность котла?

Чем обширнее отапливаемое пространство, тем мощнее должен быть котел. Добавляем расход мощности на подогрев воды для душа, ванной, кухни и естественные потери тепла.

Приблизительный расчет (пример):

Чтобы отопить 10 кв. м дома, требуется 1 кВт мощности. Если общая площадь дома составляет 150 кв. м, то требуемая мощность котла равна 15 кВт + 10% на горячее водоснабжение, теплопотери + 20% на резервный запас, иначе оборудование будет физически изнашиваться, работая на пике технических возможностей. Получаем мощность отопительного котла не менее 19,5 кВт.

Более подробно о расчете мощности отопительного котла можно прочесть в этом материале.

Сравнение способов установки

По способу установки отопительные котлы подразделяются на две группы:

  • напольные – для них требуется отдельное помещение (котельная) и соблюдение в нем некоторых обязательных требований;
  • настенные – в компактном по размеру корпусе собраны теплообменник, циркуляционный насос, расширительный бак, система отвода продуктов сгорания, автоматика управления и обеспечения безопасности, температурные датчики и т.д.

Максимальная мощность настенной мини-котельной – 60 кВт. Если мощность не превышает 35 кВт, ее можно устанавливать в кухне, прихожей. Малые габариты настенных моделей дают возможность обойтись без отдельного помещения – все это актуально для частных домов малого и среднего размера.

Напольные котлы незаменимы при отоплении обширных площадей. В напольном исполнении отопительные агрегаты занимают гораздо больше места, их приходится доукомплектовывать самостоятельно, но есть один очень весомый плюс – у них долгий срок службы.

Различия в принципе работы

Одноконтурный котел предназначен только для отопления здания. Чтобы подавать воду в систему горячего водоснабжения, такой агрегат надо дополнить 100-150-литровым накопителем для воды, нагреваемой от котла (бойлером).

Одноконтурный котел с бойлером целесообразен, если в доме выливают из кранов много горячей воды. Иначе имеем перерасход энергии, так как котлу придется постоянно греть воду, которой почти не пользуются. Кроме того, для бойлера придется выделить свободное место в помещении.

В двухконтурный котел изначально заложены две функции – он и отапливает здание, и подогревает воду. Внутрь него установлен проточный змеевик. Котел поддерживает систему отопления, но когда в доме кто-то открывает горячую воду, нагрев теплоносителя в ней прекращается и происходит переключение на систему горячего водоснабжения.

Двухконтурные котлы рационально спроектированы, вода для горячего водоснабжения нагревается только при надобности в ней. В зависимости от мощности агрегата в минуту производится 10-15 литров горячей воды.

Этого мало, если горячей водой в доме пользуется одновременно несколько человек, но проблема легко решается, так как можно купить двухконтурный котел с вмонтированным в корпус небольшим бойлером на 25-50 литров для того, чтобы был ее запас.

Правила размещения котельной на участке в частном секторе

Составляя проект, учитывайте требования СНиП.

Газовые котлы

Требования к газораспределительным системам прописаны в СП 4.13130.2013, пункт 6.7.

В зависимости от мощности размещают:

  • до 30 Квт в доме, в кухне;
  • от 30 до 200 Квт подойдет любое отдельное помещение в здании;
  • выше 200 Квт – в подвале, пристройке, отдельно стоящем здании.

Все помещения должны иметь хорошую вентиляцию, а выступающие части оборудования должны быть на расстоянии не меньше метра от прохода. Если оборудование установлено в доме, комната с котлами должна быть площадью не меньше 15 м, с высотой потолков 2,5 метра.

Готовая схема процесса отопления на газовом оборудовании

В отдельно стоящих и пристроенных бойлерных должны быть широкие дверные проемы и открывание дверей только наружу. Помещение оборудуют сигнализацией. Смотрите в видео: газовая котельная для частного дома.

Твердотопливные котлы

Все нормы для жидко-топливных котельных актуальны для твердых видов топлива. Дополнительно комнату оборудуют дымоходом с отверстием в нижней части стены для прочистки. Пол отделывается негорючими материалами, а электропроводка прячется в стену.

Электрические котлы

Условия обустройства такое же, как и у предыдущих видов. Единственное отличие – обязательное наличие отдельной системы электропроводки и предохранителей.

Обустройство котельной с электрокотлом в помещении

По расположению востребованы три вида:

  1. Пристроенные. Ставят в отдельном помещении, пристроенном к жилому зданию. Общая стена котельной и дома строится из негорючих материалов. Выход из котельной должен быть прямо на улицу.
  2. Встроенные. Располагаются в здании. Обязательно возводят общую стену со смежными помещениями из негорючих материалов.

  3. Блочно-модульные котельные. Стационарные устанавливают на бетонированные площадки с гидроизоляцией. Передвижные – на утрамбованной земле. Место, где расположена блочно-модульная котельная, должно быть огорожено.

Размер санитарной зоны между котельной и жилым домом зависит от уровня шума, производимого оборудованием.

Устройство котельной в частном доме оборудование

По большому счету, если речь идет о жидкостной системе отопления. схема котельной в частном доме, вне зависимости от используемого топлива, имеет примерно одинаковый комплект оборудования. Любая топочная не может обойтись без следующих элементов системы.

  1. Котел. Это, можно сказать, сердце котельной – именно в нем происходит нагрев теплоносителя, который впоследствии, с помощью сложной системы трубопроводов и вспомогательного оборудования, поставляется в батареи. расположенные по всему дому.

Котельная в частном доме схема фото

Распределительный коллектор – в большом доме без него обойтись трудно. В задачи этого устройства входит равномерное разделение теплоносителя между отдельными группами отопительных приборов – называются такие группы крыльями. Сам по себе коллектор имеет простую конструкцию, но если учесть все оборудование, которое устанавливается на него, получается довольно сложное изделие. Во-первых, это гидрострелка, в задачи которой входит поддержание в коллекторе стабильной и, главное, постоянной температуры. Во-вторых, это циркуляционные насосы. монтируемые на каждое крыло. И, в-третьих, это контрольное оборудование – так называемая группа безопасности, в которую входят манометры, термометры и масса датчиков, отвечающих за работу основных узлов котельной.
Монтаж котельной в частном доме не может обойтись и без так называемого расширительного бака – сегодня их изготавливают по мембранной технологии и, в отличие от старого оборудования подобного типа, они практически не занимают места.
Непременным атрибутом обустройства котельной в частном доме считается бойлер или теплообменник. Это устройство создано для обеспечения жильцов дома горячей водой. Это отдельный замкнутый контур, который подогревается отопительной системой через теплообменник – он имеет свои циркуляционные насосы. которые зачастую работают в автоматическом режиме и запускают циркуляцию горячей воды в определенное время суток.
Автоматика – тоже является неотъемлемой частью современной котельной. Она может контролировать все что угодно – в том числе и температуру внутри каждого отдельно взятого помещения.

Монтаж котельной в частном доме фото

Трубопроводы и запорная арматура. Благодаря первым теплоноситель подается в дом, а благодаря второму производится настройка и регулировка системы в целом. Кроме того, запорная арматура обеспечивает быстрый и простой ремонт системы в случае аварийной ситуации.

Также не следует забывать и о более мелком, но, тем нее менее, значительном в любой отопительной системе оборудовании – это всевозможные датчики и сигнализаторы опасности и, естественно, системы вентиляции и дымоудаления. Последним нужно уделить не меньше внимания, чем самому котельному оборудованию – вентиляция обеспечивает приток воздуха, который обуславливает качественное сгорание топлива, а дымоудаление, соответственно, отвод продуктов сгорания. Эти две системы не могут работать друг без друга – дым не может удаляться без притока свежего воздуха.

В общем, котельная в частном доме имеет отнюдь не простую конструкцию – оборудования много, схема обвязки котла тоже сложная. Прежде чем задумываться над самостоятельным ее изготовлением, следует тщательно рассчитать свои силы. Мало того, если вы считаете, что чертежи решат все проблемы, вы ошибаетесь. Как минимум нужно понимать, что происходит в котельной – какая жидкость и куда движется, какой насос что и куда качает

В общем, важно понимать не только устройство, но и принцип работы каждого отдельно взятого узла котельной

Автор статьи Александр Иванов

Больше информации по теме: http://www.test.santexkom.by

Отделка котельной изнутри

Кирпичные и бетонные стены котельной штукатурят и красят водоэмульсионной краской. Дополнительная декоративная отделка – керамическая плитка, металлические облицовочные панели. Оставлять поверхность стены в исходном виде не стоит. Она пылит, и это вредит работе котельного оборудования.

В деревянном доме стены пропитывают огнезащитным составом. Сверху их рекомендуется обшить листами негорючего гипсокартона и тоже оштукатурить, а за котлом для перестраховки прикрепить к стеновой поверхности листы алюминия.

Оштукатуривание – это еще одна защита от влажных испарений, огня, иных воздействий. Повысить уровень огнестойкости можно с помощью специальной термостойкой штукатурки. Она выдерживает высокотемпературный нагрев и даже открытое пламя от 30 мин. до 2,5 часов.

Пол выравнивают цементно-песчаной стяжкой. Прочности обычной керамической плитки не хватает, чтобы устилать ею пол, так как котельное оборудование довольно тяжелое, и есть риск уронить какой-нибудь увесистый предмет. Более надежным будет керамогранит. Плитка из этого материала сверхпрочная, не боится нагревания до высокой температуры и огня.

От случайной протечки убережет сливной желоб. Если это сделать не получается, то по периметру на высоту 5-10 см от пола надо проложить гидроизоляцию, а котел поднять на постамент, избавив тем самым от возможного контакта с водой. Его легко соорудить из кирпичей и облицевать керамогранитом, предназначенным для пола.

Керамический гранит на пол лучше выбирать светлый с матовой текстурой. На нем не так заметны следы от обуви и пыль.

Под потолком в котельной находятся трубы, провода. Чтобы их замаскировать, делают короб из того же гипсокартона, что был использован на стенах. Короб снаружи штукатурят и окрашивают. В нем имеет смысл оставить ревизионные окошки и закрыть их металлическими съемными решетками.

Нет разницы, какие окна устанавливать в котельной – пластиковые или деревянные. При пожаре гореть будут и те, и другие. Пластик к тому же начнет плавиться и выделять токсические вещества.

Сооружение модульных котельных

А как быть, если место для установки котельного оборудования в доме отсутствует, возводить отдельную постройку тоже нет возможности, а котельная для загородного дома очень нужна? В этом случае выручит модульная котельная. Она имеет заводскую комплектацию и монтируется быстро.

Максимальный объем помещений для обогрева таким способом составляет 1300 м 3 . Сам модуль представляет собой небольшой мобильный домик (контейнер), длина которого не превышает 2,5 м. Изготовлен он из двойного прочного металлического каркаса с утеплителем из специального волокна.

Модульная котельная в комплектации имеет 3-слойную трубу с теплоизоляцией для подвода к дому длиной 6 м, которую при необходимости можно удлинить. Оборудование доставляется в готовом виде и требует только подключения.

Для эксплуатации модульно-блочной котельной нужно:

  • установить контейнер рядом с домом;
  • подвести электричество (220В);
  • заготовить топливо (твердое или дизельное в зависимости от типа котла);
  • заполнить систему отопления водой.

В устройстве модульной котельной предусмотрено резервное электропитание, которого хватает на поддержку нормального режима эксплуатации в случае отключения электричества в течение суток. Температура теплоносителя регулируется автоматически.

Модульную котельную можно приобрести в стандартном исполнении или спроектировать на заказ, исходя из собственных потребностей. Установку рекомендуется поручить специалистам.

Печь ракета из кирпича за 5 минут

Плюсы и минусы ракетной печки

Реактивная конструкция пользуется спросом ввиду небольших размеров, относительной дешевизны конечного сооружения.

Это оптимальный вариант для обогрева частного дома, а при должной кладке печь можно прекрасно вписать в интерьер жилья. Основные детали не будут видны, так что останется сделать аккуратными металлические колпаки, крышку топки.

Конечный вид

Экологичное построение не выделяет вредных веществ: на выходе остаются лишь водяной пар и углекислота.

Конечный вид

Постройки, выполненные собственными силами, не способны достичь оптимальной мощности, особенно, если неправильно топить.

Сухие или мокрые дрова

Вне зависимости от типа собираемого обогревателя всегда будут частичные утери тепла, но можно их свести к минимуму, если установить водяной контур к трубе, проводящей газ.

Конструкция изделия может быть разная, что позволяет сделать подобный агрегат самостоятельно, хоть из баллона из-под газа.

Печь с баллоном из-под пропана

В качестве топлива можно использовать то, что удобнее: дрова, уголь вне зависимости от их состояния, а расход будет ниже, чем у других аналогов. При небольшом расходе сырья печка выдает высокий показатель КПД.

Недостатками считаются необходимость постоянного личного присутствия для контроля, ручной отладки ввиду отсутствия автоматики. Также нужно часто подкидывать дрова, исключить вероятность того, что дети или взрослые дотронутся до металлических частей. Металл накаливается до экстремальных температур, поэтому способен оставить очень сильные ожоги.

Ожоги от горячих поверхностей

Ракетное строение не подходит для сборки внутри бани, так как не способно за короткие сроки прогреть помещение до требуемой температуры.

Если было решено установить такую модель обогрева, то можно забыть о подключении к трубопроводу или горячему водоснабжению: любое подключение дополнительных ответвлений разрушает герметизацию внутреннего бункера. Как следствие, теплоизоляция тоже сильно уменьшится.

Регулировка объема вырабатываемого жара осуществляется лишь при снижении или повышении количества используемого топлива. Корректировать силу прогорания посредством поддувало возможно только тогда, когда печь разжигают.

Удобное расположение контроллера

Потребуется немало времени, чтобы прогреть комнату до комфортной температуры при условии, что ее площадь составляет менее 20 кв. м., иначе отопления будет недостаточно.

Плюсы и минусы ракетных печей

Основное преимущество правильно выстроенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твёрдого топлива и деревянных отходов. Причем, влага дерева особенной роли тут не играет. Если же кто-то говорит, что подобная печка будет работать исключительно на отлично высушенных дровах, то это означает, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая отдача ракетной печи, основой которой считается барабан из бочки, очень впечатляющая и может достигать 18 кВт. Печка из баллона с газом способна развить теплопроизводительность до 10 кВт. Этого хватает для отапливания комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей выполняется исключительно за счёт изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха поменять отдачу тепла нереально. Регулировку поддувалом применяют исключительно для ввода печи в режим функционирования.

Потому как количества тепла, генерируемого ракетной печью очень велико, то не грех задействовать его для этих домашних потребностей, как разогрев пищи (на крышке барабана). А вот задействовать такой очаг чтобы нагреть воду, применяемой в системе радиаторного теплоснабжения нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров плохо проявляется на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Хороший совет: прежде чем приступать к возведению стационарной реактивной печи, сделайте упрощенную походную металлическую конструкцию или глины. Так вы отработаете ключевые приемы сборки и получите практичный опыт.

К недостаткам ракетных печей можно отнести невозможность их использования в банях и гаражах. Их конструкция которая рассчитана на аккумулирование энергии и долгий обогрев. Благодаря этому она не может дать много тепла в небольшой период времени, как это нужно в парильне. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже плохой вариант.

Рабочий принцип

При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, также разлагающихся и превращающихся в процессе в деревянный газ, обладающей при горении большим уровнем отдачи тепла.

В традиционных твёрдотопливных печах деревянный газ уходит в трубу одновременно с газом, где стынет и садится на поверхности стен в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются очень медленно, не успевают остывать, а догорают, отдавая приличное количество тепла.

В моделях реактивных устройств отопления трудной конструкции воздух который нагрелся и газ проходит по ряду внутренних каналов. После перемещаются в часть сверху корпуса, под варочную плиту, где и горит полностью. Для такой ракеты нет надобности в добавочном поддуве. Тяга в них образовывается за счёт дымоотвода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

На данной схеме рабочий принцип ракетной печи с лежанкой

Принцип работы печи

Печь-ракета получила свое название в связи с тем, что общий внешний вид имеет некоторое сходство с ракетой, а одна из разновидностей похожа на перевернутый летный агрегат.

Принцип работы системы отопления заключается в том, что топливо закладывают под углом или сверху, а поддувало располагается на той же высоте, доставляя воздушные потоки напрямую к огню.

В соответствии с тем, какой вид конструкции установлен, отходы от сгорания будут продвигаться по дымоходным каналам, сильно охлаждаясь, либо сразу покинут агрегат через верхнее отверстие.

Движение потоков тепла

Главное, что нужно сделать – это утеплить трубу. Оптимальным решением проблемы станет установка труб меньшего диаметра внутри аналога большего размера, а свободное пространство между ними становится местом под теплоизоляцию. Например, можно засыпать золу.

Теплоизоляция деталей

Обеспечивает максимальную выработку тепла, полное сгорание дров наличие доступа ко вторичному воздуху.

Полная отдача жара достигается благодаря тому, что дымоотводная часть подсоединяется к нижней трети печи, а выходящий дым ударяется о препятствие внутри нее. Далее происходит частичное скопление продуктов горения, которые догорают дальше, выделяя еще больше тепла.

Так продолжается до тех пор, пока остывший дым не находит выход наружу.

Наглядно ознакомиться с тем, как отапливается помещение, можно в следующем видео:

Этапы стройки ракетных печей из кирпича

Подготовительные работы

Чтобы облагородить отопительные кирпичные конструкции ракетного типа, первое, что необходимо выполнить — тщательно изучить строительные чертежи и схемы, утвердить размеры поверхностей. Для работы не подойдет обыкновенный кирпич красного цвета, залаживать такие печи лучше шамотным материалом, стойким к большим температурам. На подготовительном шаге в полу вырывается котлован глубиной до 50 см. Это выполняется с целью убрать риск поднятия общего горизонтального уровня дымоотвода. В качестве колпака применяют стальную бочку, которая заранее покрывается жаростойкой краской, но после того, как крепится фланец для выведения дымоотвода. Сопутствующие материалы:

  • кирпич красный, шамотный;
  • створка поддувальная и прочистная;
  • плита варочная;
  • створка топочная;
  • железная панель-полка для оформления задней части;
  • лист асбеста;
  • труба дымоходная;
  • глина;
  • песок;
  • вода.

Вернуться к началу

Кладка фундамента

После мероприятий по подготовке переходят ко второму этапу. Процесс фундаментной закладки состоит из таких ситуаций:

Для основания постройки необходимо выполнить опалубку.

  1. Сформировывается опалубка для основы конструкции.
  2. Принимая к сведению расчет места для камеры сгорания, в почву укладывают несколько кирпичей.
  3. Днище основания покрывается стальной арматурой.
  4. Вдоль периметра вокруг камеры для камеры сгорания по одному уровню выстилают ряд кирпича.
  5. Вся поверхность заливается бетонной массой.

Вернуться к началу

Строение печи

Как только ключевой раствор фундамента сохнет, приступают к кладке:

  • Первый ярус закладки строится вверх, дальновидно оставляется отверстие для топочной камеры.
  • Второй этап предполагает становление нижнего печного канала.
  • 3-ий шаг кирпичной порядовки включает перекрытие ряда поэтому, чтобы появились отверстия для камеры камеры сгорания и вертикального канала котла.
  • На четвертом шаге происходит подготовительная подготовка для создания канала. Для этого потребуется бочка, в которую закладывается фланец для последующего дымоотвода и котел на 150 литров. Неплохо бы побеспокоится про установку тройника, чтобы иметь шанс вычистить дымотвод в дальнейшем.
  • Восходящая область ложиться по способу «сапожка», при этом диаметр внутреннего сечения составляет 18 см.
  • Свободное пространство между стенками наполняют перлитовым песком, и на восходящий участок ставится обрезок водонагревателя.
  • Глиняным раствором обрабатывается кожух, база печи обкладывается несколькими мешками с песком.
  • Начинается установка дымоотвода, в часть сверху восходящей трубы ставят бочку из металла.
  • Можно создать проверочный пуск.

Вернуться к началу

Выведение дымоотвода

Самоделка после закладки основания просит установки дымоотвода. Труба для дыма обкладывается несколькими мешками, наполненными песком, после этого засыпают вовнутрь керамзитобетон. Применяя шамотную глину, основанию дымоотвода придают необходимую форму. Так как ракетная печь долгого горения просит для правильной работы достаточных объемов кислорода, нужно сделать воздушный канал с уличной части. На последней стадии ставится барбекю в район горловины топочного места и закрывается крышкой. Все видимые швы бережно заделываются глиняным раствором.

ПЕЧЬ РАКЕТА ИЗ КИРПИЧА

О принципе действия печи-ракеты

  1. Отличается прямым горением — топочные газа перемещаются в каналах печки, будучи свободными и не побуждаемым тягой, как в случае конструкций с дымовыми трубами
  2. При том, что габариты печи небольшие, организован пиролизный дожиг дымовых газов. (пиролиз — процесс разложения топлива на твердую и газообразную фазы при дефиците кислорода, с целью перевести процесс из быстрого окисления в тлеющий, медленный. Тление протекает с полным сгоранием как генераторного газа СО, так и частиц дымового газа с большим выделением тепла)

В самом простом действующем исполнении печь-ракету можно представить следующим образом: две трубы, одна расположена по горизонтали, а другая направлена к верху. Если имеется возможность выполнить сварные швы, то возможна и одна труба — изогнутая по аналогии.

У печи-ракеты нет «лишних» деталей — горючее закладывают прямо в трубу. При горении раскаленный дымовой газ по законам физики будет устремляться к верху, по вертикали. Если на верхний обрез трубы ракеты установить посудную емкость, то можно готовить пищу и очень быстро кипятить воду. Конечно, оставлять путь для свободного выхода дыма из ракеты необходимо: для этого между посудной емкостью или подставкой и собственно трубой оставляют зазор.

Как выполнить собственными руками

Прежде чем сделать ракетную печь, нужно определиться с местом её установки, с размерами будущей конструкции, сделать схему. Методика самой кладки самая обычная, постичь ей может каждый начинающий строитель.

Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на участке на даче и использовать ее для подогрева привезённой из дома пищи.

Выбор места

в начале строительства, в первую очередь, подбирают место. Печи из кирпича ракетного типа рекомендуется разместить ближе к парадной двери. В этом случае, золу после чистки не понадобится нести через всю комнату, что благоприятно отразится на общей запылённости помещения.

Также неплохо бы, чтобы в месте выхода трубы не было стропильных систем, размещенных к дымоотводу ближе 40 см. И ещё, печь не должна прилегать к внешней стенке дома, чтобы дорогое тепло не уходило на теплоснабжение улицы.

Приготовление раствора

Раствор из цемента под влиянием больших температур быстр растрескается, благодаря этому для кладки устройств отопления из кирпича применяют только раствор, который состоит из глины и песка.

Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Очень часто в пропорции 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.

В первую очередь глину необходимо замочить, процедить, а потом вводить песок. Получившийся раствор по консистенции должен уподобляться на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:

  • уместить в смесь древесную палку или ручку мастерка;
  • вытянуть инструмент и отлично стряхнуть;
  • проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм — песок.

К приготовлению раствора необходимо подходить очень серьезно, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их крепкое сцепление может лишь эластичная смесь необходимой густоты.

Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

Пример кирпичной ракетной печки

Укладка ракетной печи с лежанкой

Кирпичная ракетная печь, даже оснащенная лежанкой, имеет маленькие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без использования изделий из металлов. Металлическими будут только дверки. В последствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы дать ей более округловатые формы.

Как не прекращает работу печь-ракета

Не обращая внимания на оглушительное космическое наименование, эта отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный наружный эффект, придающий определённое сходство – струйка пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основывается на 2-ух базисных принципах:

  1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
  2. Дожигании газов дыма, выделяющихся при возгорании древесины (пиролизе).

Самая примитивная реактивная печь действует по принципу прямого горения. Достигнуть термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не дает возможность. Чтобы это сделать нужно сделать мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и высококачественную термическую изоляцию внутренней трубы.

Не обращая внимания на это переносные ракетные печи отлично исполняют собственные функции. От них не просят высокой мощности. Генерируемого тепла абсолютно достаточно для приготовлений пищи и обогревания в палатке.

Конструкции ракетных печей

Начинать знакомство с абсолютно любой конструкцией следует с более простых ее вариантов. Благодаря этому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем отлично видно, что топливник и топка воссоединены в одном отрезке трубы из стали, загнутой вверх.

Для укладывания дров снизу трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Увеличить отдачу тепла в зоне приготовления пищи способствует зола, играющая роль утеплителя. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

Вторичная камера (кожух) может быть сделана из железной бочки, ведра или старого баллона с газом.

Помимо металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без применения раствора. Из них ложат топливник и вертикальную камеру. На ее стены ставят посуду таким образом, чтобы под дном оставался просвет для выхода газов дыма (рис.2).

Важное требование четкой работы подобной конструкции – «тёплая труба», как говорят печники. В работе это значит, что перед закладкой дров ракетную печь необходимо прогреть за считанные минуты, сжигая в ней щепки и бумагу

После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале появляется мощный восходящий поток горячих газов.

Топливная закладка в обычных конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не слишком удобно, потому как принуждает иногда задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Благодаря этому в неподвижных системах используют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через особое поддувало (рис.3).

Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

Ключевые размеры

Наглядное представление о комбинации стационарной ракетной печи долгого горения даёт чертеж №1.

Тот, кто желает выстроить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные вариации, обязан знать ее ключевые размеры. Все размеры этой конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть дымогарной трубы (райзер). Второй размер, нужный для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

Если исходить из 2-ух перечисленных величин, рассчитывают другие размеры печной конструкции:

  1. Высота колпака H может составлять от 1,5 до 2D.
  2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
  3. Толщина обмазки – 1/3D.
  4. Площадь сечения дымогарной трубы – 5-6% от площади колпака (S).
  5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом дымогарной трубы не обязан быть меньше 7 см.
  6. Длина горизонтального участка дымогарной трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений равные.
  7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения дымогарной трубы. Для оснащения стабильного рабочего режима печи эксперты советуют делать жаровой канал из квадратной трубы из металла с соотношением сторон 1:2. Ее кладут плашмя.
  8. Объем зольника на выходе из печи во наружный горизонтальный канал для дыма обязан быть не меньше 5% от объема колпака (барабана).
  9. Наружный дымотвод обязан иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
  10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую выполняют под внешним дымоотводом, подбирают в границах от 50 до 70 мм.
  11. Толщину саманной обмазки лежанки подбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
  12. Наружная труба для дыма обязана иметь высоту не меньше 4 метров.
  13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он создан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то разрешено делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак сделан из баллона с газом (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

Строя стационарную ракетную печь, необходимо уделять особенное внимание качеству футеровки вертикального участка дымогарной трубы (райзера). Для этого применяют шамотный кирпич марки ШЛ (шамот не тяжелый) или мытый песок речной

С целью защиты футеровки от газов дыма выполняют ее в железной оболочке, применяя для этого старые ведра или лист оцинкованные стали.

Засыпка из песка делается послойно. Любой слой уплотняют и легонечко обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота выполнить легче, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать при помощи песка, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

После высушивания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и лишь после этого продолжают процесс установки реактивной печи-ракеты.

Инструменты

Чтобы выстроить печь ракетного типа собственными руками необходимо заблаговременно приготовить набор рабочих инструментов, который должен состоять из:

  • кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько перемещённой вбок рукоятью;
  • кирки или молотка — кирки для обтёсывания индивидуальных частей кирпича;
  • угловые шлиф машинки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
  • киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
  • крученного шнура — причалки;
  • уровня для строительных работ;
  • угольника и рулетки;
  • лопаты.

Запастись необходимо также 2-мя ёмкостями чтобы приготовить раствор, бетона и сеткой сделанной из металла для просеивания компонентов.

Основные размеры

Прежде, чем приступать к строительным работам, нужно точно знать, какие размеры у каких частей сделать.

Высота канального барабана представляет собой его удвоенный диаметр, который зависит от того, сколько планируется выложить каналов. От 4% до 6% данной вышины – величина зольника.

Если планируется обмазка глиной, то высота слоя не должна быть более 2/3 высоты обрабатываемой части, а толщина всего треть. Лежанку покрывают глиной на ¼ барабанного диаметра.

Пример расчетов

Площадь трубного сечения составляет 7% от аналогичного поперечного параметра, а половина используемого размера будет габаритами поддувала.

Жаровая полость является равнозначной, а внешний дымоход по сечению соотносится с двойным поперечным числом трубы.

Изоляция вокруг дымоходной части, выступающей наружу, укладывается до 6 см. Максимальная высота внешнего трубопровода не превышает 4 м.

Продолжительность газоотводного канала напрямую зависит от диаметрального размера барабана. Например, если используется установка 60 см, объем которой 200 л, то искомое значение равно 6 м, не меньше. Когда сборка каналов вдвое меньше, длина газоотвода не превышает 4 м.

Основные сведения о печи-ракете

  • Данная печь относится к варочно-отопительным
  • Оборудованная лежанкой или несколькими лежанками ракетная печка превращается в эксклюзивный интерьерный декор при всей своей функциональности. Ракетные печи сравнивают с русскими печами по удобству и теплотехническим плюсам, но при этом габариты ракетной печки значительно скромнее
  • Одна топливная закладка обеспечивает тепловой цикл до шести часов. Если правильно оштукатурить металл корпуса ракеты слоем особого раствора (древний способ штукатурки — саман, смесь особых глин с соломой), то ракета и ее лежанки будут теплым до половины суток
  • Печь-ракета пришла к нам из Америки, и предварительно предназначали данную конструкцию для полевых условий. Печки были переносными, компактными и сравнительно легкими (для печи). Данные печки «для природы» очень популярны и в настоящее время, но конструкция и принцип работы настолько понравились, что появление стационарных комнатных и дворовых печей было предопределено. Домашние печки-ракеты используют тот же принцип, но сделаны из традиционного печного кирпича и/или глиняного саманного раствора.

Достоинства ракетных печей:

  • Конструкция замечательно простая, а доступность и дешевизна материалов создают все условия для изготовления ракет своими руками
  • Печка неприхотлива, в ней успешно сгорает любое топливо. Никаких капризов к влажности — будет гореть сырая древесина, влажные сучья, листва, любое низкокачественное топливо. Печь создавалась именно для работы на любом горючем, в условиях дождя, сырости и прочего природного экстрима. Единственное — чем больше влаги, тем больше сажи и тем менее возможен пиролизный процесс, но в походных условиях данный фактор неактуален
  • Печка полностью энергонезависима
  • Топливо расходуется экономично, а КПД очень высокий, если сравнивать со стационарными печами

О недостатках печей-ракет:

  • Данная ракета работает только с ручным управлением, никакая автоматизация невозможна ввиду простоты конструкции. И регулировка процесса горения, и контроль, а также загрузка топлива и чистка производятся исключительно ручным методом
  • Ракета-печь устроена так, что без жестких мер обеспечения безопасности пользоваться ей недопустимо. Дети не должны допускаться к «ракете», поскольку велики риски ожога. Для того, чтобы получить травму от раскаленного металлического корпуса ракеты, иногда достаточно даже не прикосновения, а просто находиться очень близко к ракете, находящейся в рабочем режиме
  • Для бани печки-ракеты не пригодны, поскольку до прогреть банное помещение и воздух до нужных температур за короткое время ими невозможно

По простейшей схеме возможно изготовить реактивную печку в кратчайшие сроки — за несколько минут, имея два десятка кирпичей. Раствор при этом не нужен. Получится действующая походная печка, имеющая конструкцию: в первом ряду устраивают сплошное основание и горизонтальный выступ, во втором оставляют отверстие для топливной закладки, а еще из трех рядов кирпича формируют подобие дымоходной трубы, одновременно являющейся опорой для посудного инвентаря — казана, чугунка или толстостенной кастрюли.

Но эффективный «ракетный» вариант печи для дома намного сложнее и требует точной конструкции и выполнения согласно размерам и расчету. Дымовой газ в данном случае пойдет по специальным каналам, которые проходят под лежанками. Имеются варианты с водяными контурами, встроенными в простые конструкции ракетных печек.

Эксклюзивные глиняные печи известной немецкой фирмы, занимающейся биодизайном — отличный вариант для коттеджа: экологичный, функциональный и очень эстетичный — настоящий подарок поклонникам эко-стиля. Подобные печи имеют весьма непростую конструкцию, скрытую за обтекаемым дизайном.

Плюсы ракетных печей обусловили интерес к ним и популярность «ракет» для домашнего использования — на даче, во дворе частного дома и для поездок на природу. Возможность готовить еду на живом огне всегда привлекает, но перед тем, как приступить к эксплуатации реактивной печки, необходимо принять все меры по обеспечению пожарной безопасности.

Плюсы и минусы

Ракетные печи продолжительного сгорания обладают следующими хорошими качествами:

  • большим коэффициентом полезного действия — не меньше 85%;
  • высокой скоростью нагрева помещения — на 50 м? станет тепло менее чем за 1 час;
  • отсутствием сажи — выброс при горении топлива не образовывает копоти, а сформировывается в виде пара и углерода;
  • возможностью функционирования с применением твердого топлива любого вида;
  • небольшим расходом — использование топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем печкой прямого сжигания при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
  • возможностью устройства тёплой лежанки;
  • длительностью теплосбережения в отлично разогретой конструкции без добавки топлива — до 12 часов.

Положительных качеств у подобной печи много, однако есть и плохие стороны

К минусам относится:

  • ручной способ управления отопительным устройством — прогорание топлива выполняется быстро, и требуется его постоянная докладывать;
  • высокая температура нагрева некоторых компонентов конструкции грозит ожогом хозяевам при случайном соприкосновении;
  • быстрота нагрева не дает возможность использовать ракетную печь для бань;
  • эстетическая составная часть подобного устройства на любителя и подходит не для любого интерьера;
  • опасность проникновения угарного газа в комнаты для проживания.

к содержанию ^

Строительный материал для строительства печи ракеты долгого горения собственными руками выбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки весомой части корпуса в большинстве случаев применяют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют огнеупорным кирпичом.

Если предполагается задействовать высококалорийное горючее (к примеру, каменный уголь), то шамотный кирпич используют для строительства практически всех частей конструкции. Закрепляют кладочные детали раствором воды смеси песка и глины.

независимо от типа конструкции для ракетной печи долгого горения понадобится приобрести печную фурнитуру:

  • поддувало;
  • колосниковые решётки;
  • дверки топочной;
  • переходный колпак;
  • труба для дымоотвода.

к содержанию ^

Виды печей

Всего выделяют две большие группы сооружения-ракеты: переносные и стационарные.

Переносная модель располагает специальным производственным наименованием: «Робинзон». Целевым назначением выступает выделение тепловой энергии для нагрева воды, приготовления пищи в полевых условиях.

Г-образная печка

Общий вид аппарата являет собой перевернутую букву «Г», нижняя часть которой размещена горизонтально, служит приемником топлива. Сюда вкладывают дрова, разжигают огонь, подкладывают сухие ветки.

Ввиду особой формы сильно повышается воздушная тяга, раздувая пламя все сильнее на столько, что приходится ограничивать данный поток. Иначе древесина будет прогорать так быстро, что нагрев будет гораздо меньше ожидаемого.

Сила внутренней тяги

Повысить текущую способность утилизации поступающих источников энергии возможно, если сделать надбавочную теплоизоляцию, пусть даже частичную. Главное, расположить дополнительные элементы вокруг трубопровода.

Стационарный формат снабжается особым колпаком, сохраняющим тепло от выходящих газов, осуществляя лучший обогрев дома. Отличием от предыдущей версии выступает ограничение количества поступающего воздуха первичного потока, а догорание происходит внутри нижней части дымоотводного рукава, где проходит вторичный воздух.

Стационарная печка

Накаленные продукты горения собираются под колпаком, охлаждаются и вновь опускаются в канал дымохода.

В результате, на выпущенный дым воздействует три параметра: гравитация, давление, сила тяги. За счет них происходит притяжение вниз, либо отпуск в дымоход, смешивание с более горячими газами из поступающей партии, а также естественное движение внутри каналов.

Схема движения газов

Такая специфичность позволяет выложить каналы практически любой формы, главное, чтобы соблюдалось и основное назначение – удержать максимально возможное количество тепла.

Особенности конструкции используют под установку лежанки.

Сборка лежанки

Но есть другой способ сдержать падение температуры: от обогревателя выводят дымоходную трубу с водяной рубашкой, парой патрубков, где последние подсоединяются к отопительной системе.

Из чего изготавливают

Материал, Для того чтобы соорудить печь ракетного типа, подбирается и используется в зависимости от типа конструкции. Если идет речь о самой простой походной печи, необходимой для подогрева жидкости или приготовления пищи, то база закладывается из 2-ух кусков трубы, скреплённых перегородкой под угол 90 градусов. Для камеры сгорания предназначается исключительно горизонтальная часть. К нижней области строения варится пластина из металла, дно которой имеет отверстие для добавочного подсоса воздуха.

Альтернативным вариантом буржуйки или остальной стальной конструкции считается печь ракета из 20 кирпичей, которая ложиться за 5 минут везде где будет угодно. Для камеры сгорания подобного строения подойдут любые материалы. Рукодельная стационарная печь ракета для дома ложиться из кирпича, положенного на огнеупорный раствор из глины для усиления нагрева всей конструкции. Аналогичные кирпичные конструкции дополнительно оснащают дымоотводом, размер которого определяется соответственно с площадью помещения согласно чертежу и плану строительства.

Собственные специфики постройки имеет печь ракета с гидроконтуром, особенно хороша в домах, в которых нет возможности подачи горячей воды другими способами.

Шумоглушитель для вентиляции

Как выбрать

При выборе прибора для квартиры, необходимо обращать внимание на ряд важных моментов. Например, если шумогаситель подбирают для вытяжки в кухню, то в первую очередь следует узнать предельно допустимую температуру воздуха, при которой он может эксплуатироваться

Необходимо посмотреть и максимально допустимую скорость воздушного потока, на которую рассчитан глушитель, сравнить её с максимальной скоростью своей вытяжки. В случае если глушитель приобретается для промышленных предприятий или химических лабораторий, нужно выяснить, допускается ли наличие в воздушных потоках различных примесей.

Необходимо также посмотреть, в каком положении может производиться установка прибора. Это обусловлено тем, что помимо универсальных моделей, которые могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, существуют узкоспециализированные модели. Их можно располагать только в одном из положений. Кроме того, размер сечения изделия должен быть полностью совместим с размером сечения воздуховода, иначе шумоизоляция будет неэффективна. Работа шумоглушителя считается качественной только в том случае, если уровень шума удаётся понизить на 10—15 ДБ от первоначального уровня.

Параметры работы

Шумоглушители могут работать в составе и вытяжных, и приточных систем. Местом установки являются пространство между вентилятором и магистральным воздуховодом. Также шумоглушители располагают на воздуховодах, которые пересекают шумные помещения. Здесь место размещения выбирается сразу за помещением. Монтаж может проводиться и перед воздухораспределителем, и за вытяжной решеткой.

С целью одновременной защиты от шума и помещения, и ближайшего пространства за его пределами вытяжную систему оснащают двумя шумоглушителями, которые устанавливаются в ней до и после вентилятора. На уровень снижения шума влияет несколько факторов, среди которых в первую очередь стоит назвать толщину звукопоглощающего слоя и материал, из которого он изготовлен.

Свою роль играет и длина шумоглушителя, стандартом которой сегодня являются 600, 900, 1200 мм. Эффективнее всего шумоглушитель действует в диапазоне частот 500 – 4000 Гц и при низкой скорости движения воздуха, речь идет о значениях в промежутке 4 – 12 м/с. Чтобы установить целесообразность применения глушителя в вентиляционной системе, необходимо провести акустический расчет с учетом восьми октавных частот звука.

Статья предоставлена сайтом http://www.vings-mpr.ru/

Зачем нужны компрессоры?

Компрессоры находят достаточно широкое применение в нашей повседневной жизни. Известно, что компрессоры принимают участие в различных важных производственных процессах, а также входят в состав промышленных энергосистем. В индустриальной сфере производства компрессоры снабжают специально сжатым воздухом общие системы контроля температурных режимов, очистительные системы или системы специальных воздушных заслонок. В легкой промышленности компрессы находят применение в процессе…

Применение затирочных машин в обустройстве полов

Даже самому несведущему в ремонтных работах человеку априори понятно, что полы в обязательном порядке должны бать ровными. Ведь на неровную поверхность не представляется возможным уложить ни линолеум, ни паркетную доску. Даже для производственных помещений, где плохо обработан пол – это всегда риск травмоопасности и большая степень неудобства. На современном рынке существует великое разнообразие покрытий для…

ПВХ окна: что нужно знать об их преимуществах?

Проживание в квартире не сопровождается с должным уровнем комфорта несмотря даже не то, что радиаторы в зимний период раскалены докрасна? Обитатели жилого пространства откровенно мерзнут в зимний период? Настала пора менять окна – оконные проемы многих квартир до сих пор заполняют устаревшие конструкции, давно израсходовшие свой нормативный ресурс. По утверждению специалистов, сквозь неплотности оконных проемов…

Ремонтируем оцинкованную кровлю вместе

В современном строительном мире существует огромное количество типов кровельных покрытий. Каждый владелец частного дома самостоятельно выбирает подходящий для него материал. Не редко предпочтение отдается именно оцинкованному металлу. Спустя время, даже качественная кровля под воздействием внешних факторов окружающей среды начинает портиться. Это приводит к возникновению актуальной необходимости срочно приступать к ремонту. Первым вестником беды, который делает…

Дренаж дома: круговая оборона

Собственный дом за городом – об этом мечтают многие горожане, стремящиеся отдохнуть душой на деревенских просторах. Чтобы выйти на зорьке из своего дома и пройтись босиком по своему саду: цветущие вишни, серебряная роса на траве… И даже не представляет себе счастливый владелец уютного коттеджика, что в недалёком будущем ждёт его затхлая сырость в доме, хлюпающая…

Главные параметры вентиляционного короба

 Использование
вентиляционного короба необходимо в помещениях с высоким содержанием влаги.
Применяются конструкции на производствах и в частных домах. Благодаря
использованию короба отработанный воздух выводится в вентиляцию или на улицу.

Вентиляционный короб в большинстве случаев приметный и часто
используется как элемент дизайна помещения. Производители воздуховодных коробов
предлагают покупателям большой выбор изделий, которые можно подобрать не только
по характеристикам, но и внешним критериям.

Главные составляющие вентиляционного короба

Основным параметром короба является его пропускная
способность. Человеку, не имеющему соответствующих знаний сложно рассчитать
параметр короба, ведь существует масса формул и таблиц. Чтобы было проще
понять, чем больше в коробе изгибов, тем хуже будет проходить воздушный поток.
Чтобы улучшить пропускную способность необходимо взять короб большего сечения и
увеличить мощность вентиляционного оборудования.

Главные составляющие вентиляционного короба

Для изготовления вентиляционного короба используют различные
материалы. Наиболее распространенными считаются металл и пластик. Если говорить
о металлических коробах, то в связи с характеристиками материала изделие
получается: прочным, гигиеничным, отличается простотой в монтаже. Единственным
минусом изделия считается его стоимость, которая намного выше пластиковых
конструкций.

Главные составляющие вентиляционного короба

Пластиковые короба также имеют свои преимущества, среди
которых: противостояние агрессивной среде, не ржавеет, имеет небольшой вес, что
упрощает установку. По сути, воздуховод можно изготовить из любого материала,
главное, чтобы была достигнута герметичность конструкции.

Форма короба может быть абсолютно разной, начиная от
квадратной и заканчивая пятиугольной конструкцией. Благодаря разнообразию форм
коробов на рынке подобрать можно наиболее подходящий интерьеру квартиры или
дома.

Источники шума

Неприятный звук или шум в вентиляционной системе может идти
по различным причинам. Есть три вида источников звука:

  • Шум, возникающий из-за работы вентиляционного
    оборудования.
  • Вибрационные звуки, доносящиеся от силовых
    агрегатов.
  • Самогенерируемый шум появляется, когда проходят
    потоки воздушных масс.

В зависимости от типа здания вентиляционные системы могут
использовать вентиляторы, системы очистки воздуха, насосное оборудование и
прочие агрегаты. Во время работы механизма возникает звук, который хорошо
слышен по всей протяженности воздуховода. Избавиться от такого шума можно при
помощи шумоизоляционных материалов.

Шум, возникающий от вибрации достаточно неприятный и одна из
задач при создании комфорта избавиться от него. Образуется такой шум при работе
двигателей вентиляторов, систем охлаждения и кондиционирования. По поверхности
водоотвода шум передается очень далеко и проявляется везде, где проходит
вентиляция. Стоит отметить, что где трубы воздуховода толще, вибрация и звук
передается ниже.

Саморегенерируемый шум появляется в вентиляционной системе,
когда воздух проходит через различные каналы и заслонки. Правильная
шумоизоляция поможет решить много проблем.

Ошибки при монтаже

При проектировании вентиляционной системы часто возникают
ошибки, которые приводят к появлению шума. Существует ряд ошибок, которые часто
встречаются, но их можно своевременно исправить или предупредить. Чтобы не
совершить ошибок при монтаже изначально стоит подойти к вопросу установки
вентиляционной системы ответственно. При составлении проекта необходимо учесть:

  • мощность вентиляторов;
  • схема прокладывания воздушного канала;
  • определиться с выбором размера и сечения труб.

Если не выполнить полный и правильный расчет системы,
акустические параметры не смогут отвечать нормам и стандартам, что в результате
приведет к появлению шумов. Чтобы снизить уровень шума в домах некоторые
умельцы снижают мощность вентиляторов или отключают их полностью, результатом
чего из помещений не выводится воздух, а также не поступает свежий.
Недостаточно вентилируемое помещение будет скапливать влагу, что приведет к
образованию плесени и грибковых спор.

Звукоизоляция своими руками

Выполнить звукоизоляцию воздуховода можно самостоятельно не
обращаясь за помощью к специалистам. Существенно снизить аэродинамический шум
смогут плиты, изготовленные на полимерной основе и каучука. Такие
звукоизоляционные материалы могут устранить низкочастотный шум, который для
человека является наиболее опасным.

Главной отличительной чертой материала является то, что он
легок в обработке и способен принимать форму обрабатываемой поверхности. За
счет липкой основы изоляция быстро и прочно фиксируется на воздуховоде.
Шумоизоляция производится в следующей последовательности:

  1. подготавливается
    поверхность воздуховода (очищается короб от пыли, мусора и прочих
    загрязнений).
  2. Обрезаются плиты вспененного
    полиэтилена по размеру трубы или короба.
  3. Если материал имеет
    клейкую основу, то снимается пленка и плита крепится на подготовленный
    участок. В том случае, когда плиты идут без клейкой основы в качестве
    варианта можно использовать акриловый клей.
  4. Приклеяные плиты
    придавливаются по всей поверхности для лучшей фиксации.

Типы глушителей

По форме устройства и трубопроводу системы глушители изготавливают 2-х видов:

  1. пластинчатый глушитель;
  2. трубчатые устройства.

Разберем устройство каждого типа подробнее.

Пластинчатое устройство

Самое востребованное устройство для обеспечения надежного шумоподавления. На трубопроводах, с прямоугольным или квадратным сечением, предусмотрена установка короба из тонкой листовой стали. Внутренняя часть разделяется пластинчатыми перемычками, с нанесенным на них слоем из звукопоглощающих материалов (минвата, войлок, ПВХ).

Как правило, обустройство больших по сечению трубопроводов производится с помощью пластинчатого шумоглушителя. По стандарту, перемычки расположены вокруг проходного канала воздуха, на расстоянии, в зависимости от размера труб от 7,5 см до 30 см. Можно уменьшить перемычки – этим обеспечивается понижение шумов, но при этом снижается и давление проходящего воздуха через устройство.

Такая обработка понижает трение потока воздуха при проходе по каналу. Уровень давления по трубопроводу воздушных масс не снижается и обеспечивается достаточное шумоглушение вентиляции.

Трубчатое устройство

По конструкции трубчатые глушители – это два обрезка прямоугольной или круглой трубы, различных по диаметру, которые вставляются друг в друга. При этом наружная труба выполняется с гладкими стенками. Внутренняя труба изготовлена с перфорированной поверхностью.

Зазор между трубами заполняется звукоизоляционной проставкой из звукопоглощающих материалов. Диаметр или размеры внутреннего отрезка трубы выполняются с учетом размеров основного трубопровода вентиляции, глушитель плотно насаживается на трубу и закрепляется хомутами. Используется этот тип устройства шумоподавления в трубопроводах не более 50 см.

Способы борьбы

Решить вопрос шума в вентиляционной системе можно, но
подходить к решению вопроса нужно комплексно. Невозможно убрать один вид звука,
а другой будет докучать. Если что-то делать, то все должно выполняться
качественно и в соответствии со стандартами качества.

При разработке проекта вентиляционной системы важно чтобы
воздуховод проходил не над жилыми комнатами, а в районе санузла, ванной комнаты
и кухни. Если находясь на кухне или в ванной, слышится небольшой шум
прохождения воздушных масс, то особого негатива они не принесут

В тех
ситуациях, когда вентиляцию можно проложить только над жилыми комнатами, то
воздуховод требует тщательной шумоизоляции.

Любая вентиляционная система должна быть оснащена
качественной виброизоляцией, которая предотвратит образование шума в системе
воздуховода. Как известно вибрация передается по твердым поверхностям, поэтому
к решению этой проблемы следует подходить ответственно и комплексно.

Процедура установки

Для установки шумоглушителя в вентиляцию нет каких-то особых рекомендаций и правил. Монтировать эти конструкции можно и на вытяжные каналы вентиляции, и на воздухоотводы приточной вентиляционной системы.

Приводим список рекомендаций от компетентных специалистов, которые будут вам полезны при установке шумопоглотителей.

Перед началом работ необходимо сделать замеры акустики и на их основании подключать шумоглушитель к воздуховоду в том месте, где акустические показатели наиболее высоки. А если воздуховод обклеить, например, войлоком или минеральной ватой, то создастся дополнительная шумоизоляция. При наличии в вентиляционных каналах различных твердых включений в систему монтируется фильтр грубой очистки.

Для выбора наиболее подходящего варианта необходимо иметь на руках сложную систему расчетов совместной работы воздуховода с самим устройством, его звуковыми потоками и воздействия акустических движений вентиляторной части. Здесь вам нужно полностью понять принцип работы всех деталей устройства, а для этого понадобится специальное оборудование.

Экономия при монтаже шумоглушителя

Чтобы не переплачивать, вы можете сделать шумоглушитель для вентиляции своими руками, такой прибор ничем не будет уступать покупному аналогу. Для изготовления приспособления вам понадобятся следующие детали и инструменты:

  • оцинкованная труба, подходящая по диаметру к воздуховоду вентиляции, фрагмента, длины 1 метр будет вполне достаточно;
  • утеплитель, одновременно являющийся и самим звукоизоляционным материалом. Это может быть базальтовая вата, различные прессованные органические материалы с противопожарной пропиткой или обычная стекловата;
  • заклепочный пистолет;
  • хомуты из пластика;
  • пассатижи;
  • 1 шиферный гвоздь;
  • молоток.

Пошаговая инструкция

Перечислим этапы работы по сборке вентиляции:

  1. На первом отрезке трубы нужно сделать перфорацию, отступая с каждого края по 100 мм, используя молоток и шиферный гвоздь. Расстояние между отверстиями должно составлять 10 мм.
  2. На перфорированный участок накладываем базальтовый материал в один слой, поддерживая толщину 50 мм и отступы по краям по 80 мм каждый.
  3. Звукоизоляцию стягиваем пластиковыми хомутами в количестве 4 штук. С одного из краев трубы следует отступить 60 мм, прочертить по окружности линию и произвести надрезы.
  4. Каждый надрез сгибаем под углом в 90 градусов по направлению к середине и затем, делая на каждом загибе отметку, отступаем от края и сгибаем под таким же углом уже вдоль самой трубы.
  5. Обе заготовки вставляем друг в друга таким образом, что они становятся местом крепления самих труб, а также упором для шумоизолятора.
  6. С другой стороны трубы необходимо сделать аналогичные надрезы и загибы.
  7. Готовое устройство можно монтировать в разрыв воздухоотвода вентиляции, закрепляя его специальными хомутами.

Совет: рекомендуется с особой внимательностью проводить крепление конструкции, используя, помимо хомутов, еще и саморезы. При установке шумоглушителя непосредственно на воздуховод следует хорошо промазать все щели и имеющиеся стыки герметиком.

Таким образом, вы получите не только качественный шумоглушитель для вентиляции, но и сможете при этом сэкономить. Как правило, такой шумоглушитель позволяет снизить уровень шума примерно на 12–15 Дб, и это хороший результат. К тому же, промышленные аналогичные модели обладают такими же показателями.

Материалы

Обеспечить качественную шумоизоляцию можно при помощи
соответствующих материалов. Сегодня на рынке предложен огромный выбор
звукоизоляционного и шумопоглощающего материала. В зависимости от характеристик
и требований можно подобрать оптимальный вариант, который подойдет покупателю
по стоимости и качеству.

Позаботиться о звукоизоляции воздуховодов следует еще на
этапе проектирования вентиляционной системы. В зависимости от характеристик
используемых элементов можно подобрать наиболее подходящие изоляционные
материалы. Обеспечить правильную и качественную шумоизоляцию, можно при помощи
мягких, пористых и волокнистых материалов. Такие изделия хорошо поглощают
звуки, вибрации и делают условия более комфортабельными.

Самым распространенным вариантом шумоизоляции воздуховода
считается стекловолокно. Материал удобен в использовании и гарантирует
эффективную защиту от шума. Технология звукоизоляции этим материалом
предусматривает обертывание труб круглого сечения, непосредственно перед
формированием вентиляционной системы. Если в конструкции предусмотрены
квадратные или прямоугольные воздуховоды, то оптимальным решением станут
шумоизоляционные сип панели. Самостоятельно сделать звукоизоляцию в квартире
достаточно сложно, поэтому если нет знаний и умений в строительстве за работу
лучше не браться.

Разновидности полимерных изделий и сварка труб отопления

Виды трубного проката для ГВС

Металлические сантехнические трубы для разогретой среды – это несколько видов изделий. Первый из того, что можно выбрать – это стальная продукция.

Такие изделия бывают как с покрытием, так и без него. В конструкции магистрали для водопровода их скрепляют посредством резьбового соединения, и так же при этом используют дополнительные детали: сгоны, муфты и др.

Выполняя протяжку стальной сети водоснабжения, нужно запастись разводными и газовыми ключами, сварочным аппаратом, устройством, нарезающим резьбу. Еще нужно будет правильно выбрать приспособления для резки сантехнического трубопроката, купить паклю и фум – ленту. Диаметр в данном варианте принято исчислять в дюймах.

Сантехнические стальные трубные изделия отлично переносят высокое рабочее давление и температуру. Теплоноситель в такой системе может прогреваться до 100 градусов. По качественным показателям на первое место ставят бесшовные оцинкованные сантехнические изделия.

Но, они отличаются и некоторыми недостатками.

  1. Плохая устойчивость к коррозийным образованиям.
  2. Постоянное присутствие внутри сети ржавых примесей.
  3. С течением времени в такой сантехнической системе заметно уменьшается просвет.
  4. Швы на стыках требуют тщательной герметизации.
  5. Монтаж данного сантехнического трубопроката получается довольно трудоемким.
  6. Большая масса, что утрудняет перевозку и обработку.

Описывая виды сортамента, которые можно использовать в частном доме и в квартире, необходимо вспомнить нержавеющий и медный трубопрокат.

В системах из нержавейки недостатков практически нет, но высокая стоимость существенно понижает их популярность. Если выбрать вариант сортамента из меди, то он отлично противостоит коррозийным образованиям, и его называют идеальным для водоподающей магистрали.

Срок службы составляет более 50 лет. Медные изделия показали эффективную эксплуатацию не только в водоснабжения, но и в системах отопления. Стоимость данного варианта такая же высокая, как и в первом случае, но монтажные работы выполняютя проще.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  1. Пластиковые трубы не разрушаются при длительном воздействии влаги.
  2. Материал экологически безопасен. Он не выделяет вредных веществ при нагревании.
  3. Благодаря низкой теплопроводности вода доходит до теплообменников не остывая.
  4. Средний срок службы при нормальных условиях эксплуатации без перегрузок — 50 лет.
  5. Благодаря высокой шумоизоляции материала в комнатах не слышен звук текущей по трубкам воды.
  6. Пластиковые детали легко транспортировать, собирать вместе без помощи посторонних.
  7. Пластик не деформируется при воздействии химикатов, которые могут содержаться в трубопроводной воде.
  8. У пластмассовых трубок гладкие внутренние стенки. Благодаря этому на них не скапливается налет.

Недостатки:

  1. Высокий коэффициент линейного расширения. Его нужно учитывать при соединении отдельных элементов трубопровода.
  2. Низкий показатель термостойкости. Поэтому при монтаже трубопровода на улице нужно использовать дополнительный утеплитель.
  3. Материал быстрее стареет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Если трубы крепятся на вертикальных поверхностях, нужно использовать больше креплений, чтобы не допустить провисания отдельных элементов трубопровода.


Простота монтажа труб

Металлические трубы прошлый век или неустаревающая классика

Сегодня изделия из металла кажутся нам априори невыгодными – первым делом в глаза бросается высокая цена таких труб, потом мы вспоминаем о необходимости сварочных работ, о коррозии, об отложениях на внутренних стенках. Одним словом, все кажется очевидным – металлические трубы не вариант!

Однако металл металлу рознь. Например, медный трубопровод не подвержен коррозии, медь не вступает в реакцию с водой и возможными примесями, на внутренние стенки практически не налипает грязь, сама система имеет небольшой вес. Медь выглядит весьма эстетично, и если какой-то участок трубопровода будет находиться на видном месте, его не обязательно закрашивать или прятать под гипсокартон – наоборот, можно выгодно обыграть трубы, как деталь интерьера.

Правда, открытой на всей продолжительности систему труб оставлять не следует, особенно если в вашем доме циркуляционный трубопровод – медь обладает слишком высоким коэффициентом теплопроводности, что в данном случае можно трактовать, как недостаток. Чем больше длина труб, тем больше будет остывать горячая вода. На это можно закрыть глаза, если длина трубопровода небольшая, но в противном случае придется потратиться еще и на теплоизоляцию.

Долговечность медных труб – самый главный плюс таких изделий. В разных условиях, а также в зависимости от параметров самих труб, система горячего водоснабжения может прослужить от 70 лет до 200! Точные данные пока не установлены – медные трубы для горячего водоснабжения в широком доступе появились относительно недавно, а верить производителям на слово мы не спешим. В любом случае, за такой длительный срок службы придется платить – медные трубы самые дорогие в нашем списке.

Оцинкованная сталь – хорошо известное, но все же устаревающее решение для трубопроводов. Хоть трубы и оцинкованы снаружи и изнутри, в местах соединения в процессе сварки или нанесения резьбы слой оцинковки разрушается, в результате чего стыки становятся подвержены коррозии. Коррозия приводит к протечкам, вода приобретает металлический привкус. Поэтому проектные сроки эксплуатации стальных трубопроводов – 20 лет. Не так уж и много, согласитесь.

Чугунные трубы – откровенно устаревший вариант. Тяжелые, громоздкие, шероховатые, хрупкие. Единственное их достоинство – это самая высокая степень гидросопротивления. На фоне недостатков это качество теряется. В проектах современных домов чугунные трубы не используются, поскольку материал не поддается сгибанию. Срок службы в магистралях колеблется от 15 до 30 лет.

Виды пластиковых труб для горячей воды

Выбор труб для горячей воды важен, ведь они регулярно подвергаются нагрузке и испытывают температурные колебания в диапазоне 25-95о С. Это вызывает изменение длины, что в маленьких помещениях не допускается из-за количества креплений и отсутствия компенсаторов.

Одними из лучших характеристик обладает рандом сополимер (PPR). Внутренняя поверхность не позволяет материалу расширяться. Он имеет высокую жесткость и низкую кислородопроницаемость. Магистраль не провисает, что положительно влияет на срок службы даже без установки компенсаторов. Есть возможность приобретения усиленных армирующим слоем изделий.

Пластик с использованием полиэтилена имеет специальную маркировку. Нужно покупать изделия с красной линией по всей длине. Они безопасны и имеют необходимые качества для использования в высокотемпературных магистралях.

Еще один вид – двухслойные из полиэтилена и дополнительной навивки. Изделия с использованием кевларовых (армирующее свойство) нитей способны выдерживать 40 атмосфер. Дешевые варианты с полиэфирными нитями применяются в магистралях с давлением до 25 атмосфер.

Алюминиевая фольга, как компонент, обладает высокой прочностью. Но такие трубы сложно и дорого обрабатывать и монтировать. Использование стекловолокна не имеет подобных проблем, поскольку в таком случае применяется стандартная технология.

Металлопластиковые включают свойства пластика и металла. Они имеют малый вес и хорошую гибкость. Металлопластиковые линии не подвергаются температурным колебаниям или коррозии, сохраняя характеристики.

Установка пластиковых заключается в использовании метода диффузионной сварки. Для этого применяется специальный аппарат, стоимость которого невысока. Пользоваться им легко, поэтому монтаж выполняется самостоятельно. После соединения получается цельная магистраль.

О сроках службы инженерных коммуникаций

Системы обеспечения комфорта в жилых домах это, прежде всего водоснабжение, водоотведение и отопление.

Поломка на любой из коммуникаций вызывает негативное восприятие. Особенно, если это произошло на центральной трубе у Вас в квартире, и Вы не знаете что делать.

Для сведения к минимуму таких ситуаций важно знать, что инженерные коммуникации имеют следующие нормативные сроки службы:

  1. Трубопроводы отопительной системы – 30 лет.
  2. Система холодного водоснабжения – 15 лет черные трубы, 30 лет — оцинкованные.
  3. Система гвс – 15 лет.
  4. Канализационная система рассчитана на 40 лет работы.

И если все коммуникации практически отработали положенный срок, нужно не дожидаясь аварий начинать ремонтные работы.

Чем чреваты порывы труб

Беспечное отношение к внутренним системам инженерных коммуникаций обычно приводит к материальным потерям и моральным убыткам. Как может навредить порыв стояков в многоквартирном доме:

  • время прорыва трубы отопления или водовода наступает неожиданно, при этом сильно страдает мебель, предметы обихода. Иногда потери безвозвратные;
  • затопление нижерасположенных соседей может привести к судебным разбирательствам, которые могут обернуться не в Вашу пользу. Так как следить за состоянием коммуникаций в квартире должен жилец и своевременно оповещать о неполадках УК;
  • незапланированные аварийные работы всегда делаются наспех без должного внимания и соблюдения уровня качества. Поэтому такой ремонт может быть недолговечен и рискует обернуться еще одной аварией;
  • канализационные трубы, как правило, не прорывают в сильной мере. Но образовавшаяся от времени трещина или скол наполнят помещение квартиры неприятными запахами и канализационными газами, вредными для здоровья.

Несмотря на технические неудобства при выполнении любого ремонта лучше все же предотвратить аварию, чем потом ее устранять.

Действия жильцов при возникшей необходимости в замене стояка

Проведя ревизию инженерных коммуникаций, Вы обнаружили, что трубы отопления или водоснабжения прослужили больше отведенного срока, имеют следы ржавчины или даже потеков. Действовать нужно следующим образом:

  1. Стояки лучше менять с выведением их через межэтажные перекрытия, так как трубы находящиеся в этом пространстве подвержены коррозии еще больше, чем на видимых местах. Для этого необходимо обратиться к соседям выше и нижерасположенных квартир с предложением допуска в их квартиру для выполнения работ. Сознательные граждане идут навстречу, а для других людей можно найти веский аргумент. Лучше упирать на материальную сторону вопроса.
  2. Обратиться в эксплуатирующую организацию с заявлением о необходимости проведения работ по замене стояка. При этом указать причину, можно приложить фотоматериал для наглядности ситуации. Заявление пишется в свободной форме в двух экземплярах. На Вашем экземпляре ставиться отметка о получении с указанием даты получения и фамилии ответственного сотрудника.
  3. Для обследования фактов, изложенных в заявлении, будет направлена комиссия.

    С ними Вы можете обговорить время выполнения ремонта.

Направив документальное заявление, при наличии фото доказательства, Вы полностью снимаете с себя ответственность, переложив ее на коммунальщиков за последующие после жалобы события. Расходы, связанные с возмещением причиненных впоследствии убытков ложиться на них.

Установка полипропиленовых труб

Монтаж и установка труб из полипропилена выполняются двумя способами:

Сварной монтаж предполагает использование специального паяльника, который разогревает термопластичный полимер до температуры 260-270 °C. После чего разогретые детали (труба и муфта) просто запрессовываются друг в друга. После охлаждения до «комнатной» температуры на месте запрессовки создается очень прочная, по сути, монолитная структура. В итоге, с помощью сварного монтажа можно собирать трубопроводы, работающие под предельно допустимыми нагрузками.

Клееный монтаж выполняется с помощью специального состава, который наносится на трубу (снаружи) и на муфту (изнутри). После чего трубу вставляют в муфту и фиксируют на несколько секунд. Вследствие адгезии частично расплавленных участков трубы и муфты, на месте контакта возникает очень прочная корка, способная выдержать относительно небольшое давление.

Замена сантехнических труб на полипропиленовые аналоги

Замена старых сантехнических водоводов на новые полипропиленовые трубопроводы выполняется поэтапно. И первый этап данной процедуры – предварительный – начинается с демонтажа старого трубопровода. Ведь перед тем, как заменить трубы в квартире на полипропиленовые аналоги, нужно очистить помещение от остатков старого водовода.

Сначала перекрываются основные краны, расположенные возле счетчиков горячей и холодной воды. Затем, очень аккуратно, демонтируется резьбовое соединение за счетчиком – крепящее к измерительному прибору первый участок металлического трубопровода. Эту процедуру проделывают и на «горячей», и на «холодной» трубе.

После демонтажа первой муфты можно уже не церемониться – все участки трубопровода режут углошлифовальной машинкой (болгаркой) и выносят из  квартиры.

Второй этап данной процедуры – основной – реализуется следующим образом.

Монтаж нового трубопровода начинается с установки специального фитинга, состоящего из пластиковой части и металлического штуцера с резьбой.

Дальнейший монтаж не вызывает затруднений – сантехнику нужно просто скопировать старый, металлический трубопровод, заменив его элементы деталями из полипропилена. По завершению монтажа следует провести испытание новой ветви домашнего трубопровода.

В завершение следует отметить, что замену горизонтального участка трубопровода владелец жилища может выполнить по своей воле.

А вот для замены стальных труб в стояках многоэтажек на полипропиленовые аналоги ему понадобится разрешение управляющей компании. Ведь в этом случае необходимо перекрывать главный вентиль водопровода всей многоэтажки. Поэтому такие работы выполняют только специальные фирмы.

Пластиковые трубы дополнительные знания

Помимо основных качеств, вам пригодятся и эти знания о пластиковых трубах. Так, полипропиленовые изделия используются как в горячем, так и в холодном водоснабжении, а также для создания систем канализации и отопления. Учтите, что для горячего водоснабжения и отопления лучше использовать трубы только с армированием, металлическим или стекловолокнистым. Для холодного водоснабжения и канализации подойдут любые трубы нужного диаметра.

Полипропиленовые трубы можно спокойно прокладывать под землей – там им ничего не грозит. По своим качествам полипропиленовые изделия близки к трубам из сшитого полиэтилена, однако цена первых более доступная. Для соединения полипропиленового трубопровода понадобится специальная сварка.

Полиэтиленовые трубы удобны тем, что при замерзании они не разрываются. Благодаря этому качеству их можно смело использовать для обустройства систем холодного водоснабжения в загородных домах, куда люди приезжают отдыхать несколько раз в год. Как и полипропиленовые, полиэтиленовые трубы соединяются сваркой. Для горячего водоснабжения лучше всего использовать полиэтиленовые изделия из сшитого полиэтилена – высокая цена оправдана надежностью.

Полипропиленовые и полиэтиленовые изделия – достаточно эластичны, чего не скажешь о трубах из ПВХ. Это самые жесткие пластиковые трубы, однако с этим качеством можно смириться, если приходится прокладывать большие участки трубопровода, который будет попадать под прямые солнечные лучи. ПВХ наиболее устойчив к облучению ультрафиолетом. К тому же, благодаря большому количеству различных фитингов, ПВХ-трубы становятся пригодны, если нужно обустроить циркуляционный трубопровод.

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Если вы решили купить трубы для горячей воды, какие выбрать варианты из предложенных решить трудно, так как большой ассортимент различных материалов вводят потребителя в затруднительную ситуацию.

Придя на рынок можно выбрать водопроводные трубы для горячей воды с разными характеристиками и с большим разбегом цен.

Все трубные изделия в ГВС для дома делят на два основных вида:

  • Металлические. В эту категорию включены стальные, медные изделия и продукция из нержавейки.
  • Неметаллические. Это пластиковый сортамент, который состоит их изделий ПВХ. Так же в нем можно выбрать полипропиленовые и металлопластиковые варианты.

Плюсы и минусы

Материал не подвергается коррозии и не ржавеет, на нем не образуется налет. Он не засоряется изнутри. При правильном монтаже срок эксплуатации составляет 50 лет, что для металла недостижимо. Пластик не цветет и не плесневеет.

Еще одно преимущество пластика по сравнению с металлом заключается в процедуре установки. Для монтажа необходим специальный паяльник, стоимость которого невелика по сравнению со сварочным аппаратом. Пользоваться им может каждый. Его легко транспортировать, ведь он имеет небольшие габариты и вес.

Недостатки:

  • Пожароопасность.
  • Ограничение в использовании.
  • Токсичность.

Пластик легко воспламеняется. Это приводит к тому, что при возгорании огонь быстро распространяется и выделяет ядовитые вещества. Некоторые материалы создают вредные соединения при взаимодействии с водой и подходят исключительно для технических линий.

Можно выделить следующие особенности:

  1. Большой срок эксплуатации.
  2. Маленький вес.
  3. Простая установка и замена.
  4. Низкая теплопроводность.
  5. Стойкость к внешнему воздействию.
  6. Гибкость и эластичность.
  7. Дешевизна.

Благодаря особенностям своей структуры, пластик не вступает в реакцию с водой и не подвержен коррозии. Он не требует использования дополнительной теплоизоляции.

Легко перевозить из-за маленького веса. Монтаж не составляет проблем, ведь для этого необходимы лишь специальный паяльник и ножницы. При возникновении неисправности, часть магистрали можно легко удалить и заменить.

Пластик – гибкий материал, а поэтому линия делается компактно. Можно сделать выбоину в стене и установить туда линию, что сэкономит место.

Пластиковые трубы для отопления

Пластиковые трубы для отопления имеют достоинства, недостатки, причем, первых гораздо больше, что и делает полимерные материалы востребованными на отечественном, мировом рынке. Главными преимуществами материалов ПП, ПВХ, ПНД являются:

  • малый вес – снижается нагрузка на стены, к которым крепится контур отопления
  • демократичная цена – производство полимеров обходится значительно дешевле, чем выпуск металлопроката
  • снижение засоров – гладкая внутренняя поверхность не способствует отложению солей, сторонних примесей, накипи
  • легкая сборка – вместо громоздких сварочных трансформаторов, аппаратов аргоновой сварки используются компактные паяльники
  • отсутствие коррозии – срок эксплуатации, ремонтопригодность увеличивается многократно

Важнейшим недостатком полимеров является недостаточная механическая прочность, жесткость.

В отличие от традиционных стальных контуров отопления, на трубы нельзя облокачиваться (актуально в помещениях с ограниченным пространством – ванные, туалеты, котельные частных домов). Для надежности потребуются дополнительные кронштейны крепления либо проводка трубопровода в нише, штробах стены.

Монтаж пластиковых труб для отопления

  • Строительные нормы СНиП в настоящее время пересматриваются, адаптируются под новые материалы. Пластиковые трубы для отопления идеально подходят для самостоятельного монтажа, ремонта:
  • приобрести паяльник, научиться стыковать полиэтилен, полипропилен гораздо проще, чем квалифицированно сварить нержавейку, обеспечив герметичность шва, выложив круглую сумму за инвертор, электроды
  • количество ремонтов минимально, поэтому, затраты на инструмент полностью оправдаются в первые пару лет
  • схем прокладки систем отопления из полимерных труб больше, чем из традиционных металлических

Пластиковые трубы для отопления практически не нуждаются в обработке кромок перед стыковкой. Они режутся ножовкой, специальным ножом, фаска снимается одним движением. Стыки, трубы не нуждаются в окрашивании, легко демонтируются при изменении схемы проводки. Изделия должны быть сухими, края разогреваются до достижения пластичного состояния, фиксируются несколько секунд. Оба конца (труба/труба, труба/фитинг) разогреваются одновременно, что облегчает процесс сборки.

Секреты пластиковых труб для отопления

Для высоких температур (первичный контур подачи) отлично подходит рандом сополимер PP-R. Пластиковые трубы для отопления из сшитого полиэтилена REX выдерживают не больше 90˚С. эти изделия имеют эффект «памяти» – после загиба при нагревании сохраняют форму, после повторного нагрева восстанавливают первоначальную конфигурацию. Данное свойство удобно при монтаже сложных конструкций для обогрева в сочетании с пресс-фитингами, резьбовыми соединениями взамен сварки. Изделия из материалов Х-ПВХ рекомендуется использовать во вторичных конурах «обратки», так как, рекомендованная рабочая температура теплоносителя не должна превышать 60˚С.

Правильный выбор пластиковых труб для отопления в соответствии с рабочей температурой теплоносителя увеличит ресурс системы, избавит от ремонта. Внутренняя поверхность изделий гладкая, что позволяет использовать фильтры грубой очистки, обходиться без них. Накипь, соли не откладываются на поверхности, абразивные материалы, присутствующие в водопроводах автономных систем не наносят существенного урона материалам. Кроме полимерных изделий этого типа на рынке имеются композитные трубы с металлической прослойкой, компенсирующей линейные расширения материалов. Такие трубы получили название металлопластиковых, широко используются с коттеджах, таунхаусах, на дачах.