Отопительные системы

Какие бывают системы отопления

Системы
с принудительной и естественной
циркуляцией. В чем же их отличие? В
системе с принудительной циркуляцией
движение теплоносителя осуществляется
с помощью циркуляционного насоса.
Плюсами такой системы являются: комфорт
(есть возможность поддерживать заданную
температуру в
каждой комнате), более
высокое качество, небольшой диаметр
труб, меньшая разница температур
выходящей из котла нагретой воды и
возвращающейся в котел остывшей
(увеличивает срок службы котла). Основной
и, пожалуй, единственный минус таких
систем — насос требует наличия
электричества. В системе с естественной
циркуляцией
насоса нет. Роль насоса
в ней выполняет гравитационная сила,
возникающая за счет разности плотности
(удельного веса) теплоносителя в подающей
и обратной трубах (плотность горячей
воды меньше, т. е. она легче, чем
холодная). Для такой системы требуются
трубы большого диаметра (чтобы снизить
сопротивление), она практически не
поддается регулированию, и при ее
использовании вы получаете меньший
комфорт при больших затратах топлива.

СПОСОБЫ
РАЗВОДКИ ТРУБ К РАДИАТОРАМ

Существует
два способа разводки труб к отопительным
приборам — однотрубная и двухтрубная.
При двухтрубной к каждому радиатору
подведено две трубы — «прямая» и
«обратная». Эта разводка позволяет
иметь одинаковую температуру теплоносителя
на входе во все приборы. Двухтрубная
разводка может быть двух типов: а) с
параллельным подключением радиаторов
(см. рис. 2), б) лучевая (коллекторная),
когда от коллектора «лучами» к
каждому отопительному прибору подводятся
две трубы — прямая и обратная. Минус
лучевой системы — большие затраты труб.
Плюс — легкая регулировка отопительных
приборов и балансировка системы. При
однотрубной разводке
(см. рис. 1)
теплоноситель переходит последовательно
от одного радиатора к другому, при этом
остывая. Таким образом, последний
радиатор в цепочке может быть значительно
холоднее первого. Если вы заботитесь о
качестве системы отопления — выбирайте
двухтрубную систему, позволяющую
регулировать температуру в каждой
комнате. Единственный плюс однотрубной
системы — более низкая цена.

Рис. 1
Однотрубная разводка

Рис. 2
Двухтрубная разводка с параллельным
подключением радиаторов

ОП —
отопительный прибор

1 — прямая

2
— обратная

по
взаимному расположению основных
элементов:

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
МЕСТНЫЕ

Центральными
называют системы отопления

Предназначенные для отопления
нескольких помещений из одного теплового
пункта, где находиться теплогенератор
(котельная,ТЭЦ)

Местными
системами отопления называют такой вид
отопления , при котором все три основных
элемента конструктивно объединены в
одном устройстве, установленном в
обогреваемом помещении. (пример печь,
газовые и электрические приборы,
воздушно-отопительные агрегаты).

по
виду теплоносителя:

паровые
водяные
воздушные
комбинированные

по
способу циркуляции теплоносителя:

системы
с естественной циркуляцией
(гравитационные)
системы с искусственной
циркуляцией
( насосные)

по
месту расположения подающих и обратных
магистралей:
с верхним расположением
подающих магистралей ( по чердаку или
под потолком верхнего этажа)
с нижним
расположением обеих магистралей ( по
подвалу, над полом первого этажа или в
подпольных каналах)

по
месту расположения подающих и обратных
магистралей:
с верхним расположением
подающих магистралей ( по чердаку или
под потолком верхнего этажа)
с нижним
расположением обеих магистралей ( по
подвалу, над полом первого этажа или в
подпольных каналах)

по
схеме включения отопительных
приборов:
Двухтрубные ( в которых
горячая вода поступает в приборы по
одним стоякам ,а охлажденная вода
отводиться по другим)
Однотрубные ( в
которых горячая вода подается в приборы
и охлажденная вода отводиться из них
по одному стояку)

Теплоносители.

Водапредставляет собой жидкую,
практически не сжимаемую среду со
значительной плотностью и теплоемкостью.
Вода изменяет плотность объем и вязкость
в зависимости от температуры, а температуру
кипения в зависимости от давления,
способна сорбировать или выделять
растворимые в ней газы при изменения
температуры и давления.

Пар
является легко подвижной средой со
сравнительно малой плотностью. Температура
и плотность пара зависят от давления.
Пар значительно изменяет объем и
энтальпию при фазовом превращении.

Воздух
является легкоподвижной средой со
сравнительно малыми вязкостью , плотностью
и теплоемкостью, изменяющей плотность
и объем в зависимости от температуры.

Как сделать камин своими руками Простая инструкция по созданию красивого камина 71 фото

Форма и размер кирпичного камина

Итак, перед началом строительства кирпичного камина необходимо определиться с формой и габаритами будущей постройки, подобрать схему ее сооружения, чтобы обеспечить безопасность и презентабельный внешний вид.

Определиться с результирующими размерами и видами каминов из кирпича можно только учитывая несколько факторов, среди которых: величина комнаты, соотношение между стенками и размеры кирпича.

Выполним несколько простых действий:

Прежде как сделать камин своими руками, необходимо выяснить будущий размер топки пристенного камина из кирпича. Чтобы это сделать, сначала нужно вычислить площадь комнаты, а затем разделить ее на 100. Это значит, что для отопления комнаты, скажем в 30 м2, будет достаточно топки площадью 0,3 м2.
Следующий показатель – глубина топливной камеры. Ее глубина должна быть в 1,5 – 2,5 раза меньше ширины. Например, для топки площадью 0,3 м2 при выбранном соотношении 1:2 глубина камеры составит 37,5 см или 1,5 кирпича, а ширина – 75 см или 3 кирпича.
Параметры по высоте топки нужно рассчитывать, исходя из отношения 1:1,5 ширины к высоте. Так, высота топливной камеры шириной в 3 кирпича должна составлять немного более 1 метра

Это примерно 14-15 рядов кладки.
Наконец, важно определить площадь отверстия для дымохода. Его величина должна быть меньше общей площади топливной камеры в 10-15 раз, хотя толщина дымохода может быть немного больше

Прямой участок дымовой трубы должен иметь длину в пределах от 3 до 5 м, иначе тяга будет неустойчивой. Лучше всего изначально выбрать проект камина, который подходит под ваши требования и условия.

23 ряд.Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки.

Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.24 ряд.Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд.Формируем колпак над хлебной камерой.

Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли.Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

Имитация камина

Если вам необходима лишь видимость очага, которая впишется в интерьер или создаст праздничное настроение в канун нового года, то вы легко сделаете это сами без особых навыков и затрат.

Можете купить и наклеить фотообои с нарисованным камином, прибить сверху полочку, на которую поставите статуэтку или часы, либо даже усовершенствуете конструкцию, добавив и боковые стойки, чтобы “камин” выглядел объемней.

Для легкости и мобильности в качестве “стройматериала” прекрасно подойдут картонные коробки или вырезанные из пенопласта блоки. Сложив и склеив их вместе, вы можете покрасить постройку, украсить ее элементами декора или лепнины.

Фото каминов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

  • Монтаж сайдинга своими руками
  • Теплый пол своими руками
  • Баня своими руками
  • Наливной пол своими руками
  • Декоративная шпаклевка своими руками
  • Установка унитаза своими руками
  • Столбы для забора своими руками
  • Натяжной потолок своими руками
  • Подсветка потолка своими руками
  • Утепление лоджии своими руками
  • Перегородка своими руками
  • Проводка своими руками
  • Деревянный пол своими руками
  • Откосы своими руками
  • Как сделать краску своими руками
  • Кладка кирпича своими руками
  • Декоративная штукатурка своими руками
  • Забор из профнастила своими руками
  • Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
  • Забор из сетки
  • Установка пластиковых окон своими руками
  • Внутренняя отделка своими руками
  • Забор своими руками
  • Как сделать балкон своими руками
  • Печь своими руками
  • Дверь своими руками
  • Беседка своими руками
  • Залить бетон своими руками
  • Опалубка своими руками
  • Жидкие обои своими руками
  • Стяжка пола своими руками
  • Фундамент своими руками
  • Каркасный дом своими руками
  • Прихожая своими руками
  • Вентиляция своими руками
  • Поклейка обоев своими руками
  • Бетонное кольцо своими руками
  • Крыша своими руками
  • Укладка ламината своими руками
  • Лестница на второй этаж своими руками
  • Отмостка своими руками
  • Ремонт ванной комнаты своими руками
  • Поликарбонат своими руками
  • Установка дверей своими руками
  • Гипсокартон своими руками
  • Арка своими руками
  • Обшить вагонкой своими руками
  • Проект дома своими руками
  • Ворота своими руками
  • Душевая кабина своими руками
  • Укладка плитки своими руками

Расположение камина

В настоящее время практически не существует ограничений в вопросах размещения камина в пространстве комнаты:

Возле стены: классическое размещение камина, привычное всем. Варьироваться может лишь стена, глубина его постройки и высота размещения.

Угловой: почему бы не попробовать разместить камин в углу помещения? В некоторых случаях это позволит сэкономить пространство

В центре комнаты: поначалу такая перспектива пугает, но на деле это не хуже, нежели интерьер, где мебель расположена вокруг телевизора. Камин также может служить местом сбора всей семьи

Задний двор или веранда: прекрасная идея вынести камин наружу. Крытая или открытая беседка, где вы соберетесь друзьями или вместе с родственниками, уютно горящее пламя, пледы, чай и разговоры обо всем

Кладка камина

Этот процесс достаточно простой, прочитав статью, вы узнаете: как сложить камин самому из кирпича? Для того чтобы кладку выполнить правильно, необходимо четко следовать плану строительства.

Порядовка кирпичного камина

Камин своими руками

Кладка выполняется по такой схеме:

Сверху фундаментного основания укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала.Для первого ряда в раствор добавляют цемент, а кирпичи укладываются на рейки.Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установка двух штырей, которые понадобятся немного позже для каминной решетки.Чтобы камин — печь сложить правильно, необходимо придерживаться схемы или чертежа.Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции, необходимо проследить, чтобы внешняя стена камина из кирпича не контактировала с топливником.Для удаления лишнего раствора со стенок топливника, его поверхность очищается при помощи влажной материи.Для улучшения качества обогрева, необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки

Для боковых стенок предусматривается выворот наружу.Чтобы избежать возможности возгорания, необходимо принять меры предосторожности, и защитить пол перед очагом, листом железа

Сложить печь-камин, это полдела, необходимо сделать дымосборник.

Соотношение размеров основных елементов камина

Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпича с постепенным выполнением напуска. Отверстия портального типа внутри перекрываются при помощи перемычек, которые можно выполнить в нескольких вариантах:

  • арочные,клинчатые,сводчатые.

Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того как вы перешли перекрытие с кровлей, можно начинать строительство трубы на крыше. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила можно без труда сконструировать печь — камин самостоятельно. Теперь остается разобраться с дымоходом.

Как сделать расчет размеров камина

Одним из обязательных этапов проектирования камина является расчет его размеров. В первую очередь нужно определиться с размерами топки, которые тесно связаны с площадью отапливаемого помещения. Упрощенная формула расчета выглядит так – площадь комнаты делится на 50, и полученное значение и будет отображать габариты топочного проема.

Еще один параметр – глубина топки, влияющая на эффективность работы камина. Как правило, глубина и высота топки имеют отношение 2:3. Чрезмерное углубление топки, которое выполняется ради красоты, может привести к негативному эффекту – все тепло будет выводиться на улицу, поэтому о полноценном прогреве помещения можно будет забыть. Если же глубина топки будет недостаточной, то в комнату будет попадать почти весь вырабатываемый при горении дым.

Также нужно рассчитать размеры дымохода, влияющего на уровень пожарной безопасности и эффективность тяги. Минимальный диаметр трубы дымоотвода может составлять 150-170 мм. Для дымохода с прямоугольным сечением можно воспользоваться соотношением, согласно которому ширина трубы составляет 1/10 от размеров топки.

Декоративный новогодний камин своими руками пошаговая инструкция

После того, как все составляющие элементы готовы, наступает самая интригующая часть работы. Интрига заключается в том, что если на предыдущем шаге были допущены просчеты, то на этапе сбора — конструкция не соберется в единую составляющую и некоторые элементы придется выпиливать заново.

Фальш-камин своими руками: материалы

Собираем заднюю стенку

Задняя стенка в моем случае состоит из 2 элементов, так получилось, что деталь 95 см в ширину и 115 см в высоту выпилить единой составляющей нам не удалось. Но это не проблема, т.к. можно скрепить 2 доски с помощью бруска, а стыки между досками зашпаклевать декоративной штукатуркой, которая осталась в нашем доме после ремонта.

Процесс сбора задней стенки для камина

Последовательность работ:

  1. Напиливаем бруски для крепления к ним задних стенок;
  2. Крепим задние стенки с помощью саморезов;

Задняя стенка готова

Крепим боковые ребра к задней стенке

С задней стенкой мы разобрались, обратите внимание на предыдущей фотографию я специально оставила несколько сантиметров с боков, для того чтобы прикрепить боковые ребра к задней стенке «встык». Последовательность операции тоже довольно проста:

  1. Боковые ребра прикручиваем к брускам с помощью саморезов.
  2. Прикручиваем к боковым ребрам дополнительные бруски для крепления передней стенки и крышки.

Задняя стенка и боковые ребра прикручены

Собираем переднюю (лицевую) сторону камина

Лицевая сторона состоит из 4 составных частей, среди которых:

  • Передняя верхняя балка;
  • Две боковушки;
  • Нижняя балка;

Ширина отверстия «топки» составляет 35 см. в ширину и 40 см. в высоту

Обращаю ваше внимание, что в последствии я немного пожалела о небольших габаритах отверстия в камине, поэтому предлагаю вам увеличить топочное отверстие до 40 на 40 см. или 40 на 50 см

это предаст более эстетичный вид вашему камину.

Цены на декоративный камин

декоративный камин

Обратите внимание, для того чтобы закрепить наше отверстие с «топкой» нам придется на заднюю крышку закрепить 4 бруска, а к ним прикрепить внутренние стенки. Процесс сбора лицевой стороны камина

Процесс сбора лицевой стороны камина

Идем дальше. Лицевая сторона уже почти готова, следующий шаг — это крепление лицевой стороны к боковой стенке.

Крепление лицевой стороны камина к каркасу

Крепим верхнюю крышку к каркасу камина

Ну вот, каркас уже практически готов за исключением некоторых деталей. Чего не хватает? Правильно! Не хватает верхней крышки. Именно ее и нужно прикрепить. Габариты верхней крышки отличаются от размеров камина, т.к. она должна выступать на 5-10 см. от всех сторон. Ее размер 100 см. в ширину и 25 см. в высоту. Далее рассмотрим пример ее крепления к каркасу на фото ниже.

Каркас камина успешно собран

Каркас нашего декоративного камина собран. Следующий этап — это его декоративное оформление. На самом деле декоративное оформление камина — это тема отдельной статьи в который нужно описать все моменты, но для вашего удобства я постараюсь в данном материале отразить все основные моменты по отделке камина.

Дымоход в частном доме

Наиболее традиционным материалом, используемым для монтажа дымохода, является кирпич. Впрочем, для этих целей можно использовать и сталь – на эффективность работы камина этот пункт практически не влияет. На рынке встречаются цельные керамические дымоходы, но с ними очень сложно работать, поэтому сложить камин своими руками в случае такого выбора не удастся.

Проектируя своими руками камины с подробным описанием их параметров, необходимо продумать меры пожарной безопасности, которые в немалой степени связаны с конструкцией и расположением дымохода:

  1. Монтируя дымоход, необходимо позаботиться о защите межэтажных перекрытий от высоких температур. Обычно для защиты используется асбестовый материал, который также подходит для изоляции стен, находящихся в непосредственной близости с камином.
  2. Под основанием камина обязательно должен укладываться теплоизоляционный материал (асбест или листовой металл). Для надежной защиты пола от летящих искр или выпадающих из топки дров материал должен выходить за пределы камина хотя бы на полметра.
  3. Само основание должно быть достаточно прочным и мощным. Если камин выкладывается из кирпича, то его вес вполне может превышать 1 тонну, поэтому для конструкции потребуется отдельный фундамент. Это связано не только с суммарным весом камина, но и с усадкой здания, при которой камин не должен смещаться, чтобы герметичность дымоходной трубы не была нарушена.

Короб для каминной топки из гипсокартона

Несмотря на то, что листы гипсокартона делаются из гипса и бумаги, ими можно оформлять даже закрытые чугунные каминные топки. Но использовать можно только «розовый» гипсокартон – общепринятое обозначение огнестойких листов.

Так как металлические каминные топки отдают только 30% тепла через стекло, нужно обеспечить аккумулирование и выведение в помещение остальных 70% тепла из корпуса. Принцип работы каминной топки следующий:

  • воздух с улицы забирается в топочную для поддерживания горения;
  • холодный воздух из помещения затягивается между облицовкой камина и топкой, нагревается и выходит в комнату через решетки в аккумуляционной камере над камином;
  • продукты сгорания выводятся на улицу через дымоход.

Поэтому важно обеспечить свободный доступ воздуха к камину. Для поддержания горения в топке может использоваться и воздух из помещения, но тогда придется организовать постоянных его приток в комнату

А это чревато сквозняками, да и нагреваться комната в таком случае практически не будет.

Для облицовки камина гипсокартоном нужно:

  1. Установить металлическую каминную топку на прочное несгораемое основание. Для этого отлично подойдет сварной каркас из стальной профильной трубы. Высота установки топки – около 40 см. Это исключительно эстетическое решение, так как именно на высоте 40 см наиболее комфортно любоваться горящим огнем сидящему человеку.

Вокруг топки монтируется каркас под гипсокартон. Расстояние между топкой и утеплителем внутри каркаса должно составлять 7 см. (23) Если камин устанавливается у стены, то стену нужно предварительно закрыть негорючим материалом, например, фольгированной минеральной ватой толщиной минимум 3 см.

Каркас обшивается огнестойким гипсокартоном, а изнутри утепляется фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 мм. Приклеваются маты утеплителя на термостойкий клей к гипсокартону фольгой в сторону топки. Все стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Он должен быть обязательно термостойким – под действием высокой температуры такой скотч приплавливается к фольге. Обычный фольгированный скотч со временем отклеивается.
Купол камина состоит из двух частей – собственно аккумуляционной камеры, где собирается и выводится тепло, и декомпрессионной камеры, которая защищает потолок от перегрева. Располагается камера на расстоянии 15-20 см от потолка, по бокам в нее встраиваются отдельные вентиляционные решетки. Утеплитель приклеивается к перегородке со стороны аккумуляционной камеры.

Устанавливается одна вентиляционная решетка с фронтальной стороны купола, и еще по одной – с каждой стороны.
После сборки защитного кожуха рекомендуется произвести тестовый запуск камина – для проверки правильности работы топки и свободного доступа воздуха. Организация хорошей вентиляции камина не только обеспечивает быстрый нагрев помещения, но и увеличивает срок службы элементов топки, так как препятствует их перегреву.

Декоративная отделка гипсокартонного кожуха может быть любой – от кафельной плитки до искусственного камня. Срок службы всего камина зависит, как это ни парадоксально, не от самой топки, а от установленного дымохода. Так что очень важно не экономить на дымоходе и приобретать материалы, срок службы которых соответствует гарантийному сроку службы топки. Иначе по прошествии пяти лет придется полностью разбирать облицовку, чтобы заменить прогоревшую трубу.

О том, как правильно утеплять каминный купол из гипсокартона и особенности его монтажа, рассказывается на видео

Материалы

Таблица необходимых материалов для постройки камина

Изготовление каминов начинается с подбора материалов. Для строительства нам понадобится:

Красный керамический кирпич. Его количество рассчитывается исходя из подготовленного чертежа, при этом все неполные кирпичи необходимо учитывать как целые.Песок речной.

Обязательно просеянный и очищенный от загрязнений и сора. Зернистость материала должна быть в пределах нормы (0,2–1,5 мм).Щебень для изготовления фундамента. Допустимая фракция должна быть от 2 до 6 см.Синяя кембрийская глина или обычная красная.Цемент (М 200 или М 300).Дымовая заслонка.Арматура.

Как выбрать кондиционер для квартиры

Советы по выбору качественной сплит системы

Выбор бытовых сплит систем в средней ценовой категории (от 15000 до 25000 рублей) весьма велик. Этот прибор приобретается не на один год и не для красоты, поэтому, чтобы техника прослужила долго и имела хорошую производительность, нужно уметь правильно выбирать качественные модели. Разумеется, от заводского брака никто не застрахован, но даже в этом случае можно снизить к минимуму негативные эмоции при оформлении возврата. Если в процессе работы наблюдается явный шум или проходит слишком много времени до установления заданной температуры, то такую покупку нужно возвращать, не дожидаясь серьезной поломки из-за повышенного износа. Не покупайте приборы от производителей, которые не имеют в вашем городе сервисного центра, так как это не только создаст проблемы даже при незначительной поломке, но и значительно увеличит срок ремонта.

Для начала разберем, каким должен быть внешний блок. Он располагается в самых экстремальных условиях и при этом выполняет процессы высокой нагрузки. Следует отдавать предпочтение блокам с металлическим корпусом, так как пластик может деформироваться под палящим солнцем и стать помехой для лопастей вентилятора. Основной и самой дорогой частью является компрессор (о типах компрессора и их особенностях мы поговорим ниже), поэтому желательно уточнить фирму и страну его изготовления. В качественных моделях часто устанавливают компрессоры европейского или японского производства, даже если сама сплит система собрана в Китае.

Внутренний блок оцениваем не только по дизайну и габаритам (про размеры и вес блока я уже высказывался), но и по удобству дальнейшего обслуживания. Уход за прибором требует периодической чистки фильтров, поэтому желательно проверить, на сколько легко и плавно открывается крышка отсека

Сразу же обращайте внимание на расположение фильтров, не должно быть никаких щелей по краям

Если сравнивать инверторные и обычные кондиционеры, то преимущество останется за первыми. Инверторные приборы дают возможность плавного регулирования температуры в небольших интервалах, что не только экономит электроэнергию, но и создает более комфортные условия. Однако такие сплит системы стоят на порядок дороже и чувствительнее к скачкам напряжения. Также нужно учитывать, что ремонт (или замена) вышедшей из строя детали будет дорогостоящим и длительным, так как большинство запасных частей для инверторных сплит систем неунифицированы. Есть еще один нюанс — инверторные кондиционеры невозможно включить вне допустимого температурного диапазона. Если обычные кондиционеры будут работать и при минус 6, то инверторные уже не запустятся. Хотя такая категоричность является надежной защитой от неправильной эксплуатации.

Чем дороже, тем лучше

Пожалуй, этот принцип давно устарел. Если рассматривать модели средней ценовой категории и премиум класс, то разница между ними будет в деталях, за которые не каждый захочет платить. К примеру, низкий уровень шума дорогих моделей совершенно не стоит переплаты, так как и работа «середняков» не будет заметной, а ту разницу в Гц, которую указывают производители, большинство из нас не смогут даже уловить.

Наличие датчиков (движения, активности и т. д.), позволяющих экономить электроэнергию и снижающие износ компрессора, значительно удорожают кондиционер. Но стоит ли переплачивать 10 и более тысяч ради экономии тысячи рублей в год на электроэнергию? Решайте сами, только учтите, что чем больше в приборе электроники, тем больше вероятности поломки или сбоя в работе.

Выбор не должен зависеть от страны производителя. Китайская сборка уже никого не смущает и не дает основание судить о качестве

Здесь лучше обратить внимание на фирму и срок гарантии

Не стоит гнаться за компактностью и легкостью. Эти параметры добиваются за счет уменьшения теплообменника, что неизбежно отражается на производительности.

Дорогие модели могут комплектоваться фильтрами повышенной очистки. Но будет ли высок уровень их защиты от бактерий и вирусов, вопрос очень спорный. Как и то, на сколько это нужно, когда чаще всего инфекции настигают нас в общественных местах, а не дома на диване.

Неважно сколько стоит сплит система, срок ее службы будет напрямую зависеть от качества установки, поэтому не приобретайте дорогую вещь по акции с бесплатной установкой. Если решили потратиться на кондиционер, то не жалейте денег на вызов бригады профессионалов

А теперь перейдем к значимым моментам, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать качественную сплит систему

Разновидности спит-систем

Каждая такая система может быть подразделена по способу монтирования ее в помещение:

  • Колонная
  • Напольно-потолочная
  • Настенная
  • Кассетная
  • Канальная

Также они могут различаться между собой и мощностями.

Колонные системы в основном применяют в очень больших помещениях, где есть большой воздушный поток.

Настенный вид в основном монтируется в жилых помещениях из-за своих небольших габаритов.

Кассетные системы в основном используются в прямоугольных помещениях. Такая конструкция позволяет отрегулировать подаваемый напор воздуха и его мощность, распределить нужную температуру в помещении.

Такая система дает возможность присоединять дополнительный воздуховод с установленной функциональной особенности подачи свежего напора воздуха.

Как провести чистку домашнего кондиционера своими руками

Очистка наружного блока

Не забывайте, что в дополнение к кондиционеру у него есть наружный блок. Он гораздо более подвержен загрязнению, которое находится под открытым небом и атмосферными осадками, жиром, смолой, буфером и порошком различного происхождения.

Если вы не уделяете достаточного внимания регулярной очистке наружного блока, его значительное загрязнение при подключении воздушного канала между пластинами теплообменника приведет к неисправности всей системы.

Таким образом, если наружный блок кондиционера доступен (на балконе или на более низкой высоте, чем пол), вы можете очистить его самостоятельно. Для этого у вас должна быть кисть, ткань и мощный пылесос.

Для доступа к частям наружного блока отвинтите защитные решетки.

Затем вакуумные теплообменники и фильтры на максимальной мощности, затем аккуратно очистите их щеткой и аккуратно протрите тряпкой.

Эти меры безопасности обусловлены тем, что внешний блок системы покрыт тонким защитным слоем.

Наружный блок кондиционера состоит из следующих узлов

  • Компрессор — сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру.

    Подробнее о компрессорах к кондиционерам можно ознакомиться в разделе Компрессоры.

  • Четырехходовой клапан — устанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение.
  • Плата управления — как правило, устанавливается только на инверторных, мульти-сплит-системах и кондиционерах кассетного или канального типа.

    В обычных сплит-системах всю электронику размещают только во внутреннем блоке.

  • Вентилятор — создает поток воздуха, обдувающего конденсатор.

    В слбомощных моделях имеет только одну скорость вращения. Такой кондиционер может стабильно работать в небольшом диапазоне температур наружного воздуха. В моделях более высокого класса и мощности, рассчитанных на широкий температурный диапазон, а также во всех полупромышленных кондиционерах, вентилятор имеет 2 — 3 фиксированных скорости вращения или же плавную регулировку.

  • Конденсатор — радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона.

    Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается.

  • Фильтр фреоновой системы — устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера.

    Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет.

  • Штуцерные соединения — к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки.
  • Защитная быстросъемная крышка — закрывает штуцерные соединения и клеммный разъем, используемый для подключения электрических кабелей.

    В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммный разъем, а штуцерные соединения остаются снаружи.

Нужно ли что-то чистить в кондиционере помимо фильтров

Для эффективности работы устройства, в кондиционерах необходимо чистить:

Среди деталей внутреннего блока отметим (он устанавливается в помещении):

  1. Испаритель;
  2. Вентилятор;
  3. Фильтры.

Среди элементов, имеющихся в наружном корпусе (монтируется на улице):

  1. Конденсатор.

А также чистке необходимо подвергнуть: ванночку для дренажа, оба блочных корпуса и дренажную трубку. По окончанию сборочных работ, нужно смерить давление и напряжение. Еще следует проверить и подтянуть контакты электропроводки.

Чтобы очистить оконный кондиционер, нужно удалить верхнюю крышку с блока, а промывают ее под сильной водной струей. Для промывки испарителя рекомендуется использовать щеточку, можно использовать зубную щетку и промыть все запыленные места, особенно вдоль оребренной стенки. Необходимо уделить немного внимания и крыльчатки, она также требует мойки. Скорость образования микробов в кондиционере достаточно высока, особенно в жаркие летние дни. Поэтому при мытье деталей, нужно аккуратно и тщательно промывать каждую щель, где скопилась масса грязи.

Для прочищения наружного блока нужно использовать насос. На всасывающую часть насоса надевается армированный шланг для полива, длина которого должна достигать 1 метра. Для мытья будет достаточно 20 литров воды, так как меньшего объема будет недостаточно, а общий расход воды равен около 50 — 60 литров за минуту.

На выхлопную часть понадобится точно такой же шланг, только по длине он должен быть не менее 4 метров. На конце шланга располагает кусок трубы (¾ либо 5/8) с впаянной на конце медной трубкой размером полдюйма, по длине — 1 метр. Конец трубки необходимо изогнуть в букву Г, после чего ширина образованной щели должна быть не более 0,3 — 0,5 мм.

Один конец (предназначенный для всасывания) нужно опустить в емкость (канистру) с водой, чтобы заполнить жидкостью насос. Поднести все детали к оборудованию и подключить насос. Как правило, одной канистры вполне достаточно, чтобы смыть засорение внешнего блока. Так как теплообменник, находящийся в корпусе, который крепится снаружи, состоит сразу из нескольких блоков, то попавший в устройство тополиный пух вместе с пылью забиваются именно между этими слоями. Чтобы произвести его чистку, нужно полностью разобрать блок, и вымыть грязь, раздвигая для этого слои теплообменника.

Причиной снижения потока воздуха может быть вентилятор комнатного блока, поэтому его также необходимо очистить от накопившейся пыли. Для его мытья лучше использовать парогенератор. Он отлично смывает грязевые слои вентилятора.

Необходимо знать:

Для мытья испарителей используют два способа:

  1. Водяная струя;
  2. Используя пар.

В этом случае, лучше не использовать щетку, так она может загнать скопления пыли еще дальше и приведет к сильнейшему засору пластин теплообменника.

  • Промыв сплит — системы осуществляют при помощи компрессора, который применяется для мытья мотоциклов. Для помывки, нужно установить компрессор на минимальное значение, прилепить к нему специальное чистящее средство для кондиционерного оборудования, в состав которого входит спирт. После этого, нужно поднять крышки корпусов обоих блоков и промыть систему.
  • Скорость засорения пылью фильтров предельно высока, поэтому они требуют регулярного мытья. Их загрязнение способствует снижению производительности оборудования.
  • Фотокаталический фильтр рекомендуется чистить каждые полгода. Его необходимо просушивать на прямых солнечных лучах. Каждые 3 — 4 года фильтр необходимо заменять.

И все же своими руками почистить кондиционер полностью просто нереально, так как существует ряд мелочей, с которыми сложно справиться без определенных навыков. И, конечно же, лучше доверить это дело профессионалам.

Для охлаждения и нагрева воздуха в помещении, в кондиционерах установлены радиаторы, которые находятся, как во внутреннем, так и во внешнем блоке. Именно для этих целей пластинки радиатора выполнены в столь тонкой форме. Они очень хрупкие, поэтому чистку теплообменника нужно проводить с особой аккуратностью. Часто ли нужно чистить кондиционер, а конкретно теплообменник системы? Как минимум 1 — 2 раза в год нужно прочищать всю систему кондиционирования.

Чистка сплит системы самостоятельно

В интернете достаточно много информации, статьей и видео по этому вопросу, попробуем с вами немного обобщить и взглянуть с технической стороны на процесс чистки и обслуживания сплит системы (кондиционера) как своими руками так и при вызове специалистов.

Для начала хотелось бы ответить на вопрос который тревожит всех и вся.

Как часто нужно чистить кондиционер ?Однозначного ответа нет, это зависит от условий эксплуатации и среды обитания.

Одно дело кондиционер в квартире, и другое дело кондиционер в Баре, Кафе или Пищеблоке. Будем считать что у нас обычный бытовой кондиционер в квартире, стандартной мощности 7-12 кбти.

Отвечаем: чистку и обслуживание кондиционера нужно проводить ежегодно!

Что же такое правильная чистка кондиционера ? 

Второй вопрос, что же подразумевать под чисткой сплит системы (кондиционера).

Чистка фильтров внутреннего блока, тоже можно назвать чисткой, однако толку от такой «чистки» мало. Чистка кондиционера (сплит-системы) это прежде всего чистка теплообменников (испарителя и конденсатора) внутреннего и внешнего блоков чистка вентилятора, чистка беличьего колеса, чистка дренажной системы.

Как правильно чистить фильтры сплит системы ? 

Чистка фильтров сплит системы должна восприниматься по умолчанию, фильтры необходимо прочищать каждые две-три недели.

Как это правильно делать, Вам покажет вот эта милая девушка.

Ну а как почистить сплит чтобы от этого был реальный толк ? 

Без пароочистителя и мойки высокого давления это сделать сложно, но можно обойтись подручными средствами, такую чистку желательно делать перед каждым летним сезоном.

Нашёл очень хорошее видео в интернете, как правильно чистить внутренний блок сплит системы самостоятельно, смотрим:

Чем отличается чистка от обслуживания кондиционера (сплита) ?

Обслуживание проводится специалистами с применением пароочистителя и мойки, что в принципе можете сделать и вы самостоятельно, но ключевое различие между техническим обслуживанием и чисткой сплит системы в том, что специалисты измеряют давление фреона в системе, и при необходимости проводят дозаправку необходимого количества фреона, чтобы сплит холодил на приемлемом уровне.

Диагностика электрических и монтажных соединений проводится автоматически. Другими словами чистка сплит системы и есть часть работ по обслуживанию кондиционеров. Вот нашёл достойное видео, хороших ребят, всё подробно объясняют, смотрим :

Просмотрев данные видео и прочитав статью, думаю вам всем стало немножечко понятнее что же это за зверь «чистка кондиционеров» и » с чем его едят».

И вы примите решение как вам поступить, почистить свой сплит самостоятельно, или вызвать специалистов. Но хотелось бы резюмировать всё вышесказаное:

1) Чистку фильтров кондиционера можно инужно проводить самостоятельно каждые 2-3 недели

2) Чистку внутреннего блока (конденсатора, беличьего колеса, дренажа) необходимо проводить ежесезнно своими силами или вызвав специалистов

3) Техническое обслуживание (комплексную чистку внутреннего и внешнего блоков, дозаправку фреоном) необходимо проводить раз в два-три года вызвав специалситов

Чистка

Частая проблема климатической техники — работа кондиционера в интенсивном режиме, рост расходов на электроэнергию, а эффект — неудовлетворительный. Ответ на это простой: необходимо провести чистку оборудования. Некоторые пользователи относятся к этому легкомысленно, стараясь выполнить работу самостоятельно, использовав обычный пылесос. Благо таких «советов» в сети интернет очень много

Но производители бытовой техники и мастера компании «Бестклимат» обращают внимание, что максимум из того, что может клиент сделать самостоятельно — промыть фильтры внутреннего блока. Сервисное обслуживание: чистка кондиционера от компании «Бестклимат» Чистка кондиционеров, проводимая специалистами компании, включает, как стандартное обслуживание оборудования, так и глубокий режим

В процессе, сервисный мастер компании проведет такие работы:

  • • чистку фильтров, радиатора теплообменника, вентилятора, турбины внутреннего блока,
  • • промывку дренажной системы;
  • • антибактериальную чистку.

Глубокий режим подразумевает демонтаж внутреннего блока с чисткой комплектующих с помощью пароочистителя от накопившейся пыли и грязи, особенно на лопастях вентилятора

Важное значение имеет проведение работ и в отношении наружного блока, радиатора теплообменника. Фактором, способным усложнить процесс, является высота расположения оборудования

В таком случае специалисты компании «Бестклимат» прибегают к услугам спецтехники или промышленных альпинистов. Невыполнение чистки кондиционеров может привести к серьезным последствиям для вашей климатической техники. Это не только перерасход электроэнергии, но работа оборудования в интенсивном режиме приводит к созданию избыточного давления фреона, его утечке — а это преждевременный износ компрессора. Как часто проводят чистку? Специалисты компании «Бестклимат» рекомендуют проводить чистку кондиционеров хотя бы 1 раз в год: весной, перед запуском. Для моделей, имеющих зимний комплект, такая чистка должна проводиться еще и осенью — после окончания лета, перед следующим сезоном эксплуатации

Предупреждение неисправностей климатический техники Специалисты компании «Бестклимат» обращают внимание, что существуют простые действия, которые предупредят любые неисправности климатического оборудования. Это:

  • • профилактика кондиционеров, и
  • • чистка, дезинфекция кондиционеров.

«БестКлимат» выполняет ремонт и обслуживание кондиционеров недорого и гарантирует своим заказчикам высокое качество выполнения всех видов работ, в установленные сроки. Работаем как с частными заказчиками, так и с юридическими лицами. Мы с вами — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и праздничных дней.

Инверторные обогреватели электрические в Москве

Сравнение работы прибора инверторного типа и обычного

Кондиционер по типу действия является инверторным обогревателем. В его основе лежит принцип действия теплового насоса. Он состоит из двух блоков. Один внутренний, а второй внешний. В первом блоке встроен теплообменник, в котором конденсируется фреон под повышенным давлением. При этом температура его становиться плюс 80 градусов. Фреон в жидком виде переходит во второй блок, где давление ниже. В результате перепада напора фреон переходит из жидкого состояния в газообразное.

Принцип работы является достаточно простым, но в то же время он высокоэкологичен, так как при его работе нет процесса сжигания топлива и выбросов в окружающую среду вредных веществ.

Если сравнивать его с обычными моделями без инвертора, то можно увидеть множество отличий, которые положительно сказываются на работе прибора. Любое правильно выбранное изделие поддерживает температурный режим в помещении в пределах (+20–22) , а на улице в этот момент может быть (+30–35) . Если за окном не сильно жарко, то мощность прибора изменить нельзя, так как компрессор имеет установленную производительность.

Причем для точного поддержания температурного режима прибору необходимо иметь изменяющуюся мощность охлаждения. Этот вопрос можно решить достаточно просто. При запуске изделия датчик терморегулирования постоянно производит контроль температуры воздуха в комнате. И при изменении ее на 2 в сторону уменьшения, компрессор самостоятельно отключается. При этом во внутреннем блоке вентилятор продолжает работать и поэтому выключение компрессора не бросается в глаза и можно это заметить только по повышению температуры. При ее поднятии выше на 2 по сравнению с заданным значением, компрессор включается. И затем весь цикл многократно повторяется.

Существенным недостатком описанной технологии являются большие колебания температуры в помещении. Так как для точного ее регулирования пришлось бы часто производить включение и выключение компрессора. Это привело бы его к поломке или сложностям при работе.

Также недостатком является то, что при запуске компрессора из блока, который расположен внутри, начинает дуть достаточно холодный воздух. Это явление появляется при прохождении воздуха через испаритель, где он охлаждается на 14 градусов. Подобный холодный поток воздуха не только не комфортен, но и опасен для здоровья пользователей.

Долгое время разработчики стремились уйти от этого неприятного явления, но удалось это лишь в 1981 г. именно за счет разработки инверторных кондиционеров. Они имеют переменную мощность нагрева и охлаждения. Встроенный блок инвертора в них преобразует переменное напряжение питания в постоянное. Это приводит к плавному изменению частоты компенсатора. И этим происходит регулировка мощности кондиционера и температур на выходе и входе внутреннего блока.

Кондиционер инверторный Panasonic

  • Достаточно быстрая скорость выхода на необходимый температурный режим. В других типах приборов она в два раза ниже.
  • Можно более точно придерживаться заданной температуры благодаря плавному управлению скорости вращения мотора компрессора.
  • Снижен уровень шума внутреннего и наружного блоков за счет работы двигателей вентиляторов на небольшой скорости при маленьких оборотах компрессора.
  • При верном осуществлении выбора производительности кондиционера появляется возможность экономии электричества до 65% по сравнению с простыми моделями. Нет больших пусковых токов при запуске компрессора и это понижает нагрузку на электросеть.
  • При эксплуатации отсутствуют сквозняки за счет резких перепадов температурных показателей и резкого движения воздуха, которые присущи обычным приборам. Значительно снижен уровень шума.
  • Большой коэффициент мощности и нет реактивных составляющих тока, который потребляет прибор, а при работе компрессора снижен нагрев проводов силовой сети.
  • Достаточно высокая цена таких приборов при сравнении с другими.
  • Из-за применения сложной электроники высокая чувствительность прибора к перепадам напряжения.
  • Утеря электроэнергии на инверторном преобразователе. Электронные приспособления кондиционеров с инвертором не смогут включить компрессор при температуре за окном меньше -10 и более +42 градусов
  • Нет унифицированности запчастей, что приводит к увеличению времени ремонта до трех месяцев.

Обогреватель инверторного типа является экономным, безопасным, высокоэффективным и энергосберегающим прибором, который вам прослужит многие годы и обеспечит комфорт и уют в вашем доме.

Инверторные радиаторы отопления

Климатическая компания «Термомир» предлагает в ассортименте инверторные радиаторы отопления.

Радиаторы (батареи) отопления являются неотъемлемой частью оборудования как для дома с индивидуальной системой обогрева, так и для квартиры с центральным отоплением. Каждый радиатор имеет основные характеристики: номинальную мощность (1 секции либо всего прибора), межосевое расстояние (200, 350, 500, 600 мм), материал, рабочее давление, размеры, боковое или нижнее подключение.

Выбор радиатора зависит, в первую очередь, от площади обогреваемого помещения: для стандартных помещений (одно обычное окно, одна дверь, потолок высотой около 3 м, не первый этаж и не угловая комната) необходимо от 90 до 125 Вт мощности на 1 кв.м площади. Если, например, потолки выше стандартных, если помещение имеет большое остекление или плохую теплоизоляцию, то расчетную мощность радиаторов необходимо увеличивать. Более подробно о выборе радиаторов в наших материалах:

Секционные радиаторы состоят из отдельных частей (от 4 до 16 и более секций) и формируются как конструктор. Общая мощность всего радиатора будет зависит от количества секций и равна суммарной мощности всех частей.

Панельные радиаторы — это единый стальной корпус с внутренними углублениями для циркуляции теплоносителя. Мощность такого устройства зависит от его размеров (от поверхности теплоотдачи и объема теплоносителя).

По материалу радиаторы отопления различаются на стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые, которые имеют свои плюсы и минусы.

Алюминиевые радиаторы имеют высокую теплоотдачу, элегантный дизайн, малый вес и глубину (80-100 мм), но рекомендуются для систем с нейтральным теплоносителем, поскольку они подвержены внутренней коррозии из-за контакта с агрессивными жидкостями и металлами, а также склонны к «завоздушиванию» системы.

Биметаллические радиаторы отопления лояльны к теплоносителю с агрессивными показателями, могут работать при высоком давлении, устойчивы к гидро- и пневмоударам, но отличаются меньшей теплоотдачей и более высокой ценой.

Стальные радиаторы относятся к панельному типу, представляют собой единый корпус, в котором 1, 2 или 3 панели сварены из стальных листов. Из достоинств отметим высокую теплоотдачу, различные типоразмеры, подключение термостатов и адекватную стоимость. Минусы тоже есть – низкое рабочее давление, чувствительность к загрязненному теплоносителю и гидроударам.

Чугунные радиаторы чаще всего используются как дизайнерские батареи стиля ретро.

По межосевому расстоянию радиаторы делятся на группы: радиаторы 200 мм, радиаторы 350 мм, радиаторы 500 мм, радиаторы 600 мм и т.д.

В нашем ассортименте представлена качественная продукция фирм-производителей радиаторов отопления: российские Rifar (Рифар), отечественные Royal Thermo (Роял Термо), китайские Rommer (Роммер), итальянские Global (Глобал), немецкие Kermi (Керми) и Buderus, польские Purmo (Пурмо) и т.д.

Подготовить расчет количества секций радиаторов, выбрать лучшие радиаторы отопления и купить их по низким ценам вам помогут наши технические специалисты.

Требуется подробная консультация и расчет? Позвоните!

Рейтинг производителей

Так как инверторные модели являются очень популярными в наше время, то и выбор существует довольно большой. Рассмотрим продукцию самых популярных брендов.

Одним из крупнейших производителей можно назвать компанию Dalkin.

Довольно богата и комплектация изделий, в которой находятся датчики – именно они экономят потребление энергии и сокращают работу на средней мощности до порядка 20 минут.

Toshiba представляет большое количество моделей на рынке обогревательной техники. Изделия хороши на вид. Благодаря их технологичности можно согреть помещение на 20-30% быстрее, нежели делать это другими способами и оборудованием для дома.

Наличие воздухофильтра также можно приписать к большим плюсам. Система очистки от различных микроорганизмов позволяет делать воздух не только теплее, но и чище.

Бренд Ballu прежде всего известен как надежная компания, которая выпускает качественный товар. Инверторы Ballu характеризуются технологичностью и красотой. Оценки пользователей говорят о том, что качество и надежность находятся на довольно высоком уровне.

Подытоживая эту тему, можно сказать, что данные представители отличаются высоким качеством, а сами приборы имеют отличные показатели в плане экономии электричества, достаточно технологичны и могут быть весьма разнообразны.

Осевые настенные и потолочные вентиляторы

Официальный веб-сайт VENTS

  • Каталог продукции

    • Меню
    • Бытовые вентиляторы

      • Меню
      • Интеллектуальные вентиляторы
      • Осевые энергосберегающие вентиляторы с низким уровнем шума
      • Осевые канальные вентиляторы
      • Осевые настенные и потолочные вентиляторы
      • Осевые декоративные вентиляторы
      • Вентиляторы со светом
      • Осевые оконные вентиляторы
      • Центробежные вентиляторы
      • Принадлежности для бытовых вентиляторов
    • Промышленные и коммерческие вентиляторы

      • Меню
      • Вентиляторы для круглых каналов
      • Вентиляторы для прямоугольных каналов
      • Каминные центробежные вентиляторы
      • Шумоизолированные вентиляторы
      • Центробежные вентиляторы
      • Осевые вентиляторы низкого давления
      • Крышные вентиляторы
    • Децентрализованные системы вентиляции с рекуперацией тепла

      • Меню
      • Комнатные реверсивные установки ТвинФреш
      • Комнатные установки Микра
      • Децентрализованные установки ДВУТ
    • Воздухообрабатывающие установки

      • Меню
      • Приточные и вытяжные установки
      • Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла
      • Воздухообрабатывающие агрегаты AirVENTS
      • Энергосберегающие канальные установки Х-VENT
      • Геотермальные вентиляционные системы
    • Системы воздушного отопления

      • Меню
      • Воздушно отопительные (охладительные) агрегаты
      • Воздушно-тепловые завесы
      • Дестратификаторы
    • Дымоудаление и вентиляция

      • Меню
      • Крышные вентиляторы дымоудаления
      • Осевые вентиляторы дымоудаления
      • Клапаны противопожарные дымовые
      • Клапаны противопожарные огнезадерживающие
      • Системы вентиляции крытых парковок
    • Принадлежности для систем вентиляции

      • Меню
      • Сифон гидравлический
      • Шумоглушители
      • Фильтры
      • Клапаны и заслонки
      • Дверцы ревизионные
      • Гибкие вставки
      • Хомуты
      • Пластинчатые рекуператоры
      • Смесительные камеры
      • Клапан противопожарный PL-10
      • Водяные нагреватели
      • Электрические нагреватели
      • Водяные охладители
      • Фреоновые охладители
      • Смесительные узлы
      • Регуляторы расхода воздуха
      • Кухонные вытяжные зонты
      • Дренажные насосы
      • Каплеуловители
    • Электрические принадлежности

      • Меню
      • Блоки управления бытовыми вентиляторами
      • Регуляторы скорости
      • Регуляторы температуры
      • Регуляторы мощности электрических нагревателей
      • Датчики
      • Трансформаторы
      • Дифференциальное реле давления
      • Термостаты
      • Электроприводы
      • Коммуникационное оборудование
      • Панели управления
    • Воздуховоды и монтажные элементы

      • Меню
      • Система ПВХ каналов «ПЛАСТИВЕНТ»
      • Соединительно-монтажные элементы
      • Система складывающихся круглых и плоских ПВХ каналов «ПЛАСТИФЛЕКС»
      • Гибкие воздуховоды для систем вентиляции, кондиционирования, отопления
      • Воздуховоды для систем вентиляции, отопления и кондиционирования
      • Спирально-навивные воздуховоды
      • Полужесткие каналы FlexiVent
      • Общая информация о воздуховодах
    • Воздухораспределительные устройства

      • Меню
      • Решетки
      • Диффузоры
      • Анемостаты
      • Колпаки
      • Аксессуары к воздухораспределительным устройствам
    • Вентиляционные наборы и проветриватели

      • Меню
      • Наборы вентиляционные
      • Стеновые проветриватели
      • Оконные проветриватели
  • Подбор оборудования

    • Меню
    • ПО подбора Vents Selector
    • Подбор оборудования
  • Центр загрузок

    • Меню
    • Центр загрузок
    • Учебное пособие по вентиляции
  • Сервисная служба
  • Контакты

    • Меню
    • Объекты с нашим оборудованием
    • Контакты
  • Архив файлов
  • Карьера
  • Словарь терминов
  • Объекты, на которых установлено наше оборудование

    • Меню
    • Административные здания, офисы
    • Жилые дома
    • Промышленные предприятия
    • Лечебные учреждения
    • Образовательные учреждения
    • Торговые, развлекательные учреждения
    • Заведения общественного питания
    • Гостиничные комплексы
    • Аэропорты, вокзалы
    • Спортивные сооружения
    • Обслуживание автотранспорта
  • О Компании

    • Меню
    • Политика в области качества
    • Производство
    • Отдел стратегического развития
    • Инновации
    • Конструкторское бюро и испытательная лаборатория
    • Энергосбережение
    • Качество
    • Партнерство
    • ВЕНТС в мире
    • Международные ассоциации
    • Логистика
    • Торговая поддержка
    • Выставочный центр
    • Экология
  • Политика конфиденциальности
  • Условия использования сайта
  • Советы по вентиляции

    • Меню
    • Определение необходимости воздухообмена помещений. Рекомендации к проектированию
    • Что такое потеря давления?
    • Типы вентиляторов
    • Регулировка скорости вращения вентиляторов
    • Электродвигатели вентиляторов
    • Общие рекомендации для монтажа
    • Шумовые характеристики вентиляторов
    • Что такое IP ?
  • FAQ
  • Прайс-лист
  • Вентс в США

GOOGLE ANALYTICS

This website uses Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) technology (www.google.de/analytics) to collect and store data for marketing and optimization purposes. This data can be used to create user profiles under a pseudonym. Cookies may be used for this purpose. Cookies are small text files that are stored locally in the cache of the visitor’s Internet browser. Cookies enable the recognition of the Internet browser. The data collected with Google Analytics technologies will not be used to personally identify the visitor to this website and will not be combined with personal data about the bearer of the pseudonym without the explicit consent of the person in question. We would like to point out that on this website, the code has been added to Google Analytics to ensure anonymous collection of IP addresses (so-called IP masking). If the anonymization is active, Google shortens IP addresses within Member States of the European Union, or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area, which means that no conclusions can be drawn about your identity. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. Users can prevent the storage of cookies by setting their browser software accordingly. In addition, users can prevent the collection by Google of data generated by cookies and relating to use of online offers as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. This software runs exclusively on the servers of our website. The personal data of users is only stored there. The data will not be passed on to third parties.

ADDITION

  1. Credit assessments

    We have a justified interest in performing the credit assessments set forth in this section for the purpose to protect ourselves from bad debts or investments. We might commission companies performing mathematical and statistical analysis to assess the risk of payment default and deliver, within the scope of what is allowed under law, information on the probability of payment defaults. For the assessment, address data may be used, but not exclusively.

    In case the result of a credit assessment does not satisfy our requirements, we reserve the right to ask for an assured payment method (e.g. credit card) or to refuse to enter into a contract.

    A credit assessment is based on automated decision-making. If you disagree with the result, you may submit your point of view in writing to be reviewed by a case handler. In addition, you are entitled to find out about the essential reasons supporting the decision of the respective service provider.

    We have commissioned the following service providers with credit assessments:

  2. Transfer to recipients outside the EEA

    We might transfer personal data to recipients located outside the EEA into so-called third Countries.

    In such cases, prior to the transfer we ensure that either the data recipient provides an appropriate level of data protection (e.g. due to a decision of adequacy by the European Commission for the respective country or due to the agreement based on so-called EU model clauses with the recipient) or that you have consented to the transfer.

    You are entitled to receive an overview of third country recipients and a copy of the specifically agreed-to provisions securing an appropriate level of data protection. For this purpose, please use the statements made in the Contact section.

Effective Date: 2018/07/11

Тепловая установка воздух-вода. Описание, принцип действия насоса, отзывы

Высокоэффективный тепловой насос воздух-вода

Тепловые насосы на каждый потребленный 1,00 киловатт электрической энергии способны вырабатывать до 4,44 кВт тепловой, что делает эту систему намного эффективнее всех традиционных способов создания микроклимата.

Принцип действия теплового насоса

Тепловой насос «воздух-вода» — это система, обеспечивающая отопление, горячее водоснабжение и охлаждение зданий. В общих словах принцип действие теплового насоса при работе на нагрев можно описать следующим образом:

  • Наружный блок с помощью хладагента отбирает тепловую энергию из наружного воздуха (источник тепла). Хладагент поступает в компрессор, где после сжатия его температура увеличивается.
  • Горячий хладагент (теперь в форме газа) поступает в теплообменник внутреннего блока фреон-вода.
  • Хладагент передает тепло воде, которая затем переносит его к элементам климатической системы.
  • Хладагент (снова в жидкой фазе) возвращается в наружный блок, и цикл повторяется.

При работе на охлаждение тот же процесс происходит в обратном порядке – хладагент отбирает тепло из воды, передает в наружный блок, а затем – в воздух.

Внутренний блок определяет, когда необходимо включить наружный, основываясь на данных, полученных от температурного датчика.

Если тепла требуется больше, чем может обеспечить наружный блок, внутренний блок подключает к работе дополнительный электрический нагреватель или другое подсоединенное нагревательное устройство.

Преимущества

Низкие эксплуатационные расходы благодаря инверторному управлению компрессором. Скорость компрессора регулируется в зависимости от потребности в тепле/холоде. При работе на нагрев система имеет самый большой в отрасли коэффициент СОР – 4,08~4,44*

  • Объединив бак для горячей воды с водяным теплообменником внутреннего блока, удалось получить компактный размер блока – основание 600х650 мм. Схемы электропроводки и фреонового трубопровода упростились с изменением конструкции внутреннего блока.
  • Максимальная температура подаваемой воды 65°C при условии использования дополнительного нагревателя достаточной мощности, чтобы система могла компенсировать нерегулярное и избыточное потребление горячей воды (при использовании только компрессора макс. температура воды 58°C).
  • Различные установки температуры дезинфекции в зависимости от требований конкретной страны.
  • Достаточное давление воды и ее качество поддерживаются благодаря прямой подаче воды, а не использованию воды из бака, это же снижает риск появления  бактерий легионеллы
  • Возможно подсоединение к внешним источникам тепла, включая солнечные коллекторы. Более подробная информация представлена в руководстве по монтажу.

Печка на солярке принцип работы и преимущества

Характеристика

Печка имеет несколько основных элементов: топливный бак, емкость с фитилем или камеру сгорания и элемент, отдающий тепло.

Обогреваемые объекты

Вот приблизительный перечень объектов, которые можно эффективно отапливать такой печью:

  • теплицы, парники;
  • подвальные, цокольные помещения;
  • дачные домики, подобные сооружения на участке;
  • гаражи, подсобки, мастерские, палатки, кабинки;
  • жилые помещения.

Безопасность и рекомендации

При обустройстве следует учитывать следующие рекомендации и технику безопасности:

  • рекомендуемая длина дымохода – более 4 м;
  • можно заливать также отработанное масло вместо солярки;
  • при постоянном пользовании раз в 2 недели нужна чистка;
  • для розжига используют кусок газеты или ветошь, пропитанную соляркой: она поджигается, а горючая смесь внутри печки воспламеняется при достижении нужной температуры;
  • продукты сгорания, вредные выхлопы выделяются только во время розжига: можно оборудовать отвод для выделяемых веществ. Объект должен хорошо проветриваться;
  • нужно исключить сквозняки внутри помещения;
  • печка размещается вдали от посторонних легковоспламеняющихся предметов, которые могут попасть внутрь ее или загореться при нагреве около нее;
  • вокруг прибора должно быть 0,5 м и больше свободного места.

Принцип работы. Преимущества

В таких устройствах горит не сама жидкость, а смесь из воздуха и его паров или ветошь, пропитанная топливом. Отопитель состоит из трех частей: топливного бака, камеры сгорания и нагревательного элемента. В бак заливается топливо, оно выделяет пары, розжигом создается необходимая температура – пары вспыхивают и горят.

Преимущества приборов такого типа:

  • минимальный уровень вредных газов и паров (выделяются только при розжиге). Такой отопитель не выделяет дым, сажу;
  • высокая безопасность: устройство не требует постоянного контроля;
  • экономичность. Дизель обладает высокой плотностью, что делает его расход незначительным;
  • в солярку можно домешивать биотопливо, например, растительное масло;
  • компактные размеры, мобильность.

Изготовление печи на солярке своими руками

Как мы уже говорили, народные мастера не заморачиваются приобретением промышленных изделий, а делают такие печи самостоятельно. Это очень просто, не требует никаких особых вложений. Мы расскажем о двух вариантах:

  • из труб
  • из баллона

Но прежде всего надо заострить внимание на противопожарной безопасности. Бытует мнение, что обозначение «чудо» появилось из-за многочисленных пожаров при использовании этой печи. Поэтому, используя такое устройство, обязательно соблюдайте следующие правила:

Поэтому, используя такое устройство, обязательно соблюдайте следующие правила:

  • Печь на солярке должна быть установлена на расстоянии полуметра от стен и любых предметов
  • В месте установки не должно быть сильных сквозняков
  • Следите, чтобы на печь не попадали легковоспламеняющиеся предметы
  • В радиусе метра от печи не должна валяться ветошь, тряпки, газеты – все, что может легко загореться
  • Помещение должно быть оборудовано углекислотным огнетушителем на 5 кг. Вообще объем его газа должен быть в полтора раза больше объема помещения с печью

Печь из трубы

Такое устройство является самым простым в изготовлении и экономичным. Для избегания образования сажи и дыма следует выбрать размер топливного бака объемом около 2 литров.

Используется печь чаще всего для гаража и работает по очень простому принципу. После розжига топлива в фитильной чашке, температура солярки растет, и в камере сгорания загораются пары. Они и обогревают помещение.
Солярка сама течет в чашу, поэтому ее строго обязательно регулировка ее подачи. В фитильной чаше топливо разогревается и переходит в газообразное состояние. Сверху в камере сгорания размещена спираль, которая разогревается до 800 градусов. Такая печка обязательно комплектуется дымоходом. Высота его должна оставлять не менее 4 метров.

У такой печи есть несколько недостатков:

  • запах
  • вредные пары, в небольшом количестве попадающие в помещение
  • цена на топливо

Большую популярность эти печки получили во времена СССР, когда солярка стоила копейки, а любое предприятие имело ее в таких количествах, что излишки попросту сливали.

Газовый баллон для печи

Старый баллон, отслуживший свой срок, не стоит выбрасывать. Это просто кладезь идей для умелого хозяина. В нашем случае он станет основой для печи на солярке.

Топливо и в этой конструкции подается самотеком.

Дымоход должен обладать следующими параметрами:

  • толщина — 2 мм
  • длина — 4 м
  • внутренний диаметр — 10 см

Кроме этого понадобятся емкость объемом 10-15 литров – предназначена для топлива. Также медные трубы для горелки, стальной уголок и инструменты:
• напильник;
• болгарка;
• сварочник с электродами;
• дрель со сверлами по металлу.

Этапы изготовления:

  1. Болгаркой срезать с баллона верхнюю часть, та что с вентилем. Она будет играть роль крышки.
  2. Для дымохода следует проделать отверстие в верней отпиленной части баллона на расстоянии 10-15 см от верха. Труба приваривается строго вертикально.
  3. В корпусе баллона просверливается отверстие для регулировки подачи воздуха. Закройте его заслонкой.
  4. В крышке вырежьте отверстие для подачи топлива. Диаметр – 8мм. Уровень залива – 2/3 высоты баллона.
  5. Соедините обе части баллона перфорированной трубой. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Она будет играть роль камеры сгорания.
  6. Снизу приварите ножки из уголка.

Печь капельного типа

Эта печь более сложна в изготовлении, поэтому и не так популярна. Однако, конструкция ее проверена годами. Предназначенная для обогрева маленьких помещений, она еще более экономична за счет своего устройства. Топливо в камеру горения попадает постепенно – капая. В качестве основы подойдет старый газовый баллон или труба большого диаметра.
На днище установлена чаша с медицинской горелкой, где происходит горение топлива. Сверху одевается перфорированная труба, через которую поступает воздух. Внутри основного корпуса расположена труба меньшего диаметра – дожигатель. Чаща должна располагаться строго под ним. Бак с горючим устанавливается в стороне от печи, располагаясь выше по уровню.
В нижней части находится смотровое отверстие для чистки печи. Крышка, устанавливаемая сверху, позволяет следить за процессом горения. Кроме того, она представляет собой клапан, позволяя стравливать давление. Это является залогом безопасного функционирования печи. Для подачи топлива используется медицинская капельница. Регулировочное колесико позволяет контролировать интенсивность капель.

Заключение
Разновидностей печей на солярке очень много. Можно выбрать промышленный вариант – купить готовую. А можно сделать своими руками. Изготовление несложно, материалы доступны – этим объясняется популярность второго способа.

Нагреватель на солярке принцип работы

Для изготовления качественной и эффективной чудо-печи для гаража, которая будет работать на дизельном топливе или отработке, необходимо четко понимать и представлять принцип работы и конструкцию устройства. Чтобы избежать дыма и сажи в процессе работы, бак печи лучше сделать объемом в 2 литра. Дело в том, что продукты, выделяющиеся в момент розжига, сложно назвать безвредными, а тем более полезными.

Если есть возможность перенести печку, лучше этот процесс передислоцировать на улицу. Гараж, в котором планируется размещение устройства, должен хорошо проветриваться. Конструкция такой печи и принцип её работы довольно просты. Основная процедура — это розжиг топлива, затем температура солярки повышается, что приводит к возгоранию паров в камере сгорания.
обретает газообразное состояниекоторые и горят далеетемпературу в 800 градусовпобочных используется дымоходцена у нее более приемлемая

Правила безопасности превыше всего

Чудо печка на солярке, изготовление которой будет описано ниже, является оптимальным выбором не только для вашего гаража, но и для всевозможных построек или теплиц на дачном участке, или же для подвальных помещений. Многим кажется, что порядок в гараже – это их личное дело, но нужно четко понимать, что опасность пожара, который может привести к порче не только имущества собственника, но и вещей соседей, нужно отнестись очень серьезно. Поэтому вывод один — если используется печное отопление, просто необходимо обезопасить гараж от возгорания. Ведь здесь хранится ваше имущество — машина и множество сопутствующих вещей

Кроме этого, наверняка присутствуют различные горючие вещества, поэтому соблюдение правил пожарной безопасности крайне важно. Ведь планируется изготовление источника повышенной опасности. Вот несколько основных моментов:

Вот несколько основных моментов:

  • нельзя устанавливать печку в местах сильных сквозняков;
  • готовая конструкция не должна быть размещена в месте, где возможно попадание легковоспламеняющихся веществ;
  • обогреватель, сделанный своими руками, невзирая на небольшие габариты гаража, должен иметь вокруг себя свободное пространство — не менее полуметра со всех сторон;
  • все горючие вещества и ветошь, пропитанная отработкой, не должны находиться поблизости.

Для обеспечения полной пожарной безопасности гаража, дачи, дома и других помещений лучше приобрести углекислотный огнетушитель, а лучше в двух экземплярах. Огнетушитель — это энергонезависимое и автоматическое устройство, а значит – гарант надежности. Объем газа, который он выпускает, должен быть в 1,5 раза больше, чем кубатура гаража. 5 кг. подойдет, практически, для каждого. Разновидностей огнетушителей достаточно много, но для гаража лучше выбрать углекислотный, ведь при случайном открытии вентеля ничего не произойдет, благодаря специальной мембране, которая надежно защищает содержимое баллона. По достижении 70 градусов, мембрана разрывается и прокалывается острием, что позволяет газу выбраться наружу.

Другие виды печей

Говоря о чудо-печке, стоит отметить, что существуют еще виды печек для временного обогрева помещений, которые не требуют больших расходов. Это печки, работающие на отработанном масле и печки-газогенераторы.

Печь, работающая на отработанном масле — это один из самых экономных вариантов отопления жилого или любого подсобного помещения. Экономия достигается из-за дешевизны топлива, так как отработанное масло стоит недорого, а в некоторых случаях оно вам может достаться вообще бесплатно.

Печи на отработке

Плюсы:

  1. Главными преимуществами печки являются простота конструкции и экономичность. Кроме этого, при сгорании отработки, в атмосферу не производится выброс вредных веществ, копоти и дыма.
  2. В конструкции отсутствуют сложные детали в виде форсунок, капельниц, поэтому печь работает без перебоев даже при критически низких температурах.
  3. Есть возможность интегрировать печь в систему отопления. Для этого достаточно установить на нее бак и в его верхней части сделать вывод в систему отопления. «Обратка» также должна выходить на бак. Такая достаточно простая схема позволяет значительно экономить на потреблении электричества или газа.

Минусы:

  1. Требуется устройство дымохода, высота которого должна составлять минимум 4 метра.
  2. Дымоход не должен иметь горизонтальных участков.
  3. Необходимо регулярно производить чистку дымохода и емкости под масло.

Розжиг печки производится очень просто. В емкость для масла помещается бумага и заливается небольшое количество масла. Бумага поджигается, масло начинает нагреваться, закипать и через некоторое время самовозгорается. После этого можно долить необходимое количество отработанного масла и затем только контролировать его уровень

Конструкция отопительного прибора позволяет:

  • осуществлять контроль над количеством потраченного топлива;
  • регулировать температурный режим;

Газогенераторные печи

Печь-газогенератор — это привычная всем «буржуйка», работающая на твердом топливе (уголь, дрова). Идеально подойдет в том случае, когда требуется отапливать помещение в течение длительного времени и при этом не стоит вопрос эстетичного вида отопительного прибора. Преимущества печки — небольшие размеры в сочетании с высоким коэффициентом полезного действия. Достигается это за счет того, что в замкнутом закрытом пространстве, где практически нет кислорода, дрова под воздействием высокой температуры переходят в новое состояние, которое называют топочный газ, который при дожигании образует большое количество тепла. На том же принципе работают и пиролизные котлы. Дрова горят медленно, долго, сгорают практически без остатка, за счет чего КПД газогенераторной печки составляет 75−80%. Благодаря тому, что топливо сгорает почти полностью, не образуется много золы и дыма.

Интенсивное горение требуется только для образования сильной тяги. Для этого потребуется не более 15 минут. Затем, используя специальные заслонки, процесс переводится в режим плавного тления. Это позволяет экономить на топливе и одной закладки дров или торфяных брикетов хватает от 5 до 12 часов в зависимости от модели.

Здесь приведены только два вида временных источников тепла, которые по своим характеристикам, техническим возможностям, ценовому диапазону больше всего похожи на чудо-печку на солярке. Какой именно печке отдать предпочтение для временного отопления своего гаража или дачи, это дело каждого собственника в отдельности.

  • Печи длительного горения на дровах, принципы работы, особенности устройства, видео процесса постройки печиВ условиях России в холодное время года поддержать в жилище комфортные условия для проживания невозможно без обогрева. В домах и на дачах , где…
  • Печи длительного горения с водяным контуром: конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки, отзывы о популярных моделяхОтопительные печи с водяным контуром — универсальные приборы для обогрева помещений , совмещающие в себе функции котла и титана. Эти печи являются…
  • Печи Harvia — особенности конструкции и принцип работы.Финские печи для бань и саун знамениты во всем мире, являются эталоном качества. В ассортименте компании Harvia (Харвия) есть большое количество как…

Печь на солярке для гаража

Печь капельница актуальна для подвалов, маленьких помещений, дачного домика, гаража, теплицы, где отсутствует отопление и электричество.

Построить печь своими руками – достаточно доступное и не затратное занятие. О том, как сделать печь капельницу на солярке самостоятельно, пойдёт речь в нашей статье.

Отличительные особенности

У печки, собранной своими руками, имеется ряд преимуществ:

  • она экономит топливо;
  • по желанию можно сконструировать печь любого размера, которая будет наиболее подходящим вариантом для данного помещения;
  • легко транспортируется;
  • простота в использовании;
  • печь капельницу можно использовать для приготовления еды. Для этого при конструировании печки трубу размещают сбоку.

Схема печи капельницы на солярке. Это очень экономичная конструкция. В печной камере происходит полное сгорание соединений

При изготовлении печи капельницы своими руками, нужно соблюдать технику пожарной безопасности:

  • аппарат должен располагаться в помещении без сквозняков;
  • легковоспламеняющиеся предметы должны отсутствовать вблизи печки, желательно наличие свободного пространства рядом с ней (около полуметра);
  • нельзя применять воду для тушения или охлаждения печки.

Материалы, которые понадобятся для строительства печи:

Основные инструменты, которые пригодятся для работы – это сварочный аппарат, дрель и струбцина.

Популярный аппарат, сделанный своими руками – это капельная печка из газового баллона

Принцип работы устройства

В нижнем резервуаре топливо закипает спустя пять минут работы. Пары масла поступают в следующий отсек, который называется горелка. Там, для лучшего сгорания, пар обогащается кислородом.

Принцип капельной подачи отработки в чашу (для увеличения нажмите на картинку)

Затем, продукты сгорания поступают в верхний отсек, а оттуда в дымоход. Наиболее высокая температура в верхнем модуле капельной печи.

Самостоятельное изготовление

Для этого понадобится бак не менее объемом 2 л. Дыма и сажи не будет во время эксплуатации печки. В процессе розжига печки – будет, поэтому этот процесс рекомендуют проводить на улице.

В фитильную чашку поступает солярка из топливного бака. С помощью дозатора можно регулировать количество поступающего топлива. В чашке сгорания топливо нагревается до образования газообразной смеси, которая далее поступает в камеру сгорания. Спираль, которая находится вверху камеры, нагревается до температуры 800 °С. Дым улетучивается через дымоход.

Можно самостоятельно смастерить аппарат массой шесть килограмм. Солярка является топливом с достаточно высокой плотностью, поэтому ее расходование минимально. В целом, такая печь – это эффективная и легко транспортируемая конструкция.

Печка капельница на отработанном масле

Одним из видов дешевого топлива является отработанное масло. Печка может нагреться до 800-900 °С. На выходном отверстии температура будет 90 °С.

Залить порцию масла и добавить 50-100 г вещества для разжигания (спецжидкость, печное топливо, керосин или дизельное топливо). Это нужно для быстрого розжига печи. Подождать пока процесс горения стабилизируется. Затем можно залить следующую порцию.

Если есть пролитое масло, его нужно сразу же удалить. Горение происходит внутри трубы. Это безопасный процесс. Расход топлива от 0,5 до 1,5 литра в час. Когда печка разгорится, можно подогревать воду.

Печка капельница на отработанном масле

Рекомендованные к использованию: соляровое масло, мазут, отработанное масло, печное топливо. Нельзя применять – бензин, ацетон или другие растворители. Следует избегать попадания воды в топливо.

В специальной литературе есть большое количество подробных инструкций о том, как сделать печь капельницу своими руками. Каждая из таких конструкций уникальна, имеет свои преимущества и недостатки. Можно воспользоваться и магазинным вариантом печки, но доработать его по своему усмотрению.

Чертежи чудо печи работающей на отработанном масле

По теплоотдаче чудо-печь можно приравнять кэлектронагревателям мощностью 15кВт/ч.  Такая печь способна отапливать помещения с площадью до 50 квадратных метров.

Стоимость ее изготовления невелика — до 20 у.е. Большинство заготовок Вы сможете найти у себя в гараже!Изготовив ее — Вы забудете о печах буржуйках, заготовке дров и угля.

Ну цену на электрическое отопление Вы конечно знаете, тем более, что рост тарифов на электроэнергию неизбежен!!! Чудо-печь быстроокупаема, отработанное масло ценности особой не представляет и в автосервисах Вы его можете получить за бесплатно.

Чудо печь не заменима в производственных помещениях и мастерских, теплицах,  гаражах… работает на индустриальных, машинных, трансформаторных, трансмиссионных отработанных маслах, можно использовать — сланцевые масла, дизельное и печное топливо,  отходы лако-красочной промышленности.

При желании — Вы сможете сделать на этом деньги! Изготовливайте на продажу, поверьте желающих всегда найдутся!

Печь по классу соответствует простейшим приборам — не требующих особого ухода и обслуживания. Профилактическое обслуживание должно производится самим владельцем печи.

Характеристики чудо-печи!

  • Размеры — 700х500мм; (без дымохода)
  • Диаметр трубы дымохода — 100мм;
  • Высота дымохода — 4м;
  • Вес — 30кг;
  • Расход масла: 0,5 — 2 литров в час.

Достоинства:

  1. По теплоотдаче печь может быть приравнена к электрическим нагревателям мощностью до 15кВт/ч.
  2. Печь способна отопить помещение площадью 50 кв. м.
  3. Стоимость изготовления до 20 у.е. и меньше!
  4. Быстрая окупаемость.

Конструкция печи позволяет:

  • регулировать расход топлива;
  • регулировать степень нагрева воздуха в помещении;
  • использовать для отопления доступные типы топлива (масло отработанное нефтяное и т.п.);
  • утилизировать, не подлежащие регенерации нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций.

Конструкция чудо печи позволяет использовать верхнюю часть изделия как нагревательный элемент для приготовления пищи, нагрева воды…
Применение в качестве топлива отработанных масел позволит снизить стоимость отопления помещений и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду использованными маслами, непригодными к дальнейшему использованию.

Сам процесс горения проходит в оптимальном режиме — с наименьшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Здесь можно бесплатно скачать подробные чертежи чудо печи на отработанном масле 

Огнезащита воздуховодовОгнезащита воздуховодов

Какие воздуховоды требуют огнезащиты

Вентиляционный канал, для которого предусмотрена огнезащита, имеет толщину стенок не менее 0,8 миллиметра, что обеспечивает его сопротивляемость огню в течение 15 минут. Это очень мало, потому что нормируемый предел огнестойкости транзитных воздуховодов и не транзитных систем, одиночных дымоходов должен составлять не менее 45 минут.

Установка огнезащитного фольгированного покрытия на воздуховоды на подземной парковке

Во время пожара происходит запуск системы дымоудаления в местах расположения эвакуационных путей. На крыше включаются вентиляторы, а дым устремляется наружу. Если воздуховод при нагреве деформируется, это может создать препятствие выходу угарного газа, что послужит причиной задымления всего здания.

Огнезащита систем дымоудаления увеличивает время сопротивления воздуховодов высоким температурам, дает срок на эвакуацию, позволяет предотвратить отравление людей угарным газом.

При срабатывании системы противопожарной безопасности включается подача чистого воздуха с улицы. На лестничных пролетах и в лифтовых шахтах создается избыточное давление, что позволяет людям дышать нормальным воздухом и покинуть здание при эвакуации. Если огонь находится в непосредственной близости от воздуховода, нагрев незащищенного металла может привести к разгерметизации вентиляционного канала и глобальному распространению пожара. Воздух вырвется наружу и будет раздувать огонь, горение усилится.

Материалы для огнезащиты вентиляции

Выбор огнезащитного покрытия зависит от условий эксплуатации вентиляционной системы. Ориентируясь на предел огнестойкости огнезащитного покрытия вентиляции, рассчитывают количество слоев (толщину) выбранного материала.

Виды огнезащитных материалов:

  • Базальтовые маты, вермикулитовые плиты, листы минеральной ваты, фольгированные полотна;
  • Базальтовое волокно;
  • Мастика, штукатурка, фосфатные пасты из жидкого стекла, минерального или асбестового волокна и нефелина;
  • Вспучивающиеся краски, лаки, эмали на водной или органической основе.

Перечисленные материалы устойчивы к вибрациям и дополнительно обеспечивают хорошую звукоизоляцию – это объясняется особенностями работы вентиляционных систем.

Базальтовая огнезащита вентиляции

Базальт, по своей природе – камень. Он не подвержен горению. Из базальтовых волокон производят маты, рулонные полотна и напыляемый материал. Они увеличивают предел огнестойкости воздуховода Е1 от 30 до 150 – это имеет большое значение для транзитных воздуховодов. Причем чем толще слой наносимого материала, тем выше предел огнестойкости покрытия. Но массивные материалы утяжеляют конструкцию, приходится устанавливать дополнительные крепления и опоры. Это неудобно, если зазор между стеной и трубой слишком мал.

Маты прошивные из базальтового штапельного супертонкого волокна для огнезащиты воздуховодов

Базальтовые маты обеспечивают высокий предел огнестойкости воздуховода. Они производятся в широком ассортименте модификаций, отличающихся толщиной, плотностью, линейными параметрами (размеры варьируют до 1 метра в ширину и до 6 метров в длину). В качестве обкладки на матах присутствует фольга, металлическая сетка, базальтовая, кремнеземная или стеклянная ткань. Покрытие из фольги не только увеличивает прочность и способность отражать тепло, но и позволяет мыть трубы, улучшает их внешний вид.

Базальтовые рулонные материалы отличаются меньшей толщиной и большей гибкостью, поэтому лучше прилегают к поверхности воздуховодов и более приспособлены для применения в местах, где трубы расположены близко к стене.

Огнезащитная краска для вентиляции

Действие огнезащитной краски этого вида основано на формировании под воздействием высоких температур особого углеродного слоя, обладающего теплоизоляционными свойствами. Недостаток: высокая стоимость некоторых средств.

Огнезащитной краской могут обрабатываться не только воздуховоды, но и металлические конструкции

Огнеупорные краски иногда бывают менее эффективны, чем конструктивные материалы (маты, плиты, полотна), но их можно наносить на труднодоступные участки. Трудозатраты при нанесении краски в 5 раз ниже, чем затраты труда на монтаж плит, полотен или штукатурки. Вспучивающиеся краски не утяжеляют воздуховоды, придают конструкциям привлекательный, эстетичный вид.

Методы и материалы для защиты от возгораний

Сегодня предлагаются разнообразные решения по обеспечению пожарной безопасности объекта, среди которых выделяют:

  • Армирование, что дополнительно оказывает нагрузку на конструкцию;
  • Механизированные способы, подразумевающие использование дорогостоящего оборудования;
  • Огнезащитные материалы для изоляции воздуховодов.

К числу последних может относиться особого рода краска, специальные составы или комбинированные средства, например, использование базальтовой огнезащиты наряду со специальным клеем. Как раз такие вещества и материалы пользуются наибольшей популярностью благодаря своей универсальности, экономичности и высокой степени эффективности. Не стоит забывать и о том, что подобные решения не оказывают никакой нагрузки на конструкцию.

Смотрим видео, о краске и её использовании:

В качестве наилучшего метода для помещений с неизменной средней температурой воздушной среды является краска огнезащитная для покрытия воздуховодов. Дополнительно рекомендуется избегать воздействия вибраций и значительных перепадов значений влажности. Это позволит получить максимально эффективный результат от применения такой защиты.

Базальтовые рулонные материалы широко используются как в промышленных, так и гражданских зданиях. Такая изоляция существует в разных вариантах: с покрытием из стекловолокна, без покрытия и в фольгированном исполнении. Крепится материал посредством клеящего состава, который также обладает высокой степенью устойчивости к высоким температурам.

Нормы и правила организации воздуховодов

Чтобы вентиляционная система эффективно справлялась со своими задачами и не увеличила масштабы трагедии в случае пожара, важно соблюдать правила и нормы, установленные техникой пожарной безопасности:

  • Класс огнестойкости материалов вентканалов и шахт и их декоративной отделки не может быть ниже В1 (полуогнестойкие), при этом на протяжении одного отсека его внутренняя часть может быть выполнена из трудновоспламеняемых материалов класса В, а каналы, проходящие через пути эвакуации, коридоры, а также перекрытия и стены можно выполнять только из материалов класса А с нулевым уровнем горючести.
  • Уровень огнестойкости готовых каналов дымоудаления должен быть не ниже 60 – выдерживать температуру пожара (около 850 ͒ С) не меньше часа.  То есть, если огнестойкость вентиляционной трубы без защитного покрытия находится на уровне 15, то толщина огнезащиты рассчитывается таким образом, чтобы ее огнестойкость оказалась равна 45 или превышала этот показатель. В коридорах допускается снижение предела сопротивления воздуховодов до 45. Однако чем больше здание, тем выше предел огнестойкости. В многоэтажных строениях этот показатель не может быть ниже 150.
  • Наряду с огнезащитным покрытием вентиляционная система для увеличения времени эвакуации оснащается противопожарными клапанами и воздушными затворами, выдерживающими высокотемпературное воздействие не менее получаса, и вентиляторами, работающими в условиях высокой температуры от 2 часов.

Зачем нужна защита вентиляции

Остановить распространение огня и дыма в системах вентилирования и кондиционирования помогает огнезащита. Конструкции воздуховодов состоят из стали листовой и не имеют пожаробезопасных характеристик. При нагревании металл деформируется, нарушая плотность стыков. Предотвратить каскадное распространение пожара и локализовать очаг горения помогают огнезащитные материалы.

По нормам СНиП 41-01-2003 зафиксированы пределы стойкости к огню покрытий коллекторов и воздуховодных систем с внешней и внутренней сторон пожарного отсека.

Повышение огнестойкости воздуховода с помощью специальных материалов позволяет задерживать проникновение продуктов горения в вентиляцию и систему дымоудаления. Задача огнезащиты также заключается в изолировании очага возгорания. Конструкция устройства способствует выводу горючих газов из здания.

Огнезащитное покрытие воздуховодов ET Vent 30

Цена: 265.44 Р.

  за м.кв.

Огнезащитное покрытие воздуховодов ET Vent 30»

Огнезащитное покрытие воздуховодов «ET Vent» предназначено для конструктивной огнезащиты воздуховодов, систем вентиляции и коробов системы дымоудаления. Общая толщина покрытия -5-6 мм.

Состав «ET Vent 30» и расход на 1 м.кв изолируемой поверхности:

— Материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный толщиной 5 мм. — МБОР-5Ф — 1,1 м.кв.- Состав «Плазас» ТУ-5765-013-70794668-2006 — 0,7 кг.

Расход материала может увеличиваться в зависимости от размеров и сложности конструкций воздуховодов.

Объекты применения ET Vent:

Огнезащитная система «ET Vent» предназначена для использования в качестве огнезащитного и теплоизоляционного покрытия, повышающего огнестойкость и улучшающего теплоизоляцию строительных и инженерных конструкций, стальных воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

Огнезащитная эффективность «ET Vent 30»:

При использовании системы «ET Vent 30» для огнезащиты воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления, обеспечивается предел огнестойкости EI 30.

Условия монтажа «ET Vent 30»:

Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту № ТР 48588528-ВП-09 для системы «ET Vent 30» Кронштейны и подвески для крепления воздуховодов подлежат обязательной огнезащите сертифицированными по металлу составами или красками, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости воздуховодов. Работы следует проводить до монтажа материала.

  1. Подготовить воздуховод, тщательно удалить пыль с поверхности, отчистить от грязи и обезжирить.
  2. Ножом или ножницами раскроить материал МБОР фольгированный на куски требуемого размера, с учетом нахлеста.
  3. Тщательно перемешать клеящую смесь «Плазас» до однородной массы. Шпателем или кистью нанести на подготовленную поверхность ровным слоем.
  4. Наклеит материал МБОР фольгой наружу по влажному слою мастики. Края материала монтируются внахлест 50-100 мм с промазкой мастикой между слоями.
  5. Материал МБОР фольгированный прикатать валиком. При необходимости швы проклеить алюминиевым скотчем.

При огнезащите смонтированных воздуховодов, близко прилегающих к ограждающим конструкциям и поверхностям (перекрытиям, стенам, перегородкам и т.п.), зазоры менее 5 мм допускается перекрывать материалом МБОР фольгированным с переходом на прилегающую поверхность. Зазоры величиной более 5 мм рекомендуется предварительно плотно заполнить холстом из базальтовых супертонких волокон или минераловатной плитой с последующим покрытием материалом МБОР фольгированным  и переходом на прилегающую поверхность внахлест не менее 50 мм.

Скачать техническую документацию на «ET Vent 30»

Технический регламент по монтажу конструктивной огнезащитной системы «ET Vent 30» — скачать

Сертификат соответствия пожарной безопасности «ЕТ Вент 30» — скачать

Подробно о назначении

Без воздуховодов невозможно представить монтаж такой техники, как котельное, газовое оборудование, а также кондиционеров и просто общеобменных приточно-вытяжных систем.

Однако при отсутствии огнезащиты пожар моментально распространится по всему помещению как раз благодаря таким каналам для циркуляции воздуха. С этой целью используется огнезащитное покрытие металлических воздуховодов.

Но помимо предотвращения распространения огня к функциям специальных огнестойких материалов относится также профилактика от возгораний. Реализуются все эти возможности посредством повышения предела огнестойкости материалов, из которых изготовлен воздухопровод. В результате при возникновении пожароопасной ситуации значительно снижается скорость расплавления системы отводящих и подводящих воздушных коммуникаций.

Правила и нормы эксплуатации

Требования к техобслуживанию воздуховодов и систем вентилирования включают проверки и профилактические работы:

  • еженедельные;
  • ежемесячные;
  • ежеквартальные;
  • ежегодные.

Специалисты обследуют при проверках:

  • функциональность вентиляционных и воздуховодных систем;
  • исправную работу клапанов дымоудаления;
  • качество огнезащитных материалов;
  • прочность креплений элементов и огнезащитных плит;
  • работу электрических щитов, сигнализационных систем и т.д.

Результаты обследования фиксируются в специальных журналах с указанием замечаний, сроков исправления требований либо отметкой о надежности конструкций.

Эксплуатационные требования предписывают регулярную очистку воздуховодов и вентиляционных блоков от пыли, выполнение плановых ремонтов.

Огнезащита дерева и деревянных конструкций.

 К данной огнезащите прежде всего, можно отнести следующие виды огнезащитной обработки:

Огнезащитная пропитка дерева, — это обработка деревянных конструкций специальным огнезащитным составом на водной основе. Данный вид обработки не дорогой, из-за невысокой стоимости самого состава. Данный состав является ещё и эффективной био-защитой дерева, не позволяющая образовываться на поверхности древесины плесени и грибков. Сама пропитка обладает достаточно большим сроком эксплуатации (до 10 лет). Прежде всего учитывая, что она не будет подвержена низким температурам, а также внешним воздействиям на обработанные изделия;

Обработка дерева огнезащитным лаком. Такой вид огнезащиты часто применяется при обработке деревянных конструкций на общих путях эвакуации. Это могут быть стеновые панели из древесины, ДСП, ДВП и т.п. Часто огнезащитным лаком обрабатывают паркетные полы и подвесные деревянные потолочные конструкции. К плюсам такой огнезащиты можно отнести большой срок эксплуатации. К минусам — довольно большую стоимость огнезащитных материалов и наличие определенной сноровки, опыта и навыков у работников при нанесения огнезащитного лака. Так как необходимо наносить покрытия слоями, с перерывами на просушку

Также важно избегать подтеков иначе обработанные конструкции потеряют презентабельный вид. Все огнезащитные лаки полупрозрачные с глянцевым или полу-глянцевым эффектом;

Огнезащита древесины огнезащитными красками

Такая огнезащита не требует специальных навыков. Обрабатывать можно кистями и валиками, внимательно соблюдая толщину наносимого слоя огнезащитного покрытия и инструкции заводов изготовителей огнезащитного материала. Из минусов такой обработки можно выделить, только то, что все огнезащитные краски для дерева белого цвета и не очень сильно поддаются колеровке. Поэтому если для Вас важен внешний вид обработанных изделий, то более приемлемо применять огнезащитную пропитку. Либо обработку огнезащитными лаками. Но при этом огнезащита дерева краской одна из самых эффективных и отлично противостоит воздействию открытого пламени.

  Огнезащита бетонных конструкций.

Во время пожара огонь также воздействует и на бетон. При кратковременном воздействии огня на бетонные конструкции, в них начинают протекать химические, а также физические процессы. Они способны менять его свойства, особенно если его влажность превышает 3.5 C°, может начаться разрушение бетона. Если температура повышается до 350 C°, то независимо от его влажности, бетон начинает трескаться (из-за расширения арматуры). При повышении свыше 400 C°, цемент разрывается на части. При остывании бетона, его свойства уже не восстанавливаются, и арматура утрачивает упругость. Огнезащита железобетона увеличивает предел огнестойкости, предохраняя его от нагрева до высоких температур.

Для огнезащиты строительных конструкций из бетона прежде всего необходим выезд технического специалиста на объект. Для вызова специалиста Вы можете воспользоваться контактами нашей компании либо оставить заявку, после чего сотрудники нашей компании обязательно вам перезвонят.

Материалы для противопожарной защиты

Для повышения огнестойкости воздуховодов используют следующие материалы:

Базальтовая вата в виде матов и рулонов, выпускается в различных вариациях: с односторонним фольгированием для отражения тепла, армированием металлической сеткой для повышения прочности, прошивная, с усилением стеклянной, базальтовой тканью, с водоотталкивающей пропиткой. Уровень огнестойкости одного слоя минеральной ваты – от 30 до 180. Маты удобны для изоляции шахт и труб с прямоугольным сечением, рулонный материал – для огнезащиты круглых труб. Минеральная вата не горит, обладает высоким уровнем тепло– и шумоизоляции, не токсична и при этом относительно недорога. Однако вес этого материала велик, поэтому необходимы дополнительные крепежные элементы для распределения нагрузки на несущие конструкции здания. Скобы, которыми базальтовая вата фиксируется на вентканалах во время пожара прогорают и огнезащита сваливается с трубы, нанося дополнительный урон, поэтому приходится использовать термостойкий клей для дополнительной фиксации.

При работе с базальтовой ватой необходимо защитное снаряжение, так как мелкие частицы опасны для здоровья. Этот материал эффективен как огнезащита при скрытом способе прокладывания вентканалов и в помещениях, где эстетика не является определяющим критерием.

  • Напыляемые материалы, наносимые толстым слоем – до 25 мм: фосфатные пасты, штукатурка, мастика, составы на основе минеральных и асбестовых волокон. Для нанесения покрытия на поверхность воздуховода потребуется специальное оборудование и защитное снаряжение, но этим способом покрывается большая площадь за короткий срок и удается изолировать труднодоступные места вентиляционной системы. Такая огнезащита прочно сцепляется с любой поверхностью, поддается окрашиванию и имеет срок службы до 50 лет. Дешевый и при этом эффективный метод, позволяющий повысить предел огнестойкости до 3 часов. Однако в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур защитный слой начинает растрескиваться и осыпаться. Кроме того, многие из защитных составов токсичны или выделяют вредные вещества при нагревании.
  • Тонкослойные защитные покрытия: вспенивающиеся составы (эмали, краски и лаки) на органической или водной основе. При воздействии высокой температуры покрытие обугливается и образует пористый слой с высокими теплоизолирующими свойствами. Защитные составы наносятся тонким слоем всего в 1 мм, но при этом обеспечивают эффективную изоляцию и способны выдерживать высокую температуру до 2 часов. Окрашивание почти не утяжеляет вентиляционную систему, однако покрытие может стекать или облупляться, поэтому требуется периодически проверять его целостность. Положительной чертой является и декоративность лакокрасочной огнезащиты, из-за чего она применяется для вентканалов, проложенных открытым способом.

Роль огнезащиты для вентиляционных систем

Вентиляционная система обеспечивает комфорт и безопасность в помещениях

Важной частью вентиляции являются дымоотводящие воздуховоды, которые помогают выведению токсичных продуктов горения. Именно дым наносит наибольший вред здоровью человека и может привести к летальному исходу еще на начальном этапе пожара

Поэтому снижение задымленности помещений увеличивает время на принятие мер по спасению людей и имущества.

Однако в полной мере обеспечить безопасность можно только при достаточном уровне огнестойкости вентиляционных каналов.

Трубы, по которым циркулирует воздух, выполняют из легких материалов, чтобы не перегружать несущие конструкции здания, но их сопротивляемости огню в случае пожара хватит всего на 15 минут. При этом воздуховоды дымоудаления чаще всего располагаются в тех же шахтах, где обычная вентиляция, снабжающая помещения свежим воздухом.

В случае прогорания стенок вентиляционных и дымоотводящих труб, не имеющих изоляции, дым по вентканалам быстро распространяется по всему зданию и наносит вреда не меньше, чем огонь.

Неизолированные воздуховоды несут и другую опасность: нагреваясь, они могут привести к распространению пожара по всему зданию, особенно если вблизи от труб находятся легко воспламеняемые материалы. При перегреве и прогорании вентиляционных каналов, скрытых в стенах и перекрытиях, окажутся повреждены несущие конструкции.

Выполнение огнезащиты позволяет изолировать друг от друга трубы, имеющие различное назначение, защитить от перегрева и разрушения перекрытия, предотвратить возгорание и оплавление отделочных материалов.

Изоляция воздуховодов замедляет распространение огня и дыма, увеличивая шансы спасения имущества, здоровья и жизни людей. Кроме того, некоторые виды огнезащитных материалов при нагревании вспениваются, препятствуя поступлению кислорода в охваченное огнем помещение. В результате пожар постепенно затухает, не получая кислородной подпитки.

Сложить печь своими руками для новичка

Укладка печей собственными руками схемы

В период, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством домашнего отопления, специальность печника были очень популярны и уважением. Сегодня для обустройства индивидуального обогревания можно применять множество разных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако печи из кирпича даже в наше время остаются популярными.

Укладка печей собственными руками схемы

Сейчас найти действительно квалифицированного печника – тяжелая задача. Да и не надо этого делать, ведь выложить полную печку можно собственными руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Конструкционной особенности печи

Классические печи из кирпича имеют самую обычную конструкцию. Однако видимая сразу может показаться что простота позволяет достигать очень больших показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса печьки из кирпича являются топливник и дымоотвод. Варочные печи дополнительно укомплектовываются плитами и/или духовками, также может быть установка бачка для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это основная часть печного агрегата. Собственно в топливник загружаются дрова или другое применяемое для обогревания горючее. Топливник как правило имеет самые разные размеры. При подсчете подходящих габаритов следует учесть несколько значимых факторов, например как:

  • вид применяемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
  • требуемая производительнос ть;
  • нужный объем.

Для обустраивания топливника примените шамотный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть менее половины кирпича.

Дымоотвод также относится к числу основных компонентов любой печи для отопления. Дымоотвод предназначается для отведения топочных газов с разными вредными включениями, образующимися во время работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымоотвода постарайтесь обдумывать все таким образом, чтобы его конструкция имела небольшое количество изгибов и поворотов. В совершенстве дымоотвод обязан быть полностью по вертикали. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и уменьшению эффективности обогревания помещения.

К числу основных элементов конструкции печьки из кирпича относится камера зольника . В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха вовнутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера подготавливается под решёткой колосника и снабжается своей створкой. Классически высота зольника составляет 3 кирпича.

Печь с варочной плитой

В упрощенном варианте эта конструкция имеет маленькие размеры (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все таки, даже на подобной небольшой площади можно поставить одноконфорочную плиту.

Работа кипит, когда рядом есть все что необходимо.

Благодаря этому заблаговременно приобретите такие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый кирпич красного цвета – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решётку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Шамотный кирпич для печки, работающей на дровах, не требуется. Его покупка – ненужная трата наличных средств. А вот красный необходимо выбирать очень внимательно, отбраковывая треснутый и кривой.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая 4-ре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей сеяного карьерного песка. Нормальная консистенция устанавливается просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При укладывании он не должен вытекать из швов.

Объем раствора формируют, смотря на кол-во кирпича. При благоприятной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, приступаем к закладке основания. Его ширину делают на десять сантиметров больше ширины печи. Высоту фундамента выбирают такую, чтобы низ первого кирпичного ряда был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под основание не надо. Нужно только выполнить опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее днище кладут 2 слоя рулонного кровельного материала для защиты от проявления влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (досуха). Сделав подгонку кирпичей по размерам, можно начинать кладку.

Начальный ряд устанавливают на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажными работами дверки к ней необходимо привинтить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют просвет. Перед монтажем ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку 3-го ряда ведут, закрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решётку.

Четвертый ряд устанавливают на ребро, выполняя перевязку швов, и создают стены топочной камеры. За ней будет располагаться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для очистки его дна в задней стенке без раствора ставят говоря иначе вышибной кирпич, иногда вынимаемый для убирания золы. В середине дымоотвода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания межкомнатной перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стены 2-ух дымовых каналов. Поверхность их в ходе работы необходимо тщательно чистить влажной тряпочкой от выступающей из швов глины. Это главное условие для оснащения хорошей тяги.

Важный совет! Смотря на чертежи порядовок, не забудьте смотреть на 2 разреза печки. Они смогут помочь вам лучше представить ее конструкцию и не прогадать при раскладке кирпича.

Приподняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он делает лучше тепловую отдачу, мешая быстрому выходу газов дыма в трубу.

Завершив девятый ряд, по нему на растворе из глины кладут асбестовый шнур. Он требуется для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, намоченным в глине.

12 и 13 ряд — развитие стенок трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Какой раствор применять для кладки

От качества раствора для кладки зависит долговечность и надежность готовой печи. Укладка будет вестись с применением раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора сложного ничего практически нет. Нужно взять глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а потом размешайте в «глиняное молоко». В окончании прибавьте определенное количество воды, дабы получить достаточно вязкий и эластичный раствор.

Не забывайте, от правильности приготовления раствора для кладки зависит прочность и надежность печи. Сделаете все как необходимо – печь будет хорошо обогревать ваш дом на протяжении долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материале – тепловой аппарат навряд ли сумеет полностью открыть собственный потенциал и простоять на протяжении хоть сколь бы то ни было длительного срока.

Раствор, используемый для печной кладки

Важные маленькие детали и рекомендации

Квалифицированные печники порой игнорируют этап с сухой кладкой, однако для начинающих профессионалов он обязателен. Это сможет помочь понять устройство внутри печки, всех ее каналов и полостей, чтобы не допустить допустимые ошибки.

Фактически в любом ряду какие-нибудь кирпичи подгоняют по размерам. Квалифицированные печники рекомендуют при разборке сухой кладки отдельно сложить детали каждого ряда. Можно тоже взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Заместь раствора при сухой кладке лучше всего применить рейки из дерева одинаковой толщины. Они пригодятся и в последующем, чтобы контролировать кол-во раствора между кирпичем.

Работы исполняют так:

  1. Каждый ряд во время “влажной” кладки в первую очередь выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех компонентов.
  2. На ряд снизу укладывают по обоим бокам узкие планки, которые применялись раньше.
  3. Сверху наносят слой раствора приблизительно 10-12 мм толщиной.
  4. Укладывают кирпич и прибивают его молотком из резины, пока он не осядет на растворе до отметки планок.
  5. Кладку продолжают точно также.
  6. После выемки планок получившиеся пустоты наполняют раствором.
  7. Получившийся свежий шов следует сразу же расшить, чтобы дать кладке красивый внешний вид.

Планки вынимают лишь тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Сейчас их можно применять еще раз. Для выполнения работ потребуется около четырех комплектов подобных планок.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Битый кирпич нельзя применять в кладке частей печи, подвергающихся неизменным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно применять в строительстве массива и дымоотвода детали с трещинами и сколами. Битый кирпич разрешается использовать исключительно в отсыпке основания под основание печки.

Устаревший кирпич, получившийся при разборке разрушенных конструкций, подойдёт для укладки фундамента, если он не очень повреждён.

Качество кладки в большинстве случаев зависит от прочности сцепки кирпича и раствора. Чтобы сделать лучше данный момент, квалифицированные мастера советуют:

  1. Перед кладкой кирпич красного цвета замачивают на 7 -10 мин. Шамотный необходимо только окунуть в воду и стряхнуть капли.
  2. Класть кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
  3. Наносить на место кладки только нужное кол-во раствора. Швы с массиве не должны быть более 5 мм, в топливнике — не больше 3 мм.
  4. В процессе кладки необходимо “швабрить”, т.е. затирать жёсткой щеточкой поверхность внутри дымооборотов и камер печи, чтобы сделать по максимуму ровную поверхность по пути направления газов дыма.

Если сразу установить кирпич на место не получилось, необходимо полностью почистить от раствора и сам компонент, и место, на которое его устанавливают, а кладку исполнять на свежий слой раствора.

При укладывании трубы разрешается использовать исключительно красный кирпич полнотелый, который отлично переносит влияние кислотных отложений и температурные перепады. Чем ровнее поверхность внутри дымоотвода, тем лучше тяга и меньше забивов. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.