Как подключить насос к скважине на даче

Преимущества установки насосов отопления

Прежде чем рассмотреть, как подключить насос к отоплению, надо отметить ряд преимуществ, которые пользователь получает в итоге:

  1. увеличение теплоотдачи;
  2. равномерное распределение тепла между всеми отапливаемыми комнатами;
  3. повышение экономичности отопительной системы;
  4. исключение возможности появления завоздушин, которые мешают теплоносителю нормально циркулировать в системе.

Чтобы установить насос для отопления системы, надо воспользоваться услугами специалистов. Но данная работа не отличается большой сложностью. Поэтому можно выполнить ее своими силами, и при этом дополнительно сэкономить на оплате услуг работников по монтажу отопительных приборов.

Ошибки монтажа насосов

До 90% проблем выхода из строя современных качественных насосов в короткий срок связано с ошибками монтажа и ввода в эксплуатацию. Насосы выходят из строя в этом случае в 2-4 месяца со дня запуска. Рассмотрим эти ошибки на примере насосов консольного типа. Эти насосы считаются классикой насосного производства и всё-таки с их монтажом и вводом в эксплуатацию ошибки самые частые.

В этой публикации разберем три наиболее частые причины поломки насосов из-за неправильного монтажа:

  • Ошибки при изготовлении фундамента
  • Ошибки монтажа виброгасящих элементов
  • Неправильная центровка валов насоса и двигателя

При рассмотрении ошибок монтажа мы будем использовать опыт специалистов Сервисного Центра, Нормативную документацию производителя насосов и базу данных Сервиса в части вызовов сервисных специалистов на реальные объекты.

Вот образец типичной ошибки монтажа консольного насоса, в данном случае Grundfos:

Кругами обведены места ошибок монтажа видимые сразу:

  • Фундамент не соответствует требованиям по монтажу
  • Вибровставки установлены неправильно

Прочитаем, что в инструкции по монтажу сказано производителем Grundfos по вибровставкам:

Ниже из инструкции по монтажу приведена схема насоса с правилами установки вибровставки.

На рисунке хорошо видно как установлена вибровставка. Полуторное расстояние от насоса на обоих концах хорошо различимо. На схеме отчетливо виден бетонный фундамент под которым установлены виброгасящие опоры.

Теперь рассмотрим еще один вид ошибок, которые привели к выходу из строя насосов. В данном случае у насосов не сделан фундамент, неправильно установлены виброопоры, не выполнена центровка, не проводился ввод в эксплуатацию, который должен был всё это выявить до момента запуска в работу оборудования.

По фундаменту тоже простые и понятные нормативные требования производителя насосов:

А вот что бывает когда при монтаже и вводе в эксплуатацию не проводят ЦЕНТРОВКУ ВАЛОВ насоса и двигателя

Вот требования по центровке валов насоса:

ВНИМАНИЕ! Все насосы показанные на фото вышли из строя в короткий срок: от нескольких дней до нескольких месяцев. Все они находились на сроке официального гарантийного обслуживания

Однако в связи с несоблюдением правил монтажа рекомендуемых производителем насосов гарантия была аннулирована и ремонт производился эксплуатирующей организацией на платной основе!

Если у Вас есть вопросы или сомнения в правильности монтажа или ввода в эксплуатацию оборудования свяжитесь с Сервисным Центром и уточните всю необходимую информацию.

Сервисная служба.

Английско-русский cловарь На данный момент в разработкеНепроверенные источники

Изменение скорости вентиляторов

Если температура процессора будет меньше желаемой, вентиляторы будут вращаться медленно.

Когда температура достигнет желаемого значения, вентиляторы начнут работать быстрее, и, наконец, когда температура дойдет до тревожной отметки, программа предупредит пользователя о возможной опасности.

Как увеличить скорость кулера? Последняя версия программы позволяет динамически регулировать вращение вентилятора (вентиляторов).

Это означает, что в зависимости от температуры процессора или видеокарты, которая определяется в первой вкладке, вентилятор будет работать с разной скоростью.

Если утилита не видит вентиляторы, перезапустите ее.

Если утилита не регулирует и не определяет компоненты, поможет автозагрузка (если стандартное обнаружение не работает).

Для этого необходимо добавить ярлык с программой в меню автозагрузки диспетчера устройств.

Рассмотрим подробнее, как изменить скорость вентилятора. В нашем случае, программа определила два системных вентилятора.

Для каждого из них можно определить мощность вращения по шкале от 1 до 100.

Когда температура процессора будет в норме, вентилятор будет работать с минимальной мощностью, и, соответственно, наоборот.

Динамическая настройка скоростей вентилятора

Настройка программы

Чтобы приложение работало стабильно и регулировало работу всех аппаратных составляющих компьютера, его необходимо настроить.

Рассмотрим подробнее, как пользоваться и как настроить программу за несколько минут.

Данный способ настройки, и инструкция подойдет для любой версии программы, ведь все они имеют одинаковый интерфейс:

  • Используйте программу на английском, а не на русском языке. Таким образом можно избежать некорректного отображения некоторых обнаруженных системных параметров;
  • Запустите программу от имени администратора, как показано на рисунке;

запуск утилиты от имени администратора системы

После запуска программы необходимо несколько секунд подождать. В это время утилита определяет аппаратные компоненты, с которыми предстоит работать в дальнейшем;

Процесс определения основных аппаратных составляющих устройства

Чтобы начать процесс настройки, нажмите на кнопку конфигурации, которая расположена справа на главном окне программы. Появится следующее окно;

Окно настройки приложения

Окно разделено на несколько вкладок. На рисунке выше указана вкладка с температурами компонентов. Показатели во второй колонке указывают на чип материнской платы, с которого происходит чтение устройства. Таким образом мы можем определить, температура какого компонента показана. Начнем настройку отображения температуры, к примеру, видеокарты. Ей соответствует чип GeForce Video card. Нажимаем на устройство. Внизу окна видны два регулятора температуры (слева – желаемая температура, справа – тревожная). Все что необходимо – выставить показатели на усмотрение пользователя;

пример определения желаемой и тревожной температуры компонента системы

Уберите галочки со всех устройств с названием Temp. Они не определились программой и измерить их температуру невозможно;

Отключение необнаруженных устройств

Значение Фан в словарях

Похожие слова в словарях

Фан Бой Тяу

Большой Энциклопедический Словарь

(Phan Boi Chau) (1867-1940) — организатор Общества обновленияВьетнама (1904-12) и Общества возрождения Вьетнама (1912-24). В 1925приговорен к пожизненной каторге; освобожден из заключения под давлениемобщественного движения.

Фан Тю Чинь

Большой Энциклопедический Словарь

(Phan Chu Trinh) (1872-1926) — вьетнамский общественныйдеятель. Выступал за достижение независимости Вьетнама путемненасильственных действий. В 1908 приговорен к смертной казни, замененнойпожизненной каторгой. В 1910 помилован.

Фанаах

Исторический словарь

(Суд 5.19)-см. Фаанах.

Фанабер М. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Тот, кто отличается фанаберией.

Фанаберистый Прил. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Соотносящийся по знач. с сущ.: фанаберия, связанный с ним. 2. Отличающийся фанаберией.

Фанабериться Несов. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Проявлять фанаберию.

Фанаберия

Исторический словарь

— заносчивость, кичливость, спесь, чванство.

Фанаберия

Словарь Даля

ж. спесь, гордость, надменность. Эта дурацкая фанаберия вечно нос подымает! Фанаберист, фанаберистка, гордый родом или званьем своим.

Фанаберия

Толковый словарь Ожегова

Кичливость, спесь, мелкое чванство

Фанаберия

Большой Энциклопедический Словарь

(польск. fanaberia) — заносчивость, кичливость, спесь, чванство.

Фанаберия Ж. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Ни на чем не основанная кичливость, спесь, мелкое чванство.

Фанаберка Ж. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Женск. к сущ.: фанабер.

Фанаберство Ср. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Поведение фанабера.

Фанаберствовать Несов. Неперех. Устар.

Толковый словарь Ефремовой

1. Предаваться фанаберству.

Фанагория

Исторический словарь

— древнегреческий город на Таманском полуострове (в 3 км от современной станицы Сенной). В VIII-IX века, вероятно, контролировался хазарами.

Фанагория

Исторический словарь

— древний город на Таманском полуострове у берегов судоходного залива, выходящего в Керченский пролив; был населен Меотами и Греками, ремесленниками и купцами, проводившими торговлю с жителями Сев.Кавказа. По словам Прокопия Кесеарийского (Война с Готами), в начале VI в. Ф. и соседнее с нею поселение Цепи были уничтожены: «некоторые из варварских племен, живших в соседних областях, взяли и разрушили их до основания». На этом месте поселений больше не возникло, осталось только городище Ф. вблизи ст, Таманской.

Фанарджян

Большой Энциклопедический Словарь

Виктор Варфоломеевич (р. 1929) — нейрофизиолог,член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1984), академикАН Армении (1982). Фундаментальные исследования физиологии мозжечка иструктур ствола мозга, нейронной организации механизмов регуляциидвигательного акта.

Фанариот М.

Толковый словарь Ефремовой

1. см. фанариоты.

Фанариотский Прил.

Толковый словарь Ефремовой

1. Соотносящийся по знач. с сущ.: фанариоты, связанный с ним. 2. Свойственный фанариотам, характерный для них.

Фанариоты

Исторический словарь

— буквально: жители Фанара, квартала в Стамбуле с резиденцией греческого патриарха—в Османской империи, в XVIII—начале XIX вв., представители греческого духовенства и торгово-де-нежной аристократии. Пользовались значительными привилегиями, в том числе на занятие высоких постов в турецкой администрации.

Фанариоты

Большой Энциклопедический Словарь

(букв. — жители Фанара — квартала в Стамбуле с резиденциейгреческого патриарха), в Османской империи в 18 — нач. 19 вв.представители греческого духовенства и торгово-денежной аристократии.Пользовались значительными привилегиями (в т. ч. на занятие высоких постовв турецкой администрации).

Фанариоты

Исторический словарь

(буквально — жители Фанара, квартала в Стамбуле с резиденцией греческого патриарха) — в Османской империи в 18 — начале 19 вв. представители греческого духовенства и торгово-денежной аристократии. Пользовались значительными привилегиями (в том числе на занятие высоких должностей в турецкой администрации).

Фанариоты Мн.

Толковый словарь Ефремовой

1. Влиятельные и богатые греки — участники восстания против власти Турции в 1821-1830 гг.

Фанарь

Словарь Даля

см. фонарь.

Фанасмеф

Исторический словарь

(Иер 40.8)-см. Танхумеф.

Фанат М. Разг.

Толковый словарь Ефремовой

1. Страстный поклонник чего-л. (музыки, спортивной команды, певца и т.п.); фанатик (2*).

Fan speed на кондиционере

Кнопка Fan (или Fan speed) на пульте кондиционера занимает особое место, именно она регулирует скорость распространения воздуха в помещении при включении кондиционера. Не нужно путать режим кондиционера Fan (который активируется кнопкой Mode) с кнопкой Fan вращения вентилятора. Это две различные функции, и назначения у них разные.

При нажатии на кнопку Fan изменяется скорость работы вентилятора кондиционера, задачей которого является распространение охлажденного или нагретого воздуха внутри комнаты. При каждом нажатии кнопки включается последующий режим (следующая скорость), и так циклично по кругу они сменяют друг друга. Существуют следующие режимы работы вентилятора:

  • Auto (Авто). При выборе этой скорости кондиционер самостоятельно изменяет обороты вентилятора в зависимости от алгоритма (может зависеть от текущей температуры в комнате). Не путаем Auto скорость вентилятора и Auto режим работы сплит-системы!
  • Если включить «кондёр» в режиме Low (Слабый), то вентилятор будет работать на минимальных оборотах. Такой режим лучше всего устанавливать во время отдыха (включая сон) или при нахождении людей в спокойном состоянии. В этом случае «градус» в помещении будет меняться очень медленно, не беспокоя владельцев.
  • В режиме Medium (Средний) вентилятор работает на средних оборотах и довольно быстро охлаждает или нагревает помещение, в зависимости от выставленной температуры. Можно сказать сбалансированная скорость. Эта кнопка часто отображается на пульте сокращенно — Med
  • Режим High (Сильный) на кондиционере служит для самого быстрого распространения нагретого или охлажденного воздуха по помещению и характеризуется самой высокой скоростью работы вала. В таком режиме он будет издавать много шума. Лучше всего включать такую скорость, когда в помещении нет людей.

На многих пультах скорость на дисплее отображается в виде шкалы!

Важно понимать, что кнопка Fan всего лишь меняет скорость работы вентилятора, а, следовательно, и скорость распространения воздуха. Она никак не влияет на температурный режим работы кондиционера или любые другие функции

Так же эта кнопка никак не влияет на скорость вращения внешнего блока – он работает независимо по своим алгоритмам.

Плата за общежитие

Нормативы потребляемых услуг

С 1 января 2016 года для тех граждан, у кого не установлены учетные приборы, нормативы увеличились наповышающий коэффициент. Но это относится к потребителям, которые имеют техническую возможность для установки счетчиков, но не устанавливают их.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2014 №1380, размер повышающего коэффициентасоставляет: 

  • с 01.01.2016 по 30.06.2016 — 1,4;
  • с 01.07.2016 по 31.12.2016 — 1,5; 
  • с 01.01.2017 — 1,6.

Отметим, что согласно индексации размеров оплаты, ее рост варьируется в зависимости от регионов. Так, для жителей Москвы граничный порог повышения составит 7,5%, Санкт-Петербурга – 6,5. Тогда как для Новосибирской области тарифы вырастут не больше чем на 3,5%.

Соразмерная плата за сервитут

В действующем гражданском законодательстве понятие стоимости сервитута не существует, так как этот термин считается термином экономического происхождения.

Вместо него нормами гражданского законодательства Российской Федерации используется понятие соразмерной платы за сервитут.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, обращайтесь через форму онлайн-консультанта или звоните по телефонам:

  • Москва: +7 (499) 110-86-72.
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 245-61-57.

Под соразмерной платой за сервитут необходимо понимать такую форму материального или денежного вознаграждения, которая осуществляется лицами, установившими обременение на конкретный земельный участок с целью обеспечения лучшего положения своим участкам, выплачиваемую владельцу обременённого участка.

Соразмерная плата за сервитут – это форма денежного вознаграждения владельцу обремененного земельного участка, которая носит характер периодических выплат и может меняться в зависимости от изменения существующих обстоятельств.

Если говорить о возможностях изменения размера соразмерной платы за сервитут, то такие возможности предусмотрены в Гражданском Кодексе Российской Федерации.

Понятие соразмерной платы за сервитут используется не только в гражданском законодательстве, но и во всех отчетах о формировании стоимости такого обременения, которые готовятся соответствующими оценочными организациями.

Этот термин считается более правильным с точки зрения юриспруденции, так как может полном объеме отразить именно те затраты, а также убытки, которые несет владелец обремененного участка. Логичность использования такого понятия не подвергается сомнению.

Соразмерная плата за сервитут складывается из трех основных показателей, которые учитываются при формировании итоговой суммы:

  • Размер реального ущерба, который получил владелец обремененного участка из-за установленного сервитута;
  • Упущенная выгода, так как наложение обременения на участок влечет за собой реальное ограничение использования недвижимого имущества;
  • Учёт тех реальных убытков, которые были понесены владельцем обремененного участка (в том числе, и те убытки, которые возникли из-за досрочного прекращения своих обязательств перед третьими лицами).

Соразмерная плата за сервитут представляет собой достаточно сложную по расчетам величину, которая может изменяться, если происходит изменение какой-либо одной из составляющих, принимающих участие в ее расчете.

Изменение величины соразмерной платы за сервитут может происходить в таких случаях:

  • Если изменяется степень обременения, установленного на земельный участок;
  • Если изменению подвергается срок использования сервитута (этот показатель напрямую заложен в расчет стоимости установленного сервитута);
  • Изменение соразмерной платы за сервитут может произойти в том случае, если стороны по своему обоюдному согласию высказали такое желание ввиду необходимости изменения установленного сервитута как в сторону увеличения обременения, так и в сторону уменьшения;
  • Соразмерная плата за публичный сервитут может быть изменена только в одном случае: если изменению подвергается тот нормативный акт, который этот сервитут установил. Если таких изменений нет, то и плату за сервитут изменять нельзя, независимо от того, в какую сторону происходит такое изменение.

Порядок изменения установленной соразмерной платы за сервитут вносится в текст соглашения, заключаемого по итогам установления такого сервитута, как один из обязательных для исполнения (в случае необходимости) пунктов соглашения.

Что включается в плату за наем жилого помещения

Одним из существенных отличий между соглашениями об аренде жилого помещения из жилфонда социспользования и соглашениями о найме является размер оплаты за жилплощадь и предоставляемые услуги.

Так, согласно ч. 1.1 ст. 154 и ч. 2 ст. 156.1 ЖК, плата за аренду жилого помещения и за услуги по договорам найма жилфонда социспользования включае оплату за аренду жилплощади и за коммунальные услуги.

Оплату за аренду жилплощади включает в себя выплаты:

  • связанные с приобретением, строительством или реконструкцией дома социспользования;
  • связанные с содержанием и текущим ремонтом квартиры;
  • на капитальный ремонт дома социспользования;
  • другие законодательно установленные расходы.

Проживание в квартире, предоставленной по соглашению найма объектов жилфонда социспользования, обходится нанимателям дороже, чем по договорам соцнайма. Такая плата не является символической, как при аренде социального жилья. Размер платы устанавливается из расчета компенсации всех издержек из бюджета и затрат на строительство дома.

Предоставляемые услуги также полностью оплачиваются нанимателями. В результате не требуется выделятьбюджетные средства на капитальный и текущий ремонты, на содержание здания. По предварительным данным, установленный размер платы позволяет окупить затраты, связанные с приобретением или постройкой домовсоциального использования через 25 лет.

Расчет платы за пользование жильем

Постановлением Правительства от 12.12.2014 №1356 определен новый порядокиндексации расчета за соцнаем жилых помещений по договору социального найма жилфонда соцального использования. 

Так, в размер платы по договору соцнайма жилых помещений входят:

  • расходы на приобретение и строительство помещения (строительно-монтажные работы, приобретение прав собственности, аренда, приобретение права на аренду земучастка, подготовка проектной документации,экспертиза, работы по строительству системы инженерно-технических сетей, расходы на подключение дома кинженерно-техническим сетям, расходы на благоустройство и так далее);
  • расходы на капитальные ремонтные работы, на само содержание здания социального использования;
  • расходы на оборудование бытовых помещений; расходы по укомплектованию жилого помещения техникой, мебелью, предметами обихода;
  • расходы по оплате кредитных процентов;
  • расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей;
  • расходы на возмещение господдержки при создании и эксплуатации дома социального пользования.

Счетчик стоит, но за тепло платим весь год

Даже при наличии прибора учета плата за отопление может начисляться в течение всего года. В таком случае итоговая сумма в платежке определяется как произведение тарифа, площади квартиры, среднемесячного объема, который потребовался для отопления дома за предыдущий год. Полученный результат мы должны поделить на площадь всех квартир и нежилых помещений в доме. Тариф, площадь квартиры и дома те же, а количество тепловой энергии, определенное по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий год, составляет 1900 гигакалорий (эту цифру делим на 12 месяцев). Получаем 948 рублей.

Коммунальные услуги состав и порядок расчета

Кроме оплаты за использование жилого помещения, плата по согласшениям социального найма включает также оплату предоставляемых услуг.

Размер фактически потребленных услуг определяется на основании показаний учетного прибора(индивидуального или коллективного). В его отсутствие в расчет принимается норматив потребления,утвержденный госорганами (нормативы потребления электро- и газоснабжения) и местными органами самоуправления.

В России существует два вида учета потребления услуг:

  • Учет поставляемых ЖКХ услуг согласно установленному на доме коллективному счетчику. Расчет происходит таким образом: от показателей общего счетчика отнимаются показания индивидуальных учетных приборов и вычитаются приблизительные услуги, предоставленные для нежилых помещений (к примеру, в зданиинаходятся офисные помещения или магазин). Итог «разбрасывают» на потребителей в зависимости от метража жилого помещения.
  • Учет услуг при отсутствии общедомового счетчика. В этом случае норматив множится на общую площадьздания. Результат распределяют также в зависимости от метража жилого помещения.

Дровокол. Характеристики, виды и выбор. Рейтинг дровоколов

Электроколун или электрический колун агрегат, позволяющий легко раскалывать отрезки брёвен, напиленных по длине печки, на поленья. Первоначально назвал этот агрегат брёвноколом, но потом сообразил, что такое название никто не будет искать в Интернете.

Электроколун изготавливается на основе высокооборотного электрического мотора, на оси которого закрепляется конус со спиральной нарезкой, а сам мотор закреплён на станине, сваренной из металлических труб. Под конусом устанавливается горизонтальная металлическая площадка, на которую опирается конец бревна. Когда боковая поверхность бревна будет приставлена и слегка прижата к конусу, произойдёт вворачивание конуса в бревно, которое легко расколется вдоль волокон.

Эта идея почерпнута из Интернета. Конструкция придумана неким латышским народным умельцем. Когда смотрел на YouTube видеозапись с демонстрацией работы на этом станке, был поражён лёгкостью и производительностью работы. Считаю, что с помощью обыкновенного колуна таких результатов добиться невозможно!

2-го сентября 2013-го года увидел в Интернете ролик с замечательным названием «Mашинa для колки дров» — быстровращающийся конус на оси электромотора легко разделяет дрова на половинки без приложения усилий человека! Присмотревшись к вершине конуса на остановленном кадре, заметил, что на конусе имеется нечто типа нарезки, то есть он вкручивается в полено и при этом разделяет его на две части.

Вся прелесть использования этого агрегата заключается в том, что половинки полена не разлетаются в разные стороны, а остаются в руках — это позволяет отбросить их сразу к штабелю колотых дров или бросить в тачку и отвезти к штабелю.

Попробую в патроне древней советской электрической дрели закрепить конус со спиральной нарезкой и с его помощью раскалывать брёвна. Другим вариантом будет использование мощного перфоратора. Конечно же, держать в руках дрель или перфоратор тяжелее, чем отрезок бревна, поэтому с электроколуном работать будет легче. Результаты экспериментов доложу на этой странице.

Изучив проблему в Интернете, докладываю:

1. Конусы винтовые для дровокола, имеющие диаметр  50 — 80 мм., стоят 1700-т рублей.

2. Для гарантированно надёжной работы электроколуна нужен трёхфазный электрический двигатель мощностью 4-ре кВт. Представьте, что мощности двигателя не хватило и винтовой конус застрял. Сколько придётся провозиться, чтобы его освободить? Да и трёхфазное электропитание редко у кого есть.
Стоимость дровокола «Лесобур» (380-т В, 4-ре кВт) составляет 13900-т рублей

3. Возможно и питание электроколуна от бытовой сети напряжением 220-ть Вольт, но конструкция усложняется. Стоимость дровокола «Лесобур»(220-ть В, 2,2 кВт) составляет 28900-т рублей

4. Возможно и питание колуна от бензинового мотора. Дровокол «Лесобур» с бензиновым двигателем (6,5 л. с., 2 литра/час) стоит 23300-та рублей.

5. Пришёл к выводу, что наибольший интерес представляет дровокол механический пружинный «Лесобур», который стоит 19700-т рублей. Цена за агрегат весом 90-то кг. явно завышена. Думаю, что можно найти что-нибудь подешевле. В конструкции нет ничего сложного.

При наличии электросварки такой агрегат можно сделать и самому, наверняка укладываясь по себестоимости в 3000-чи рублей. Расходы на электроэнергию и бензин будут не нужны. Да и от шума при этом избавитесь!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.Продолжение тут…

Как перекрыть горячую воду

Кому доверить выполнение работ

Так как платить все равно придется, то лучше сделать все и сразу. Во всяком случае, со всеми радиаторами на одном стояке. И тут возникает вопрос: кто будет эти работы проводить. Для начала можете сходить в ЖЭК или ДЭУ, поинтересоваться их расценками. Как правило, цены там немаленькие, а качество работ не на высоте. Чтобы убедиться в этом можете поинтересоваться у соседей, которые уже имели с ними дело.

Можно найти частника. Только не из объявлений, а по рекомендациям знакомых, коллег, друзей. Их расценки редко выше, чем у эксплуатационников. А качество лучше — это их хлеб: если они плохо сделают работу, клиентов не будет. Потому и стараются (если они вменяемые) делать все на совесть.

Выбрать исполнителя — нелегкая задача

Есть еще возможность договориться с работником ЖЭКа в обход кассы. Но тут вариант спорный. Во-первых, они имеют обыкновения цену запрашивать исходя из достатка клиента и далеко не факт, что они потребуют меньше, чем по прайсу. Скорее — больше. А зачем, скажите, за то же качество работ (вряд ли они станут прилежнее работать, чем на основной работе) платить больше?

Еще один вариант — обратиться в специализированную организацию. И снова-таки желательно по рекомендациям. Хотя, организации вынуждены следить за качеством работ по причинам прозаическим: им нужны клиенты. Если у них репутация будет плохая, никто к ним не пойдет

Потому, если организацию не знаете, рекомендаций нет, можно обратить внимание на срок ее существования на рынке. Если это уже не год, и не два, то однозначно, что-то они делать умеют, иначе столько бы не просуществовали

Естественно, обращайте внимание, на услуги, которые они предоставляют. Многие предлагают вопросы с разрешением и отключением стояков, согласование с управляющей или эксплуатационной организацией взять «на себя». Вы только оговариваете перечень работ и время. Насколько дорого это будет стоить? По-разному: организации, как и их руководители, разные. Может и дороже, чем работа слесаря из ЖЭКа, но вам хоть претензии будет кому предъявить в случае проблем: вы подписываете договор, в котором будет четко расписано, кто и что делает.

И самый экономный вариант: делать все самому, своими руками. Дело непростое, но не боги горшки обжигают. Только предварительно нужно выяснить все до мелочей, приобрести все необходимое, подготовить инструмент и оборудование и только после этого писать заявление на отключение стояка.

Это все касалось плановых ремонтных или профилактических работ. Если радиатор или труба течет, точно приходится действовать самому. Как устранить течь радиатора, читайте тут.

Ответы знатоков

Потерянное Сознание:Дергай всё,поможет. Не порвётся же.

ANTigona:Вообще, теоретически, вентили открыты, если стоят параллельно трубе.. . ИМХО, надо открыть все четыре….

александр ионов:без рывков плавно открой все 4 вентиля

Che Guevara:трубу вытащи и спичку подниси

~ЁЖ~:Сорри, а ты точно в своей квартире? ))) Шутю)) ) Если все правильно понял, то достаточно повернуть только верхние вентили. Нижние это подводка и вывод на бойлер и с него (когда перебой с горячей водой)

Николай Зайцев:В таком положении все краны перекрыты. Открой верхние, которые над счётчиками. Если с обоих кранов будет идти холодная, тогда верхний кран на горячей воде закрой, а нижние оба открой. И не забудь после этого включить бойлер. Результата придётся подождать, пока бойлер нагреется.

Truculentus:Все открыть, если горячая вода не пойдёт -левые можно перекрыть и включить бойлер.

Ev:Что бы небыло «кажется», давайте рассмотрим устройство и работу накопительного водонагревателя (бойлера) .Грубо сказать, бойлер — это просто бочка присоединенная к системе горячей и холодной воды. В эту бочку снизу подается холодная вода, которая своим давлением вытесняет заранее нагретую в бойлере горячую воду. Что бы горячая вода при расширении не выдавливала холодную воду обратно в систему на бойлер должен быть установлен запорный клапан. Запорный клапан пропускает холодную воду только в одном направлении — в бойлер. Вода греется нагревательным элементом мощностью от 1,2 кВт до 2,0 кВт (зависит от модели) . Т. е. при такой мощности водонагреватель можно включать в обычную бытовую розетку. Как пользуемся: 1. Перекрываем отсечной кран горячей воды на стояке, что бы вода нагретая за наши кровные денюшки не уходила к соседям. 2. Затем, открываем на кухне, в ванной и проч. кран ГОРЯЧЕЙ воды.3. Открываем подачу холодной воды в бойлер и ждем когда холодная вода наполнит бойлер и вытеснит весь воздух из системы горячей воды.4. Как только из крана горячей воды потечет устойчивый поток холодной воды закрываем кухонный кран и включаем бойлер в розетку. 5. Все!

После того как вода нагрелась и бойлер отключился — моем посуду, принимаем душ и проч.Выключать или не выключать из розетки — на ваше усмотрение. Единственно — бойлер должен ВСЕГДА быть полностью наполнен водой. Даже когда он не нужен. Этим Вы продлите его жизнь.

Кроме того, есть варианты подключения бойлера когда он будет снабжать вас холодной или горячей водой когда вообще ЛЮБАЯ ВОДА ОТКЛЮЧЕНА! :)))Сам пользуюсь уже 10 лет 100 литровым накпительным «Аристоном» и не жалуюсь…

125aaa:Холодную-то зачем?? ?Что греть-то будете?? ?Горячую от стояка закрыть надо.

Мы в месте.:Главное питание должно быть подключено по всем правилам электробезопасности. А воду можно не перекрывать, а отрегулировать так, чтобы нагреватель справлялся с подогревом.

Таньшань:Бойлер обычно используют при отключении горячей воды. Не знаю марки вашего бойлера, но думаю, что принцип работы у них одинаковый. Я делаю так: сначала открываю доступ воды в бойлер. Потом отключаю доступ горячей воды в квартиру. Потом включаю бойлер в сеть. Дальше нагретая вода из бойлера идет по внутренней разводке горячей воды в квартире.

Саша Ш.:Чтобы дать вам конкретный совет нам необходимо знать, как устроено отопление в вашем доме. А, может быть, вы имеете ввиду нагреватель в ванной? И какой он — газовый, электрический, с автоматической регулировкой нагревания, ручной.. .В любом случае, прочитайте инструкцию. А если её нет, то методом «тыка» пользоваться не советую — может жахнуть.. . hajdu. ru/

Хотя, действительно, принцип работы у всех накопителей схож — чтобы нагреть, нужно сначала набрать воды, значит нужно закрыть выходной кран бака, а впускной (с холодной водой) , стало быть, открыть.. .кажется

ТСН Мой дом:Почему из носика бежит вода или капает к меня бежит

Алексей Телегин:А про зброс при раширене воды забыли. Клапан сбрасвает воду наружу. И кнему нужно ставить трубку чтобы вода стекала или ведро или в каналю. Ищё обезательно должно быть заземлене. Розетка с N Шиной и в проводке тоже должна от щита ити заземлене жолтый провод. Иначе может убить током. Такие случяи были. Иза неправельного подключенея убило человека ваной. И никаких там заземленей нельзя делать на водопроводную трубу канализацыоную. Это запрещено. Есть в щетах спецальные клемы кним заземлене идёт с улицы на них и крепются жолтые провода заземленея. Каторые идут на розетки. Некоторые путают их с нулём.

Решение проблемы горячей воды в квартире с помощью газовых колонок и бойлеров

Как правило, отключение горячей воды летом в квартире составляет от 1 недели до 1-2 месяцев, а это уже достаточно большой срок. И если для мытья посуды можно использовать качественные моющие средства, то выдержать ежедневные гигиенические процедуры в воде температурой около 20 °C под силу только закаленным людям без серьезных проблем со здоровьем. Поэтому, если нет желания заниматься нагревом воды в кастрюле, то без того чтобы установить газовый или электрический водонагреватель для квартиры не обойтись. В этом случае возникает вопрос: какой прибор лучше всего выбрать для этой цели. Но тут как раз все просто: если в дом газифицирован, то можно остановиться на газовой колонке, которые по своему типу могут быть проточными или накопительными. Первые предпочтительнее из-за того, что вода в точки разбора поступает практически сразу и газ расходуется только на подогрев того количества воды, которое будет использовано. Но при нестабильном давлении в водопроводной сети устанавливать такой прибор нецелесообразно: при низком напоре он просто не включиться, а значит проблема не будет решена. Для таких ситуаций можно остановиться на накопительном виде газового нагревателя воды, но он имеет довольно приличные размеры, а значит, возникнет вопрос о том, как его разместить в ограниченном пространстве.

Электрические водонагреватели

В отличие от газового оборудования, электрические водонагреватели недороги, не создают особых сложностей при монтаже, для них не требуется получение разрешительных документов, работают на доступном в каждой квартире электричестве, впрочем, стоимость которого весьма высока

Но при правильных расчетах, использование электроводонагревателей может быть достаточно экономным, но при этом следует принимать во внимание и то, что его наличие в доме позволит наслаждаться благами цивилизации и благополучно пережить отключение воды, а затем перевести систему в обычный режим

Электрический бойлер для квартиры

Если выбирать электрический водонагреватель, то выбор также будет стоять между накопительным бойлером и проточником. В пользу первого можно назвать следующие преимущества:

  • наличие постоянного запаса воды, в соответствии с объемом бака;
  • потребление электричества происходит только после того, как температура воды в накопителе снижается ниже заданного уровня;
  • простой монтаж без особых требований к электропроводке, за исключением ее исправности;
  • одновременное снабжение нескольких точек водозабора.

Но следует учитывать, что объем бойлера должен соответствовать потребностям семьи, но можно сделать небольшую поправку на сезонное использование. Поэтому для семьи до 3 человек вполне хватит водонагревателя даже на 50 или 80 л. Этот вид оборудования при эксплуатации летом достаточно экономичен, так как подогревать ему придется воду с начальной температурой от 20 °C и выше.

Поэтому нагрев будет происходить достаточно быстро, но для того чтобы не ощущать неудобств, следует отдавать предпочтение все же более мощным приборам.

Установка проточного электроводонагревателя: за и против

Электрические проточные водонагреватели для квартиры тоже довольно популярны в это время года у горожан, но перед тем как остановить на них свой выбор, следует знать:

  • нагрев воды с их использованием происходит мгновенно, но при этом на сеть резко возрастает нагрузка, так как для того чтобы более менее комфортно принять душ, мощность прибора должна быть не менее 6 кВт;
  • некоторые модели напорного типа, например, Stiebel Eltron DHC 6 можно использовать для снабжения нескольких точек;
  • приборы мощностью от 12 кВт необходимо подключать к сети с напряжением в 380 В, а такие условия есть только в домах с электроплитами.

Как перекрыть стояк отопления

Стояк отопления относится к общедомовой собственности. Перекрывать его должны работники обслуживающей организации, имеющие на это право.

Если следовать букве закона, вы должны прийти в ДЭЗ, ЖЭК, ДЭУ и т.д. написать заявление, оплатить услугу в кассу. В определенное время (указываете в заявлении) должен прийти представитель обслуживающей организации и перекрыть в подвале вентиль.

Сколько стоит отключение стояка отопления? Это вопрос непростой. Дело в том, что фиксированных цен нет. Есть прайс на услуги, но он носит только рекомендательный характер. В действительности каждая организация устанавливает свои расценки. В среднем за эту операцию придется заплатить от 15$ до 20$.

Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома

Есть обходной путь. Договориться с соседями и самостоятельно перекрыть стояк без ведома кампании. Но вы знаете, что такое не всегда возможно: соседи разные бывают. Если летом, когда отопление отключено, такие действия и могут встретить понимание, то во время сезона — вряд ли. Есть и еще одна сложность: вентиль отопления найти не всегда легко. Нужно или иметь схему коммуникаций, или просто знать, где он находится. Знают обычно слесаря. Но перекрывать стояк даром они не будут, и потребуют не меньше 10-15$. Экономия, вроде и есть, но небольшая. А если данный факт станет известен управляющей или эксплуатационной кампании, вам грозят солидные штрафы.

Производитель Electrolux

Включение бойлеров Электролюкс ничем не отличается от своих аналогов других производителей. Необходимо нажать на кнопку включения и выбрать комфортный для Вас температурный режим.

В случае, если бойлер удалось настроить верно — проблем с подключением устройства возникнуть не должно. Благодарим Вас за прочтение данной статьи и очень надеемся, что мы смогли Вам помочь в вопросе включения водонагревателя.

Наличие централизованного горячего водоснабжения в квартире, безусловно, является благом.Но в силу того, что сетям необходим ремонт и профилактика, раз в год горожане внимательно изучают график, по которому будет проводиться отключение домов. Как правило, происходит это в теплое время года, и некоторые жители мужественно переживают этот период, используя все доступные меры и способы: закаляются, нагревают воду в больших кастрюлях или электрочайниках, активно начинают ходить в гости к родственникам и друзьям и т.д. Но между тем существует и более правильное решение, которое с уверенностью можно назвать цивилизованным – купить водонагреватель для квартиры. А для тех, кто считает, что покупка дополнительного оборудования является долгоокупаемой, существует и весомый контрдовод, о котором мы сообщим «по секрету»: кроме плановых отключений нередко случаются и аварийные, не подчиняющиеся никаким графикам. И в этом случае резервный источник горячей воды окажется незаменимым помощником.

Лучшие ответы

Яна:в туалете на стайке (вертикальная труба) на нем кран.. . крутите…

игорь форрекс:Стояк перекрывается в подвале дома, а квартира где-то за унитазом или под ванной или в тумбе под раковиной на кухне .

Сергей 432:откройте все шкафы в туалете и ванной. там на трубах есть краны-перекройте их все. Потом откройте немного все краны в ванной и на кухне и открывайте по одному выключенные краны. Так вы найдёте то, который перекрывает воду в туалете. Остальные могут быть включены. Если не перекрывается- позовите на помощь соседей-надо либо приложить силу, либо перекрыть весь стояк в подъезде. Срочно вызовите сантехника.

Дмитрий x.750:Женщина — заведи себе мужчину!!!

Сергей:В ванной на трубах должны быть вентиля. Их перекройте (сила нужна) . Если никак — бегите или звоните в ЖЭУ (или как там у вас) или звоните в аварийку.

Если трубу прорвало — откройте все краны, чтоб давление спустить.

Кто должен перекрывать воду самостоятельно или сантехник

Перекрыть водоснабжение только в одной квартире можно в случае, если в ванной комнате есть соответствующая арматура. Эта методика отключения подходит для проведения мелких ремонтных работ, например, для замены смесителя. Такие краны могут располагаться в ванной либо на кухне, в жилых домах последних лет постройки. Кроме того, в некоторых домах на трубах располагаются датчики с автоматическим механизмом, который срабатывает при возникновении проблемы.

При необходимости замены более крупного сантехнического оборудования (унитаза, ванны) хозяином жилья вода отключается по всему водопроводному стояку.

Таким образом, снабжение будет перекрыто у нескольких владельцев жилья. Для перекрытия ресурса нужно повернуть вентиль по ходу часовой стрелки до упора.

Если произошел прорыв магистрального водопровода, то перекрыть снабжение могут сразу во всем доме либо в нескольких зданиях.

Замена без перекрытия

Прежде всего, есть несколько способов замены крана под давлением. Среди них есть и такие необычные, как с инструментом для заморозки труб, так и банально простые, вроде – просто брать и делать. Первый, опять же, не сработает с трубами, в которых течет горячая вода, а вот второй это уже прям совсем крайний вариант.

Обычно особых инструментов и приспособлений под рукой не оказывается, а потому приходится импровизировать. Для начала нужно найти емкость побольше – настолько большую, насколько только может влезть под кран.

Несмотря на то, что вы примерно знаете, или же видели видео или фото, как заменить кран в подобных условиях, все равно не стоит без крайней потребности заниматься таким, если под комнатой, в которой вы будете работать, есть помещение, которое можно затопить – даже будучи на первом этаже многоэтажного дома может оказаться, что под вами в подвальном помещении либо склад, либо магазин или что угодно.

Ответы знатоков

Александр Сластёнов:

Если нет у вас крана на полотенцосушитель то ситуация аварийная, якобы у вас капает он, отказать не имеют права, цена телодвижения дествительно дорогая, у нас в алтайском крае от 1000 р до 2000 р отопление на 2 часа. Вода 600 р час. Постановление существует администации в нем говорится, что управляющая компания обязана отключить воду или отопление, при заявлении жильца. Услуга платная. Можно попробовать упростить и удешевить процесс, если связаться с местным сантехником. Дать ему денег напрямую. Можно так же обратиться в управляющую вашего дома, или жэу. Написать там заявление и оплатить. После этого сантехник отключит в назначенное время вами

Вячесл@в:

Бесплатно, только аварию устраняют. Перекрытие стояка, это чп домового масштаба и должно быть зарегано в доках ТСЖ, т. ч. платить придёться.

(Ninzja):

Вызвать слесаря из вашей управляющей компании или те кто обслуживают домконечно не бесплатно

Денис Карпачёв:

Можно вызвать сантехника из управляющей компании. За вызов платить придется по любому. Те готовы содрать шкуру, только обратись к ним. Я обращаюсь в сантехфирму santehnicspb . И цены нормальные на работы и делают качественно.

Екатерина Глазкова:

Александр Захаренков:

вентиля 2 быть не должно, вентиль 3 должен быть на обратке, и клапанов обратных нет. Полотенцесушитель — отопительный прибор! В данном случае он отбирает тепло из ГВС, поступающего в вашу квартиру, а счета вам выставляют как за нормальный. Система требует постоянной регулировки, т. к любые манипуляции с полотенцесушителем меняют параметры ветвей. Решение следующее — в первую очередь обязательно разместить в камине/печке всех строителей/монтажников/проектировщиков/сантехников, всех сжечь полностью, чтобы ничего от них не осталось, пепел утилизировать. Во вторых — проложить для полотенцесушителей стояк обратки ГВС, вентиль 2 удалить. И еще нужно самостоятельно проверить открыты ли вентили на обратке. Пока дом новый все это реально сделать

Анатолий Бондарь:

Конечно, как всегда у соседей морковка слаще (давление больше)))). Давление одинаково, а вот воздушные пробки, в ваших полотенцесушителях, наверняка накопились. Не один день нужно, что бы повыходили. Проток горячей воды разорван, нормальной циркуляции нет.Краны № 2 должны быть все открыты.

r e:

на стояк не ставят вентиля. в подвале надо открыть вентиля на подаче и обратке и в верхне точке выпустить воздух. это обязанность УК восстановить циркуляцию вы платите им за обслуживание и ремонт

Elektriker (DIXI!I):

обратку не открвли, наверное вентель дерьмовый там в подвале

пьющий в терновнике:

Зачем кран на стояке поставили?..Это нарушение, не вы одни висите на ней.. )

Алексей:

Офигительная система, особо- вентиль номер 2.Кроме того наверняка шаровыми кранами выполнен, а не задвижками.У кого нить сьехал турецкий кран и перекрыл стояк на треть- весь подьезд ищет тепло и горячую воду. А его и дома нет

Михаил Подволоцкий:

Вентиль №2 лишний. Он перекрыт или сломан. Создает сопротивление на стояке ГВС.У вас скорее всего несколько стояков ГВС на весь дом. Дак вот все стояки одновременно настраиваются застройщиком таким образом, чтобы потери напора в стояках не отличались на +-10%.Когда вы поставили вентиль, вы изменили гидравлику в своем стояке (увеличили). Циркуляция сейчас не идет через ваш стояк, а идет через соседние стояки лучше, а через ваш хуже.Что толку проверять воздух наверху, там отлично уже, т. к. потоки со стояков объединены.Сантехник не знает как работает и увязывается система.Нужно все сейчас перенастраивать в подвале регуляторами давления или шайбы, не знаю что там..

Можно ли перекрывать радиатор на лето

Все эксплуатационные организации заявляют, что на лето систему не сливают, а «гоняют» холодный теплоноситель. В действительности систему таки сливают: для ремонта, замены труб или оборудования и т.д. И хотя все производители радиаторов говорят, что две недели (или неделю) в году он может стоять без воды, никто гарантий не дает, что систему заполнят через две недели. Некритично такое положение для медных и медно-алюминиевых радиаторов — меди вообще все равно есть кислород, или нет — она на его наличие никак практически не реагирует (после того, как на поверхности образовалась оксидная пленка).

Чтобы избежать порчи радиаторов многие после окончания сезона перекрывают радиаторы шаровыми кранами. Но этого делать нельзя: батарею может попросту разорвать.

Если на лето перекрыть радиатор и не открыть воздухоотводчик, батарею может просто разорвать

Дело в том, что при наличии воды в радиаторе происходят химические процессы, которые сопровождаются выделением газов. При закрытых кранах отсекается возможность их выхода. Газы все больше накапливаются внутри, создавая избыточное давление. Как только оно превысит предел прочности, батарею разорвет. И гарантийным случаем это не будет: нарушены условия эксплуатации.

Эта проблема актуальна для алюминиевых. чугунных, биметаллических и стальных радиаторов. То есть, для всех. Но что же делать? И так нехорошо, и так — плохо. А выход такой: перекрыть батарею, но при этом открыть воздухоотводчик.

Если отключаете радиатор на лето, позаботьтесь, чтобы воздухоотводчики были открыты и находились в рабочем состоянии

Сегодня на каждом современном радиаторе стоит это устройство. Чаще всего — кран «Маевского». Это небольшая шайба с отверстием, при помощи которой после пуска системы и на протяжении отопительного сезона необходимо спускать воздух. В ручных моделях для этого нужно ключом или отверткой повернуть винт против часовой стрелки. В автоматических стравливание происходит по мере появления воздуха. Но и тут есть закручивающийся колпачок, который перекрывает выход газов. Так вот. Если вы решили перекрыть батарею на лето, позаботьтесь о том, чтобы воздухоотводчики были открыты и воздух стравливали (не засорились). Не мешает также хотя-бы раз в месяц убедиться в том, что все еще открыт воздухоотводчик, а то мало ли: дети поиграли, или кто-то по рассеянности покрутил…

Как перекрыть батарею

Для выполнения некоторых работ требуется только отключение радиатора:

Если установлена запорная арматура — шаровые краны. сделать это просто: нужно повернуть рукоятку крана до упора на подающей и на обратной трубе. Поток теплоносителя перекрыт, отопительный прибор можно снимать.

Если перед радиатором стоят шаровые краны, их закрывают, и радиатор снимают

Иногда на подаче устанавливают ручной регулирующий вентиль. Он тоже может перекрывать подачу теплоносителя, но его основная функция — регулировать: его ставят для поддержания постоянной температуры в помещении.

Если отопительный сезон окончен, закрыв краны, можете смело снимать радиатор. Если возникла необходимость в выполнении работ в отопительный период, необходимо учесть особенность установки. В однотрубной системе с вертикальной разводкой отключение без останова системы возможно только при наличии байпаса.

Однотрубная система с вертикальной разводкой выглядит так: из потолка выходит одна труба, заходит на радиатор, вторая выходит из другого отверстия батареи и уходит в пол.

Байпас — это перемычка, стоящая перед радиатором. Она соединяет подающую и обратную трубу. Выполняется, как правило, размером трубы, на один шаг меньшим, чем диаметр подводки.

Если байпас есть, то при отключении радиатора теплоноситель продолжает циркулировать по стояку, но уже идет по этой перемычке. В результате никто не страдает: соседям тепло, вы проводите требуемые работы.

Байпас — это перемычка перед батареей. На фото справа, хоть байпас и есть, батарею перекрыть нечем: нет шаровых кранов

При подключении по двухтрубной схеме никаких проблем нет: есть краны, закрыли их, снимаете радиатор. При однотрубной системе, но с горизонтальной разводкой, перемычки тоже нужны. Но, при их отсутствии, морозить вы будете свою квартиру.

Вообще, байпас — очень нужный элемент: он позволяет при необходимости установить на входе в радиатор термостат (терморегулятор), с помощью которого можно поддерживать постоянную температуру в комнате. Без этой перемычки установка регулирующих устройств запрещена. Просто без нее получается, что вы регулируете не только температуру своей батареи, но и всего стояка, что вряд ли понравится соседям.

Но только наличие байпаса не гарантирует возможность отключения батареи в отопительный сезон. Должны стоять еще и шаровые краны на подаче и обратке. Причем краны на батареи отопления лучше брать полнопроходные. Есть еще стандартные. В них просвет в открытом положении составляет примерно 70-80% от диаметра. В полнопроходных моделях он 100%. Для обеспечения нормальной теплоотдачи нужны именно они.

Батарею можно отключить в любое время, если на входе и выходе ее стоят шаровые краны. Но чтобы теплоотдача при этом не падала, необходимо ставить полнопроходные модели

Если байпаса нет, для проведения всех этих работ придется отключать стояк, а это делается нескоро, да еще и платно.

Итоги

Теперь вы знаете, как правильно отключить батарею и стояк отопления. И даже знаете, как грамотно это сделать на летний период.

http://teplowood.ru

Что делать, если у вас в новостройке в сосновой поляне в квартире ремонт и нужно перекрыть воду? При этом не оставлять всех соседей по подъезду без холодной и горячей воды на неопределенное количество времени. Ответ на этот вопрос ищите в нашей инструкции.

1) Прекратить подачу воды для одной квартиры можно, только если она оборудована специальными вентилями на трубах, проводящих горячую и холодную воду. Обычно, такой способ перекрыть воду бывает полезным, если ведется незначительная работа, например, по замене крана.

Однако, для более масштабного ремонта водопроводной системы в квартире кстати купить квартиру вторичный рынок питер можно здесь nev-al.ru необходимо перекрывать воду по всему стояку (вертикальному трубопроводу), который обслуживает в среднем по одному или два жилых помещения на каждом этаже.

2) Если в вашей квартире имеются такие вентили, поверните их до упора по часовой стрелке. Для того чтобы перекрыть подачу воды в квартире этого будет достаточно. Однако квартиры в старых домах зачастую могут быть не оборудованы вентилями на трубах.

Для проведения любых ремонтных работ в таких квартирах вы будете вынуждены вызывать слесаря из ЖЭКа и в подвале перекрывать воду для всего подъезда. Если хотя бы одна из магистральных труб дает течь, подача воды прекращается сразу для всего дома, а иногда и для близлежащих зданий.

В новостройках ситуация иная. Чаще всего, каждая труба имеет специальный вентиль, который позволяет остановить подачу воды для отдельного участка. Иногда трубы могут также быть оборудованы и специальными датчиками, которые могут самостоятельно обнаружить поломку и перекрыть воду.

3) Иногда может возникнуть непредвиденная ситуация. К примеру, в одной квартире труба дает течь, а хозяин находится в отъезде. В таком случае становится просто невозможно перекрыть воду в квартире с поврежденными трубами, поэтому без воды оказываются все жилые помещения по этому стояку.

К тому же, провести ремонт без согласия и личного присутствия владельца квартиры запрещено законом. Все, что можно сделать в подобной ситуации – искать владельца квартиры любым доступным образом и договариваться о ремонте. За проникновение в квартиру любым способом без согласия хозяина вас могут привлечь к ответственности по Уголовному кодексу.

4) Если в вашу квартиру не поступает горячая вода из-за одного жильца, а найти его нет возможности, вам следует потребовать в ЖЭКе перерасчет за недополученные услуги. Если вы не сделаете этого, то будете вынуждены оплатить квартплату в полном объеме, даже если по факту вы месяц жили без воды.

Можно ли перекрыть воду в отдельно взятой квартире, например, на время ремонта, чтобы не оставлять без воды весь подъезд? Этот вопрос особенно часто возникает у соседей, вынужденных оставаться без холодной и горячей воды на целый день или даже больше.

Ультрафиолетовое облучение крови УФО

Основные характеристики ультрафиолетовых ламп.

  • Мощность излучения;
  • Спектральный состав излучения (коэффициент излучения диапазона В);
  • Баланс между излучаемой мощностью и спектральным составом излучения;
  • Долговечность лампы;
  • Механическая надежность конструкции;
  • Время достижения номинальных характеристик;
  • Минимально необходимое количество паров ртути в лампе.

По методу получения ультрафиолетового излучения их можно разделить на два вида:

  • Лампы высокого давления, использующие дуговой разряд (зарубежное название — ND (Nieder Drucken);
  • Лампы низкого давления, использующие тлеющий разряд (зарубежное название — HD (Hoсhe Drucken).

Читайте так же: лампы накаливания .

Ультрафиолетовые лампы в медицине.

Одной из главных сфер применения ультрафиолетовых ламп является медицина. Самыми востребованными в этой области являются бактерицидные лампы, они являются наиболее простым и эффективным способом проведения антибактериальной обработки помещений в больницах, поликлиниках, санаториях и т.д. На сегодняшний день УФ-излучатели присутствуют практически в каждом медицинском учреждении, а также в большинстве детских дошкольных заведений.

В зависимости от особенностей применения, ультрафиолетовые бактерицидные лампы разделяют на два вида — открытые и закрытые. Открытые излучатели (обычные ультрафиолетовые светильники) используются для бактерицидной обработки помещений с помощью прямого УФ-излучения. Особенность применения данного типа ламп является отсутствие людей, во время обработки помещений — это необходимо, чтобы избежать негативного влияния ультрафиолета на их здоровье.

Закрытые ультрафиолетовые облучатели (ультрафиолетовые светильники, или рециркуляторы) позволяют проводить антибактериальную обработку даже в присутствии людей. УФ-лампа в таких устройствах очищает от бактерий воздух, проходящий через специальную камеру. В закрытых излучателях, как правило, используются бактерицидные лампы с увиолевым стеклом, что позволяет избежать в помещении скопления озона от работающего длительное время прибора.

В медицине используют не только бактерицидные свойства ультрафиолета. Ультрафиолет необходим для выработки в организме витамина D, недостаток которого проявляется зимой из-за нехватки естественного солнечного света. С помощью специальных УФ ламп осуществляются различные физиотерапевтические процедуры для лечения болезней суставов, заболеваний дыхательной системы, ЛОР-органов, кожных и многих других заболеваний.

Виды ультрафиолетовых ламп

Подобные устройства можно классифицировать по нескольким параметрам.

По признаку образования озона во время работы лампы бывают:

  • озоновые – они во время работы производят излучение, которое при взаимодействии с кислородом воздуха образует озон. В небольших количествах он полезен для здоровья, но при высокой концентрации становится опасным. Именно такие лампы используют при кварцевании помещений и именно поэтому во время их работы в помещении нельзя находиться ни людям, ни животным, ни растениям. После кварцевания нужно обязательно проветрить больничную палату или комнату;
  • безозоновые – кварцевая колба такого устройства имеет специальное покрытие, предотвращающее образование озона.

По назначению и принципу работы приборы делятся на три вида:

  • Открытые – рассеивающие излучение по всему объему помещения. Их основное назначение – дезинфекция.
  • Закрытые – предназначены для обработки отдельных объектов. Во время работы такого прибора покидать комнату не требуется.
  • Лампы специального назначения – используются в медицине и в быту с целью лечения некоторых заболеваний, как приборы для физиотерапии. Это устройства для загара или лечения простудных заболеваний. Они снабжаются очками для защиты зрения или специальными насадками.

По возможности перемещения УФ-излучатели подразделяются на:

  • Стационарные – не предусматривают возможности переноса из помещения в помещение. Чаще всего они используются в больницах и других медицинских учреждениях.
  • Переносные – легко могут перемещаться из одной комнаты в другую.

  • настенные;
  • потолочные;
  • настольные;
  • передвижные.

Основные характеристики ультрафиолетовых ламп таковы:

  • мощность излучения;
  • спектральный состав излучения;
  • баланс между спектральным излучением и мощностью лампы;
  • долговечность прибора;
  • механическая надежность.

Грамотно используя источник УФ-лучей, можно получить большую пользу для здоровья как самих людей, так и дома в целом.

  • Лампа может уничтожать не только бактерии (туберкулезную и кишечную палочки, энтерококки, стрептококки и др.). Она губительно воздействует на грибки и плесень, что позволяет использовать ее для дезинфекции кладовок и других закрытых пространств.
  • Некоторые виды ламп предназначены для лечения определенных заболеваний.
  • Ультрафиолет положительно влияет на состояние иммунной системы человека.
  • УФ-лучи помогают бороться с проявлениями «зимней депрессии». Их воздействие повышает тонус организма и способствует большему оптимизму.

Лампа имеет следующие медицинские показания к применению:

  • частые простуды и воспаления ЛОР-органов;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата;
  • разнообразные болезни кожи (псориаз, фурункулы, плохо заживающие раны, экзема, нейородермиты и другие);
  • невриты);
  • профилактика рахита у детей.

Многие люди считают, что УФ-лампы могут нанести вред здоровью. Это может произойти только в том случае, если Вы пренебрегли рекомендациями производителя по использованию прибора.

Более того, для получения стойкого эффекта при лечении заболеваний прибор должен использоваться достаточно длительное время.

Создание ультрафиолетовой лампы

ДРЛ 250 состоит из нескольких оболочек. Внешний защитный слой не пропускает ультрафиолет. Эту оболочку необходимо аккуратно разбить таким образом, чтобы внутренняя часть не была повреждена. Например, можно завернуть лампочку в мокрую тряпку и зажать в тиски. Внешняя оболочка лопнет, не выдержав давления. То, что обнаружится внутри, обрабатывается раствором на спиртовой основе.

Бактерицидная лампа на 30Вт в магазине стоит от 300 рублей, а ДРЛ-250 на 250Вт — всего 100. Обрабатывается больший объем. Такая ультрафиолетовая лампа для домашнего использования дешевле и эффективнее.

Как снять кондиционер своими руками

Как правильно демонтировать кондиционер Правила безопасности

Существуют определенные правила, условия, которые необходимо соблюдать, чтобы обезопасить здоровье, оборудование от поломок, неисправностей. Перечислим их:

  • нельзя допускать разгерметизации охладительного контура. Он работает под давлением 15 А. При резкой утечке высока вероятность попасть под струю газа очень низкой температуры;
  • можно получить обморожение от струи холодного фреона при его утечке;
  • следует избегать при разборке попадания внутрь контура пыли, влаги, разрушающе действующих на систему;
  • при перевозке внешнего блока, содержащего фреон, может произойти взрыв;
  • во время транспортировки необходимо аккуратно обращаться с оставшимися отрезками труб, так как их повреждение приведет к замене всего блока;
  • запрещено отвинчивать со штуцеров накидные гайки;
  • аккуратно необходимо обращаться с защелками внутреннего блока, чтобы не сломать их.

Подготовительный этап

Необходимо подготовить ряд инструментов, без которых справиться с задачей невозможно, прежде чем ответить на вопрос, как снять кондиционер со стены во время ремонта своими руками.

Необходимые инструменты:

  • Труборез.
  • Манометрический коллектор.
  • Торцевые шестигранные ключи.
  • Рожковые ключи.
  • Бокорезы.
  • Разводные ключи.
  • Дрель.
  • Отвертка крестовая.
  • Нож строительный.

Бывают случаи, когда нужно обзавестись и страховочным снаряжением.

Спуск фреона

Существует три варианта демонтажа кондиционера своими руками:

  • Разборка с выпуском фреона.
  • Сохранение газа внутри устройства.
  • Используя специальную методику, с помощью профессионального оборудования сберечь фреон полностью.

Используются все способы, но третий дает самый лучший эффект без каких-либо потерь.

Чтобы снять кондиционер со стены своими руками правильно, необходимо изучить конструкцию сплит-системы, которая состоит из заполненного фреоном замкнутого контура. Она состоит из таких составляющих — компрессора, системы медных трубок и испарителя с конденсатором, которая всю систему связывает и обеспечивает отбор и подачу хладагента.

Для отключения кондиционера без потерь фреона самостоятельно его необходимо перекачать в конденсатор, для этого:

  1. Перекройте вентиль между устройством и трубкой тонкого диаметра во время работы оборудования в режиме охлаждения.
  2. Через минуту, когда весь хладагент перекачается в конденсатор, перекройте вентиль на толстой трубке. Этим действием вы отключите подачу фреона и “закроете” его в ловушке.

Как снять компрессор кондиционера

Наиболее серьезной неисправностью сплит-системы может стать поломка компрессора. Она возникает при:

  • некачественно проведенном монтаже – отсутствии вакуумирования, нарушении правил прокладки фреонового трубопровода;
  • использовании сплит-системы в недопустимом температурном диапазоне;
  • заводском браке.

В таком случае тоже придется самостоятельно снимать ККБ кондиционера и разбирать его. Некоторые климатехники обходятся без полного демонтажа, но сделать это неспециалисту проблематично, так как в таком варианте доступ ко многим элементам сильно ограничивается.

Наружный модуль демонтирован, как теперь снять компрессор кондиционера? По сути, ничего сверхъестественного здесь нет:

  • С корпуса внешнего блока убирают защитную крышку;
  • Отсоединяют магистрали, идущие на нагнетание и всасывание, а также электрические провода, подходящие к вентилятору и компрессору;
  • Откручивают крепления рожковым или торцевым ключом и снимают компрессор с виброгасителей.

Стоит учесть, что прежде чем снимать компрессор кондиционера, необходимо проверить степень испорченности масла. Если оно имеет неприятный запах и меняет цвет при тестировании на окисление, то понадобится замена + промывка ККБ. При нормальных свойствах и отрицательной реакции теста на окисление масла достаточно будет простой замены.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

  • Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
  • Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
  • Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Зачем и как часто нужна чистка

Любой технике нужен уход, это же правило касается и сплит-систем. При несвоевременной очистке прибора от грязи, что в нем скопилась, можно рассчитывать на то, что аппарат не только будет охлаждать воздух, но и загрязнять его. Признаки начать очищение климатического прибора следующие:

  • распространение неприятного запаха;
  • плохая эффективность функционирования;
  • отсутствие поддержания заданного температурного режима;
  • выделение жидкости из блока внутри устройства;
  • появление шумности и нехарактерных для кондиционера звуков.

Если пользователь данного вида техники заметил хотя бы один из вышеперечисленных проявлений загрязнения, стоит немедленно заняться чисткой. По мнению профессионалов, не стоит доводить сплит-систему до критического состояния, так как это только усугубит проблему. Проводить чистку внутреннего и внешнего блоков рекомендуется раз в 6 месяцев. Чтобы увеличить эффективность процедуры, можно делать это осенью и весной. Гигиеническая очистка должна осуществляться раз в 7 дней при помощи специальных средств.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Конструкционные особенности внутреннего блока

Настенные СПЛИТ системы марки LG и других, к числу которых можно отнести Daikin, Mitsubishi,Toshiba, Fujitsu, Ballu, Samsung и Hitachi имеют схожую конструкцию внутреннего модуля. Благодаря этому если знать базовые принципы разборки кондиционера, каждый хозяин вполне может справиться с такой задачей самостоятельно, только для этого следует обозначить главные узлы и детали, из которых состоит такой блок:

Стандартная конструкция настенного кондиционера

  1. Передняя (лицевая) панель
  2. Фильтр грубой очистки
  3. Фильтр тонкой очистки
  4. Вентилятор
  5. Испаритель
  6. Горизонтальные жалюзи
  7. Индикаторная панель
  8. Вертикальные жалюзи

Нужно понимать, что правильная разборка заключается в соблюдении определенной последовательности действий, которые позволяют постепенно добраться до тех элементов, которые необходимо очистить. Только аккуратный демонтаж может исключить риск поломки внутренних узлов и модулей, поэтому действовать следует внимательно, не прилагая чрезмерных физических усилий. Из инструментов необходимы несколько фигурных (крестообразных) и прямых (плоских) отверток разного размера, а также несколько шестигранных звездочек.

Разборка внутреннего блока настенного кондиционера

Начинают разбирать кондиционер со снятия лицевой пластиковой панели, которая может крепиться с помощью клипсовых элементов (LG) или же болтов (Toshiba), в зависимости от производителя. В первом случае нужно воспользоваться прямой отверткой и поддеть клипсы, расположенные сверху и снизу, а во втором – использовать соответствующий инструмент. Следующий шаг – это снятие сетчатого фильтра (грубой очистки) и пластиковых жалюзи из внутреннего блока, которые просто вынимаются из соответствующих пазов.

Сетчатый фильтр, который нуждается в чистке

Далее следует аккуратно демонтировать дренажную систему внутреннего блока кондиционера, которая обычно выполняется в виде лотка. В некоторых моделях он может быть выполнен воедино с корпусом и сниматься только с ним. Перед его съемом следует заранее подготовить емкость или тару, чтобы удалить конденсационное образование. Чтобы отсоединить лоток в моделях LG требуется открутить один болт и отщелкнуть клипсы, расположенные в нижней части.

Дренажный лоток (с правой стороны отсоединяется от электродвигателя жалюзи)

Варианты снятия вентилятора/крыльчатки

Далее требуется снять вентилятор внутреннего блока СПЛИТ системы, выполненный в виде вала

Здесь потребуется очень аккуратная и ответственная работа, поскольку важно не повредить внутренние узлы и компоненты кондиционера

Извлечение сетчатого фильтра

Существует два способа вытащить вал:

  1. Упрощенный вариант, при котором не потребуется выполнять операции с электромотором и блоком управления (вал вытаскивается снизу). Обычно именно его выбирают при выполнении работы своими руками, что требует меньше времени и усилий. Здесь последовательность операций следующая:

Откручиваем болты/винты и освобождаем радиатор с левой стороны от главного основного корпуса СПЛИТ системы
Аккуратно ослабляем крепление справа, где потребуется осторожно выкрутить винт на самом валу (как правило, он затянут весьма крепко, так что действовать нужно осторожно и медленно, чтобы не скрутить головку элемента крепежа)

Аккуратно извлекаем из корпуса валовый компонент, причем из-под низа, следя за тем, чтобы не повредить лопасти (придерживая винт отверткой)

  1. Более сложный вариант, когда вал демонтируется с правой стороны, для чего извлекается блок управления и электрический мотор. Для выполнения операции действуем следующим образом:

Отсоединяем проводку и датчики электронного типа от блока управления, отщелкиваем клипсы крепления (в некоторых моделях выкручиваем винты крепления) и аккуратно извлекаем блок
Откручиваем элементы крепления электромотора, отсоединяем вал от кожуха
Очень аккуратно и осторожно, медленными движениями отсоединяем вал от мотора, а также отгибаем радиаторные трубки

При выполнении работы важно запомнить все манипуляции, чтобы все правильно собрать после выполнения сервисного обслуживания СПЛИТ установки

Что требует очистки?

После выполнения данных манипуляций можно приступать к чистке внутренних компонентов, причем здесь в обязательном порядке удаляют грязевые отложения с ротора и испарителя, используя для этого антибактериальные составы (активную пену), чистую воду и пар (парогенераторный инструмент). От грязи также очищают приемную ванну конденсата, после чего все части тщательно высушиваются. Помимо этого будет не лишним смазать все подвижные части силиконовой смазкой, что продлит их службу.

Чтобы выполнить разборку внутреннего блока кондиционера необходимо запастись терпением, действовать аккуратно и не торопясь

Всегда важно помнить, что СПЛИТ система имеет сложное устройство, где все внутренние компоненты располагаются друг к другу очень близко. Данная инструкция дает последовательность действий, которые выполняются вне зависимости от конструкционных особенностей настенной климатической техники

Воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Подача наружного воздуха в помещение

Внимание!

  1. Для обеспечения надежной работы кондиционера соблюдайте приведенные ниже условия эксплуатации
В режиме охлаждения Температура наружного воздуха: от 18 до 43 С.Температура воздуха в помещении: от 18 до 32 С.Влажность воздуха в помещении: при высокой влажности на поверхности кондиционера могут образоваться капли конденсата.
В режиме обогрева Температура наружного воздуха: от -7 до 24 С.Температура воздуха в помещении: от 15 до 28 С.
Электропитание 220 В  10 %; (50  1) Гц
  1. Включайте кондиционер не раньше, чем через 3 мин после его отключения.
3) Комфортная температура особенно необходима больным, детям и людям пожилого возраста. Регулярно открывайте окно для проветривания помещения, особенно если в комнате есть газовые приборы.
1 – Задайте комфортную температуру! 1 – Проветрите помещение
Задайте время включения кондиционера в режиме охлаждения/обогрева.
1 – Экономьте электроэнергию!

Набор инструментов

Разборку, как и установку кондиционера настоятельно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многом гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.

Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволят сохранить функционирование оборудования. Во многом здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут совершить разборку с наименьшими усилиями, более качественно. К ним относятся:

  • труборез
  • бокорез
  • строительный нож
  • отвертка крестовая
  • отвертка интегральная
  • шестигранные ключи торцевые
  • ключи рожковые
  • ключи разводные
  • дрель, шуруповерт

Набор этих инструментов обязателен, потому что не многие стандартные монтажные приспособления могут пригодиться. Используя последние, вероятно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.

Когда самостоятельный демонтаж нежелателен

Не стоит снимать кондиционер своими руками в следующих случаях:

  • при наличии сплит-системы колонного, канального или кассетного типа;
  • при отсутствии у пользователя необходимых инструментов, материалов и инструкции к прибору;
  • при неуверенности человека в собственных силах.

В перечисленных ситуациях лучше обратиться к профессиональным монтажникам.

Прежде чем приступать к самостоятельным действиям, можно посмотреть видео о том, как снять кондиционер самому:

Для эффективной и безопасной работы кондиционера требуется регулярная чистка внутренних элементов системы, причем помимо наружного, в обязательном порядке нужно разбирать и чистить внутренний блок. Чаще всего в офисах, квартирах и частных домах устанавливаются настенные СПЛИТ устройства, представленные разными производителями и модификациями. Учитывая востребованность и популярность климатической техники, наверняка многим людям будет интересно узнать, как выполнять разборку внутреннего блока настенного кондиционера, чтобы уметь делать это своими руками.

Как снять наружный блок со стены

В первую очередь предусматривают наличие необходимого инструментария. Для самостоятельного снятия кондиционера понадобятся:

  • разводной или газовый ключ;
  • шестигранники;
  • рожковые и торцевые ключи;
  • индикаторная отвертка;
  • труборез;
  • манометр или манометрическая станция.

Сначала демонтируют внешний модуль – компрессорно-конденсаторный блок или ККБ.

Шаг 1.
Разводным или гаечным ключом на торцевой стороне ККБ открывают заглушки вентилей.

Шаг 2.
Закрывают жидкостной кран внешнего блока. Используют шестигранный ключ.

Шаг 3.
Чтобы весь фреон перешел во внешний модуль, запускают кондиционер в режиме охлаждения на 30-40 секунд. Как только компрессор начал работать только на всасывание, на вентиль от газового трубопровода подсоединяют манометрическую станцию и ждут, когда показатели обнулятся. Сразу же перекрывают вентиль обратного забора фреона.

Шаг 4.
Систему полностью обесточивают. Прежде чем приступить к следующему этапу снятия кондиционера со стены, индикаторной отверткой проверяют отсутствие тока, вставив ее в клемму с фазой.

Шаг 5.
Теперь труборезом перерезают фреоновую магистраль, так как она является несъемным элементом конструкции. Оставшиеся концы необходимо заизолировать от влаги и мусора. Для этого можно использовать изоленту.

Шаг 6
. Аккуратно отсоединяют дренажный трубопровод и провода межблочных соединений. Концы электрических проводов и дренажную трубку тоже желательно обмотать защитным материалом.

Шаг 7
. Теперь приступают к демонтажу самого прибора. Как правильно снять внешний блок кондиционера с кронштейнов? Чтобы отсоединить его от гаек и болтов, используют рожковый или торцевой ключ. Так как ККБ обычно имеет немалый вес, желательно взять второго человека в помощники.

Шаг 8
. Кронштейны снимают с поверхности здания или балкона, открутив запорную арматуру торцевой головкой.

После того как кондиционер уже снят со стены, приступают к его упаковыванию. Для этого понадобится многослойная картонная коробка, пенопласт и мягкая упаковочная пленка в рулоне.

Если перевозка планируется на зимнее время, нужно демонтировать кондиционер со стены чтобы не вытек весь фреон. Для этого обязательно используют манометрическую станцию. Но большинство специалистов советуют спустить хладагент и после полностью перезаправить контур.

Демонтаж внешнего блока. Можно ли сделать самому

После «упаковки» охлаждающего вещества можно приступать к снятию наружного модуля с креплений. Как демонтировать кондиционер своими руками:

  1. отключить наружный блок от электросети;
  2. если планируется дальнейшее использование патрубков, они отвинчиваются. Открытые штуцеры необходимо надежно защитить от пыли, влаги. В случае, когда повторное использование не предвидится, медные трубы обрезаются, остаются 15-20 см каждой ветви от креплений. Концы зачеканиваются тисками от влаги, мусора;
  3. когда известно, что кондиционер не будет долго использоваться, оставшиеся патрубки рекомендуется заполнить азотом, вытеснив тем самым воздух, закупорить. Это предотвратит окислительную реакцию металла с кислородом воздуха;
  4. убрать теплоизоляцию с фреонового контура;
  5. отсоединить наружный блок от электрокабеля, сняв предварительно отмеченные клеммы;
  6. демонтировать гайки, удерживающие модуль на кронштейнах, снять модуль. Рекомендуется делать вместе с помощником, потому что блок тяжелый, высока вероятность его уронить;
  7. поместить в специальную коробку с пенопластом или другим наполнителем во избежание механических повреждений корпуса, отводов труб;
  8. перевозить, хранить только в вертикальном положении.

Все о кондиционерах моноблоках

Сплит-системы

Кондиционеры этого типа всегда компрессионные и разделены на две составные части. Два блока сплит-системы связаны между собой электрическим кабелем и трубками, по которым течет хладагент. Внешний блок устанавливают на стене со стороны улицы. Он содержит в себе компрессор и конденсатор, в котором охлаждается фреон.

МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО ВНЕШНИЙ БЛОК С ВЕНТИЛЯТОРОМ ПРИГОНЯЕТ УЛИЧНЫЙ ВОЗДУХ В КВАРТИРУ. ЭТО НЕ ТАК — ОН ВСЕГО ЛИШЬ ВЫБРАСЫВАЕТ НА УЛИЦУ ТЕПЛО, ПЕРЕНОСИМОЕ ХЛАДАГЕНТОМ.

Внешний блок визуально и структурно одинаков у разных кондиционеров. Главное отличие разных типов приборов — их внутренние блоки.

Некоторые из двухблочных кондиционеров тоже мобильные. В таком случае работа по отводу тепла происходит в блоке, находящимся на улице. С квартирой они связаны опять же через гибкую трубку, однако в этом случае по ней движется не воздух, а хладагент. По своей цене и производительности он полностью соответствует своим моноблочным аналогам.

Настенный блок

Это самая востребованная разновидность сплит-системы, при слове «кондиционер» человек чаще всего представляет именно настенный блок. Его монтируют на верхнюю часть стены так, чтобы охлажденный воздух равномерно распространялся по комнате. Воздух движется из передней панели кондиционера, а его направление можно регулировать.

Его мощность (до 7 кВт) позволяет охладить помещения площадью до 80 кв. м. Среди сплит-систем это наиболее дешевый кондиционер- его нижний ценовой предел начинается с десяти тысяч рублей.

Напольно-потолочная система

Отличается от предыдущего типа габаритами и способом установки. Он имеет меньшую глубину и занимает меньше места в квартире. Устанавливается либо в нижней части стены, примыкая к полу, либо на потолке. В первом случае поток охлажденного воздуха направлен верх, во втором — по бокам от кондиционера параллельно потолку.

Такой способ циркуляции воздуха более эффективен. Мощность охлаждения таких кондиционеров заметно выше, чем у настенных: 7 — 11 кВт.

Кассетный кондиционер

Кондиционеры этого типа гораздо мощнее предыдущих (до 17 кВт) и заметно отличаются от них внешне. Они монтируются при наличии подвесного потолка так, что внутренний блок остается полностью скрытым, видна только декоративная панель с отверстиями для циркуляции воздуха. Как правило, такие кондиционеры позволяют регулировать мощность и направление каждого из потоков. Благодаря этому удобно кондиционировать помещения со сложной планировкой.

Виды и принципы действия кондиционеров

Основная задача кондиционера – охладить атмосферу помещения, другие функции призваны создать дополнительные благоприятные условия.

Напольный моноблок работает на принципе испарения

Моноблочные (из одного модуля).
Все элементы находятся в едином корпусе. По месту расположения различают оконные, настенные и мобильные кондиционеры. Оконные
работали на принципе испарения, их устанавливали в проёме форточки. С появлением пластиковых окон это оборудование перестали использовать.

Настенный
моноблок относится к компрессионному типу: состоит из испарителя и нагнетателя воздуха. Для монтажа требуется пробить наружу два отверстия – для притока свежего и отвода горячего воздуха из конденсатора.

Мобильные или напольные
компрессионные кондиционеры и охладители работают на принципе испарения. Монтажа не требуют: рукав отвода нагретого воздуха направляют в форточку или отверстие в стене.

Сплит-системы
по способу действия компрессионные. Разделены на 2 модуля, связанных между собой электрокабелем и трубками для перетока хладагента. Внешний блок служит для сброса тепла на улицу, размещается с наружной стороны стены. В нём установлен охладительный конденсатор фреона, вентилятор и компрессор. Внутренняя часть сплит-системы бывает настенной, напольной, потолочной и мобильной – первый вариант пользуется наибольшим спросом.

Функциональность кондиционера позволяет охлаждать и нагревать воздух, очищать его от пыли и уличных газов, поддерживать влажность в установленном диапазоне. Управляется конструкция дистанционным пультом.

Холод испарением

Принцип работы:

  • воздух проникает сквозь картридж;
  • тепло от входящего потока направляется на рабочие решётки;
  • капли воды испаряются с нагретого элемента, температура понижается, на выходе из кондиционера воздух становится холодным.

Компрессионное понижение температуры

Принцип снижения температуры идентичен процессам, происходящим в холодильной камере. Основные элементы: компрессор, конденсатор, испаритель.

Вся система работает в замкнутом режиме – по медным или алюминиевым трубкам между функциональными частями циркулирует фреон, который переносит тепло от комнатного воздуха наружу. В основу принципа положено свойство жидкого хладагента вскипать и превращаться в газ при температуре 10―20ºС, в зависимости от напора в системе.

Принцип работы:

  • испаритель находится под низким давлением, фреон переводится из жидкой фазы в газообразное состояние и забирает тепло у входящей струи воздуха;
  • нагретый пар хладагента поступает в компрессор по трубкам, нагнетается напор, за счёт чего повышается температура кипения фреона, газ переходит в начальное жидкое состояние;
  • испаритель принимает конденсированный носитель тепла второго круга, горячий воздух посредством вентилятора прокачивается на улицу.

Функциональные возможности

Сплит-система позволяет регулировать температуру с точностью до 1 градуса

Кондиционеры постоянно совершенствуются. Помимо регулировки температуры в комнате появляются новые возможности повышения комфорта. Дополнительные функции:

  • Автоматический режим. Прибор сам управляет выбором режима и поддерживает температуру на комфортном уровне.
  • Проветривание. Работает только вентилятор внутреннего блока, компрессор отключён. Происходит равномерное распределение воздушных масс в помещении.
  • Установка температуры. Точность управления ±1ºС в диапазоне 16―30ºС. Датчик установлен во внутреннем блоке или в пульте ДУ.
  • Скорость вращения крыльчатки вентилятора меняет количество проходящего по внутреннему модулю потока и определяет производительность кондиционера в м3/ч. Минимальным расход для комнатных охладителей 5 м3 в час, максимальный – до 60 м3 в час.
  • Направление потока воздуха регулируется по вертикали посредством горизонтальных жалюзи. Пластины фиксируются в нескольких положениях или автоматически качаются, распределяя воздух равномерно.

При покупке кондиционера потребитель подбирает оптимальное количество функций, позволяющее создать наиболее подходящий климат и уровень комфорта.

Что лучше приобрести кондиционер-моноблок или сплит-систему

Подробности

Просмотров: 1335

Кондиционер-моноблок представляет собой устройство, в котором все технические элементы (среди которых конденсатор и испаритель) располагаются в одном корпусе. Это делает конструкцию кондиционера более простой и, соответственно, дешевой. Помимо относительной простоты это также значительно упрощает (а значит, удешевляет) монтаж. Среди таких кондиционеров по назначению можно выделить оконные, мобильные и крышные. Оконные кондиционеры могут монтироваться в окне, стене.

Оконные кондиционеры в отличие от многих других типов кондиционеров могут осуществлять подмес воздуха снаружи помещения около 10%. Среди их недостатков — высокий уровень шума (по отношению к сплит-системам), уменьшение полезной площади окна и, соответственно, освещенности помещения. Кроме того, если у вас установлены стеклопакеты — потребуется дополнительная работа по изменению их геометрии. Это оправдано по общей стоимости только в том случае, если окон еще нет — тогда при создании нового стеклопакета при известных габаритах кондиционера легко предусмотреть установку.

Мобильный моноблочный кондиционер отлично подойдет для дач или домов. Мобильный кондиционер удобно возить на автомобиле, легко переместить в любую комнату, не требуется заказывать дорогостоящий монтаж, который становится дороже с каждым километром, разделяющим дачный участок и центр города. Мобильный кондиционер очищает воздух в два потока. Поток горячего воздуха выбрасывается за пределы помещения, а холодного остается в доме. Небольшим недостатком многих моделей мобильных кондиционеров, все же, является необходимость периодически опустошать емкость с конденсатом, если иное не предусмотрено моделью, образовавшимся в процессе охлаждения воздуха. Кроме того, КПД мобильного кондиционера заметно меньше сплит-системы и самое неприятное — все из них гораздо более шумные, чем внутренние блоки большинства сплит-систем

Для некоторых это не очень важно, для некоторых — критично

Сплит-система в отличие от моноблочных кондиционеров состоит из двух блоков. Во внешнем блоке находятся конденсатор, компрессор и мощный вентилятор, во внутреннем — испаритель, фильтр и собственный вентилятор. Внешний размещается за пределами помещения, а внутренний — монтируется в комнате. При этом для размещения в комнате есть определенные ограничения по высоте и удаленности от оконных проемов, иначе либо будет нарушаться естественная термодинамика воздуха в помещении либо это потребует дополнительных затрат, например, покупки помпы для дополнительного продавливания конденсата по длинным трубам для отвода дренажа. Сплит-системы хорошо подходят как для домашнего, так и для промышленного использования, для чего разработаны различные их конструктивы. Например, фабрика, на которой осуществляется изготовление и продажа обрезной доски, требует в своих помещениях установку мощных сплит-систем промышленного типа, т.к. нуждается в тщательной очистке воздуха и постоянной вентиляции помещения. В домашних условиях используются бесшумные и более функциональные бытовые сплит-системы, которые позволяют пользователю задавать необходимую температуру, фиксировать направление воздушного потока, устанавливать автоматическое время включения и выключения системы.

Как выбрать моноблочный кондиционер

Один из основных параметров, на который следует обратить внимание при выборе моноблочного кондиционера, — мощность. Для того чтобы подобрать устройство нужной мощности необходимо знать площадь помещения

Кроме того, нужно учесть количество людей, которые постоянно или временно бывают в комнате, а также приборы и оборудование, которые могут выделять дополнительное тепло в воздух. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит сообщить всю указанную информацию специалистам климатической компании, где планируется приобретение кондиционера.

При создании холодильной камеры хранения скоропортящихся продуктов, каждый сталкивается с проблемой охлаждения. Как надо охлаждать камеру, что нужно для этого использовать, в чем разница между моноблоками и сплит системами?
Сегодня мы наконец разберемся с этим и научимся определять это самостоятельно.

Для начала нужно понять, что есть два вида охлаждающих систем. Они определяются назначением. Первый вид это всем известные домашние сплит-системы и моноблоки. Их основное назначение доводить температуру воздуха до 20 градусов, некоторые способны ее опускать до 16 градусов. Шестнадцать градусов по цельсию, это крайний нижний предел возможности таких, бытовых систем кондиционирования воздуха.

Домашние кондиционеры используют, преимущественно 410А фреон и его возможностей достаточно для этой задачи.
Для иных задач используют другие виды «хладагента, хладона, фреона или как бы их иначе не называли». О принципе работы всей системы можно сказать много, но во всем многообразии можно и определить тезис — хладоноситель «фреон» переносит тепло из комнаты, которую мы охлаждаем.

Так работают бытовых и промышленные системы всех видов кондиционирования.
Так же можно сразу определить что домашние сплит-системы нам не подходят!
Нам для хранения скоропортящихся продуктов в холодильных нужно намного порядков ниже температура. Для этих задач и придумали системы промышленного холода.
Что же это такое?

Холодильные системы способные доводить температуру до +5 градусов, до 0 градусов и порой даже уходить в минусовой диапазон, работают так же как и бытовые. Странно, как спросите тогда они отличаются от домашних систем. Все просто, у них работает иной хладогент, более «резвый» более вместительный по показателям хладогент.

Так же он и более требовательный, в плане обслуживания электроники и некоторых конструктивных особенностей перемещения по системе кондиционера.
А так, да это основное что нужно знать для понимания отличий между домашней системы кондиционирования и системы охлаждения холодильных камер.

Теперь поговорим о том как надо охлаждать холодильную камеру для хранения свежих продуктов и продуктов ранее замороженных. В них главное то, что поступают они в камеру не всегда, в той температуры на которой мы рассчитываем.

Логистика и транспортировка товара от авто с рефрижератором часто повышает температуру до 10 и 15 градусов. Иногда эта температура бывает и выше, а с продуктом ранее замороженных все еще хуже. Замороженная пища может сильно пострадать и ее необходимо срочно реанимировать.

Таким образом, необходимо что бы холодильная система была способна не только поддерживать нужную температуру, но и восстанавливать необходимую температуру

Очень важно что бы сплит система или моноблок имел дополнительную мощность для компенсации температурных потерь

Часто бывает, что при подборе холодильной системы не находится серийного образца и тогда рассчитывают сборную холодильную систему, способную выполнить поставленную задачу

Тогда моноблок и сплит система вам не поможет и важно использовать услуги квалифицирванных специалистов

Наша компания укомплектована хорошо обученными инженерами..
Нам доверяют потому, что у нас обычные люди делают необычные вещи.
Нам доверяют потому, что мы обладаем уникальным опытом девяти лет слаженной работы целого отдела.

Что нужно знать выбирая промышленную систему охлаждения, моноблок или сплит систему?
Ничего, если вы выбирает компанию ООО КРИСТАЛЛ. Мы сделаем так что бы вы не тратились зря.
Хорошего дня!

Так же можете ознакомится с нашим ассортиментом.

и для холодильных камер.

Моноблочные кондиционеры

Такие приборы были популярны на заре популярности кондиционеров. Они монтируются на деревянные оконные рамы вместо одной из форточек. Они работают по испарительному принципу. По сути, это форточка, которая пропускает воздух через водяной барьер. Часто для монтажа оконного кондиционера требовалось срезать часть рамы. Сейчас почти везде стоят пластиковые окна, поэтому оконные кондиционеры встречаются все реже.

Приблизительная производительность оконных кондиционеров — от 1,5 до 7 кВт. Летом, если воздух в квартире не слишком влажный, такой кондиционер может охладить комнату. Но зимой нужно либо демонтировать его, либо позаботиться о надежной теплоизоляции во избежание лишних теплопотерь. По факту, у оконных кондиционеров есть одно объективное преимущество — невысокая цена. В остальном они заметно уступают другим типам.

Это кондиционер компрессионного типа. Испаритель и компрессор находятся в одном корпусе. Для установки прибора требуется два сквозных отверстия в стене. По одному из них в испаритель поступает приточный воздух, который затем охлаждается и подается в комнату. По другому отверстию отводится горячий воздух из конденсатора. Производительность моделей этого типа находится в диапазоне 1,5 — 2,5 кВт, а стоимость от 80 000 рублей и выше. Высокая цена обусловлена тем, что настенные моноблоки являются приточными кондиционерами. Стоит ли оно того? Об этом ближе к концу статьи.

Мобильные кондиционеры и охладители воздуха

И те, и другие — передвижные приборы. Они не требуют монтажа, то есть “купил — поставил — включил”. Разница в принципе работы. Принято считать, что охладители воздуха испарительные, а мобильные кондиционеры компрессионные.

Охладитель, по сути, то же самое, что мойка воздуха или увлажнитель. Комнатный воздух циркулирует через водный картридж прибора и становится чуть холоднее, чуть влажнее и чуть чище (крупная пыль оседает на мокром картридже). Из-за этой условной многофункциональности при сравнительно низкой мощности (до 2,5 кВт) охладители стоят в разы больше, чем те же оконные кондиционеры.

Компрессионный мобильный кондиционер выглядит так же, как охладитель, но, в отличие от него, имеет широкий гибкий воздуховод. По нему горячий воздух выходит на улицу.

Все элементы прибора, как и в настенном моноблоке, размещены в одном корпусе, разделенном на два сектора. В одном комнатный воздух охлаждается, проходя через фреоновый контур, а во втором секторе находится конденсатор. Из него горячий воздух выходит по гибкому шлангу.

Что учесть при выборе

Нельзя однозначно ответить, что лучше, сплит система или моноблок. Определяющим фактором обычно является цена изделия: моноблоки значительно дешевле. Обязательно учитывают условия, в которых предстоит работать климатотехнике:

  • количество окон, их материал и размеры;
  • назначение помещения – общий зал или детская комната;
  • состояние обогревательных устройств, расположение;
  • сторона, на которую выходят окна.

Если человек задумается над тем, как улучшить климатические условия в своем жилье, офисе, то следом встанет дилемма о том, что лучше — кондиционер или сплит-система. Так случается потому, что каждая из указанных разновидностей оборудования имеет как свои преимущества, как и недостатки — то есть идеального варианта нет.

Но решить проблему выбора поможет изучение характеристик и особенностей каждого из них.

По своей сути кондиционеры и сплит-системы являются двумя разновидностями одного вида востребованного климатического оборудования. То есть они предназначены для решения одинаковых задач, при этом принцип их действия аналогичный.

А разница состоит только в том, что кондиционер является моноблочным, то есть его корпус представляет собой один блок, а каждая предлагаемая покупателям сплит-система состоит из двух частей. Причем их всегда размещают в разных местах — одна из них установлена снаружи обогреваемого помещения, а вторая внутри.

Поскольку функциональность моноблочных моделей и сплит-систем схожа, то все они способны эффективно охлаждать воздух в жилом, рабочем и любом другом, относительно небольшом, помещении. Одновременно выполняется осушение воздуха. Оно необходимо для обеспечения достаточного комфорта в помещении, предотвращения развития бактерий.

Настенный внутренний блок сплит-системы обеспечивает равномерное распределение теплого воздуха

Кроме того на сегодня важной особенностью кондиционеров, сплит-систем стала универсальность. В результате обогрев с сопутствующим осушением может являться не единственной, доступной пользователю, функцией

Поэтому любой желающий сможет приобрести агрегат, дополнительно осуществляющий вентиляцию и фильтрацию.

Все же следует знать, что перечисленные функции у обоих разновидностей могут считаться не более, чем дополнительными. Так как существует ряд эксплуатационных ограничений. К примеру, режим вентиляции оптимально использовать только в зимний период, если теплый воздух скапливается вверху, а у пола он холодный.

Фильтрация же нередко позволяет бороться только с пылью, но все чаще производители оснащают свои изделия:

  • ионизаторами
    — предназначенными для уничтожения бактерий, очищения воздуха от запахов, других загрязнений;
  • фильтрами тонкой очистки
    — они служат для очистки воздуха от различных аллергенов, плесени и т. д.

Но сравниться по эффективности с воздухоочистителями все равно смогут только кондиционеры, относящиеся к самой дорогой категории, которые доступны не всем.

На рынке больше всего моделей, относящихся к сплит-системам. Установить такую технику можно в комнате квартиры многоэтажного дома, коттеджа или загородного имения

А еще все модели, относящиеся к указанным разновидностям оборудования, являются бытовыми. То есть служат для охлаждения квартир, небольших магазинов, ресторанов, частных домов, офисов. Для обработки воздуха в крупных помещениях используются агрегаты совсем другого класса, которые считаются профессиональными.

Кондиционеры какой фирмы лучше

Элитный дивизион
представлен топовыми моделями ведущих японских компаний Daikin, Fujitsu General, Toshiba, Matsushita Electric (Panasonic), Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric (два разных, несмотря на общие корни, конкурирующих бренда). Эти производители — «законодатели мод». Именно благодаря их ресурсам, опыту и поддержке инновационных разработок, климатическая техника с каждым днём становится всё более совершенной и эффективной. Ещё одно достоинство — высочайший контроль качества.

Кондиционеры премиального уровня очень надёжны, практически бесшумны, обладают широчайшими функциональными возможностями, способны поддерживать идеальный микроклимат независимо от времени года. Цена «кусается», но за качество, комфорт и за престижность, в конце концов, надо платить.

Средний класс
кондиционеров доступен более широкому кругу потребителей и характеризуется весьма приличным качеством по разумной цене. В этой категории состав производителей несколько «разномастный». Элита представлена своими более простыми моделями, а популярные бренды Hitachi, LG, Electrolux, Gree — в основном инверторными и довольно функциональными сплит-системами.

Бюджетный сегмент
велик и разнообразен. Здесь можно встретить доступные недорогие кондиционеры китайской сборки от известных марок Electrolux, Pioneer, Airwell, Shivaki, Hyundai. Неплохо себя зарекомендовали Royal Clima и Aeronik. Один из лучших «китайцев» Hisense предлагает довольно приличные в функциональном плане модели по очень привлекательной цене.

Выбирая бюджетный кондиционер, важно обратить внимание на качество пластика, уточнить наличие в городе авторизированного СЦ, а при общих равных — стоит отдать предпочтение марке с более продолжительной гарантией. Наш же рейтинг лучших кондиционеров призван познакомить вас с самыми популярными в 2017 -2018 г.г. моделями кондиционеров для дома и квартиры — разных типов и производителей, заслужившими положительные отзывы от экспертов и обычных покупателей

моделями кондиционеров для дома и квартиры — разных типов и производителей, заслужившими положительные отзывы от экспертов и обычных покупателей

Наш же рейтинг лучших кондиционеров призван познакомить вас с самыми популярными в 2017 -2018 г.г. моделями кондиционеров для дома и квартиры — разных типов и производителей, заслужившими положительные отзывы от экспертов и обычных покупателей.

В этой статье мы поможем вам разобраться, что в кондиционерах самое важное, по какому принципу они работают и каких типов бывают.

Кондиционер охлаждает помещение. Бывают модели и с дополнительными функциями, но основная — это все-таки охлаждение. Поэтому ключевой показатель кондиционера — холодильная мощность. Она измеряется в ваттах. На 20 м3 достаточно 2.3 — 2.5 кВт. Опишем основные типы кондиционеров и сравним их по функционалу, основным показателям (мощность, энергопотребление) и, конечно, стоимости.

Выводы сайт

  1. Моноблок является, по сути, уменьшенной и более мобильной версией сплит-системы. Он легче в плане транспортировки и не требует практически никакого монтажа.
  2. Сплит-система работает значительно тише моноблока. Впрочем, нельзя сказать, что уровень шума, издаваемый моноблоком, слишком высокий или раздражающий.
  3. Цены на сплит-системы, как правило, немного выше – скажем, качественная сплит-система стоит от 20 тысяч рублей, в то время как хороший моноблок можно приобрести и за 15-16 тысяч рублей.

При создании холодильной камеры хранения скоропортящихся продуктов, каждый сталкивается с проблемой охлаждения. Как надо охлаждать камеру, что нужно для этого использовать, в чем разница между моноблоками и сплит системами?
Сегодня мы наконец разберемся с этим и научимся определять это самостоятельно.

Для начала нужно понять, что есть два вида охлаждающих систем. Они определяются назначением. Первый вид это всем известные домашние сплит-системы и моноблоки. Их основное назначение доводить температуру воздуха до 20 градусов, некоторые способны ее опускать до 16 градусов. Шестнадцать градусов по цельсию, это крайний нижний предел возможности таких, бытовых систем кондиционирования воздуха.

Домашние кондиционеры используют, преимущественно 410А фреон и его возможностей достаточно для этой задачи.
Для иных задач используют другие виды «хладагента, хладона, фреона или как бы их иначе не называли». О принципе работы всей системы можно сказать много, но во всем многообразии можно и определить тезис — хладоноситель «фреон» переносит тепло из комнаты, которую мы охлаждаем.

Так работают бытовых и промышленные системы всех видов кондиционирования.
Так же можно сразу определить что домашние сплит-системы нам не подходят!
Нам для хранения скоропортящихся продуктов в холодильных нужно намного порядков ниже температура. Для этих задач и придумали системы промышленного холода.
Что же это такое?

Холодильные системы способные доводить температуру до +5 градусов, до 0 градусов и порой даже уходить в минусовой диапазон, работают так же как и бытовые. Странно, как спросите тогда они отличаются от домашних систем. Все просто, у них работает иной хладогент, более «резвый» более вместительный по показателям хладогент.

Так же он и более требовательный, в плане обслуживания электроники и некоторых конструктивных особенностей перемещения по системе кондиционера.
А так, да это основное что нужно знать для понимания отличий между домашней системы кондиционирования и системы охлаждения холодильных камер.

Теперь поговорим о том как надо охлаждать холодильную камеру для хранения свежих продуктов и продуктов ранее замороженных. В них главное то, что поступают они в камеру не всегда, в той температуры на которой мы рассчитываем.

Логистика и транспортировка товара от авто с рефрижератором часто повышает температуру до 10 и 15 градусов. Иногда эта температура бывает и выше, а с продуктом ранее замороженных все еще хуже. Замороженная пища может сильно пострадать и ее необходимо срочно реанимировать.

Таким образом, необходимо что бы холодильная система была способна не только поддерживать нужную температуру, но и восстанавливать необходимую температуру

Очень важно что бы сплит система или моноблок имел дополнительную мощность для компенсации температурных потерь

Часто бывает, что при подборе холодильной системы не находится серийного образца и тогда рассчитывают сборную холодильную систему, способную выполнить поставленную задачу

Тогда моноблок и сплит система вам не поможет и важно использовать услуги квалифицирванных специалистов

Наша компания укомплектована хорошо обученными инженерами..
Нам доверяют потому, что у нас обычные люди делают необычные вещи.
Нам доверяют потому, что мы обладаем уникальным опытом девяти лет слаженной работы целого отдела.

Что нужно знать выбирая промышленную систему охлаждения, моноблок или сплит систему?
Ничего, если вы выбирает компанию ООО КРИСТАЛЛ. Мы сделаем так что бы вы не тратились зря.
Хорошего дня!

Так же можете ознакомится с нашим ассортиментом.

и для холодильных камер.

Как устроен безлопастной вентилятор устройство и принцип работы прибора

Плюсы и минусы безлопастных вентиляторов

  • Устойчивость – аппарат не падает за счёт устойчивой подножки, где установлен мотор.
  • Безопасность – нет элементов, которые вращаются, поэтому нельзя пораниться.
  • Производительность – необходимый климат создаётся за короткий промежуток времени, а охлаждённый воздух равномерно распределяется по помещению.
  • Экономность – низкое потребление электричества, поэтому «умножитель воздуха» может работать в течение дня даже летом.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Не сушит кожу.
  • Простота в использовании – легко очистить за счёт того, что в устройстве нет мелких деталей.
  • Регулируемая мощность воздушного потока.
  • Доступная цена.
  1. Шум во время работы – минимум 40 дБ;
  2. Дороговизна.

Если вы все ещё не знаете, какой прибор приобрести для того, чтобы летом освежить помещение и облегчить жару, то мы рекомендуем обратить внимание на безлопастной вентилятор. Этот прибор справится с поставленной задачей не хуже, чем кондиционер, но при этом стоит значительно дешевле и впишется в любой интерьер благодаря своему дизайну

Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу о необычном безлопастном вентиляторе. Окна моего рабочего кабинета расположены на солнечной стороне, и летом там неимоверно жарко. Начальство пока не готово выделить средства на кондиционер, но покупку вентилятора мне всё-таки одобрили.

Раньше мне не приходилось выбирать такие приборы, поэтому в них я понимаю не много. Мне нужен был компактная настольная модель, и я стала просматривать то, что продается в интернете. Неожиданно я наткнулась на очень интересную вещь – безлопастный вентилятор. О существовании таких приборов я раньше и не знала, он выглядит настолько необычно, что напоминает скорее какой-то предмет из будущего или деталь украшения интерьера.

Вся конструкция такого вентилятора состоит только из пустого пластикового кольца и подставки, на которой оно крепится. Сама бы я точно никогда не догадалась, что это за аппарат и как он работает. Тем не менее, судя по информации производителя и многочисленным восторженным отзывам, безлопастный вентилятор выполняет свои функции очень эффективно и, кроме ультрасовременного дизайна, имеет множество других преимуществ перед традиционными приборами.

Немаловажным для меня был и тот факт, что такие модели имеют небольшие размеры, и, в отличие от громоздких конструкций с лопастями и решеткой, не будут занимать много драгоценного пространства на моем рабочем столе.

Таким образом, я сразу решила, что безлопастный вентилятор – это именно то, что мне нужно и решила выбрать его. Когда доставили заказ, я тут же распаковала коробку и достала из неё прибор. В реальности он выглядит так же круто, как и на экране компьютера. Я сразу же решила испытать его в деле, потому что до последнего момента у меня оставались сомнения, как же это простое с виду кольцо на подставке без каких-либо движущихся деталей может служить вентилятором.

Но, как это ни удивительно, прибор не только работает, но и делает это очень хорошо.

Как уже стало понятно, я очень довольна своим новым вентилятором, теперь более подробно опишу его характеристики.

Компакт диск

Вы не знаете, как сделать эффективный вентилятор из CD? Это проще, чем кажется. Размечаем диск на 8 секторов. Четное количество лопастей проще отбалансировать, если возникнет осевое биение.

Вырезаем лопасти обычными ножницами. Можно выполнить эту работу с помощью строительного ножа, или проплавить сектора паяльником — большой разницы нет. Если вы ненароком сломаете CD, возьмите новый.

Лишние сегменты выламываются, остальным придается аэродинамическая форма пропеллера. Для этого достаточно нагреть заготовку над свечкой или с помощью строительного фена. Если вы ошибетесь с геометрией — всегда можно исправить ситуацию повторным нагревом. В этом преимущество поделок, сделанных из компакт-диска.

В центре конструкции приклеиваем утолщение: любой обломок пластика 5–10 мм. В нем сверлим отверстие для посадки на вал электродвигателя.

Где взять электромотор

В данной конструкции использован привод от дисковода. Питание 5 вольт, обороты умеренные. Вероятнее всего, у вас нет отдельно пылящегося на полке дисковода, его можно найти в системном блоке. Дискетами все равно никто не пользуется, можете смело разбирать его на запчасти.

Удобный плоский корпус мотора позволяет собрать вентилятор на гибкой ножке. Для этого скручиваем кусок медного одножильного провода в косичку, и приматываем к питающему кабелю с помощью изоленты.

Моторчик с пропеллером приклеивается к гибкой стойке либо с помощью термоклея, либо приматывается той же изолентой. Если вы не собираетесь участвовать в конкурсе дизайна вентиляторов, об эстетике можно не беспокоиться.

Потратив 2–3 часа времени, вы получаете удобный переносной «девайс», который можно установить в любом месте, не отходя от компьютера.

Плюсы и минусы безлопастных вентиляторов

Умножитель воздуха имеет свои преимущества и отрицательные стороны, выявленные пользователями.

Среди положительных сторон можно отметить:

  • безопасность;
  • равномерный воздушный поток;
  • минимальное потребление электричества;
  • удобное управление;
  • простота ухода;
  • стильный дизайн.

Безопасность обеспечивается отсутствием лопастей и других движущихся деталей снаружи изделия. Также, благодаря мотору, расположенному снизу, и отсутствии вибрации от вращения лопастей вся конструкция получилась устойчивой.

Особая форма кольца-обдувателя позволяет вентилятору мягко и равномерно распределять воздушные потоки по территории всей комнаты

Потребление электроэнергии чаще всего составляет 25 Вт и 40 Вт. Модели с другими характеристиками встречаются реже.

Управление прибором простое и понятное. Все тонкости регулировки приобретенной модели детально описываются в инструкции. Мощность воздушного потока у безлопастного вентилятора также регулируется.

Кроме плюсов у безлопастного прибора есть свои недостатки:

  • Шумовой эффект
    – уровень звука от 40 дБ. Чем больше и мощнее прибор, тем громче он будет гудеть на максимальной скорости.
  • Высокая цена
    . Оборудование проигрывает по этому показателю привычным лопастным вентиляторам.
  • Хрупкость конструкции
    . Этот недостаток характерен для недорогих аналогов китайского производства.

Производители стремятся учитывать все недостатки и пожелания клиентов, улучшая новые вариации вентилятора. Так, сначала потребителям предложили различные цвета и размеры, затем – самую форму замысловатую. Позже настал черед максимально снизить уровень шума, производимый прибором.

Следующей задачей стало снижение энергопотребления и добавление дополнительных функций по увлажнению и подогреву/охлаждению воздуха, проходящего сквозь безлопастной вентилятор.

Ароматизация и ионизация воздушных потоков пока существует лишь в дорогостоящих моделях последнего поколения

Клей, картон, моторчик от игрушки

Для изготовления маленького пропеллера понадобится кусок гофрокартона 30×30 см.

Опору клеим в 2–3 слоя, площадь не меньше двух ладоней. Стойку для двигателя делаем в виде призмы высотой 10–15 см. Для раскроя воспользуемся канцелярским ножом. Гнем конструкцию по линейке.

Как сделать мини вентилятор прочным и устойчивым? Воспользуемся клеевым пистолетом. Никакой другой клей не позволит выполнить соединение так же надежно.

Соединяем термоклеем, причем как можно гуще: конструкция должна получиться монолитной. Лопасти можно сделать из более тонкого картона. Подойдет упаковка от аксессуара для мобильного телефона.

Это самый ответственный элемент: лопасти должны быть абсолютно одинаковыми по форме и весу. Иначе ваш пропеллер будет вибрировать при работе, и быстро развалится.

Лопасти приклеиваем (тщательно) на картонную втулку, соблюдая аэродинамику. Плоскости должны быть развернуты на 30–45 градусов в противоположные стороны. Для простоты конструкции, мы собираем USB вентилятор своими руками с двумя лопастями. Их легче отбалансировать, а с охлаждением такой пропеллер справится не хуже трехлопастного.

Эстетика из пластиковой бутылки

Если вы хотите не только свежего воздуха, а чтобы изделие радовало глаз — используем другие материалы. Базовые комплектующие остаются прежними: двигатель от детской игрушки и старый шнур USB. Кстати, можно подключить такой вентилятор к розетке 220 вольт, используя зарядное устройство для смартфона (с тем де USB портом).

Изюминка конструкции — корпус. Пропеллер изготавливается из пластиковой бутылки. Закрученная пробка послужит осевой втулкой. Стойку можно изготовить из связки соломинок для коктейля.

Элегантное основание собираем из второй ПЭТ бутылки и приклеенного снизу компакт диска. При наличии бесплатных комплектующих, можно установить разъем и выключатель.

Несмотря на «легкость» конструкции, вентилятор получился достаточно устойчивым. При необходимости, можно положить в корпус какой-нибудь груз.

Обзор и сравнение производственных готовых моделей

Рассматривая радиальный вентилятор улитка, надо учесть материал изготовления: литой корпус из алюминия, листовая или нержавеющая сталь. Подбирается модель исходя из конкретных нужд, рассмотрим пример серийных моделей в литом корпусе.

Пришло лето, а значит жара, зной и вечный дефицит прохлады. Но эта проблема поправима, и довольно таки легко. Необходимо всего несколько деталей и немного свободного времени, чтобы самому своими руками облегчить себе жизнь, наполнить ее легкой прохладой, которую вы непременно получите, изготовив USB вентилятор дома. Конечно можно пойти и купить вентилятор в магазине, но как приятно будет сидеть возле того же компьютера, а на вас будет дуть легкий ветерок от созданного вами USB вентилятора. Да и созданная своими руками вещь, всегда радует не только глаз, но и себялюбие развивает.

Предлагаем посмотреть видеоролик самоделки — usb вентилятор:

Инструменты для usb вентилятора:
— Обычный CD диск (не обязательно новый);- Тюбик от силиконового клея пустой;- Деревянный брусок;- Мини диск;- USB шнур;- Моторчик;- Держатель;- Переходник;- Клей пистолет силиконовый.

В тюбике необходимо проделать три отверстия, одно в крышке, и два по бокам. Отверстия легко сделать, воспользовавшись обычным гвоздем, который необходимо первоначально нагреть.

В деревянном бруске также необходимо сделать прорезь или углубление. Сделать это легко воспользовавшись наждаком.

Мини диск легко превращается в пропеллер. Для этого его необходимо расчертить на равномерные лопасти, затем нагреть канцелярский нож и прорезать по заранее начерченным линиям. А после этого основание каждой лопасти нагреваем при помощи зажигалки и с помощью рук немного каждую лопасть выгибаем, чтобы получился пропеллер.

Моторчик, держатель и переходник берем из нерабочего сиди-дисковода.

Теперь приступим к сборке USB вентилятора.

Клеевой пистолет нагреваем. Держатель по оси смазываем силиконовым клеем из клея-пистолета. На этот клей необходимо плотно посадить пропеллер. Со всех сторон прижать. Затем с другой стороны держателя капаем каплю клея и приклеиваем переходник. Ждем, пока клей хорошо высохнет. Обычно для этого необходимо всего пару минут.

Теперь берем тюбик от силиконового клея, снимаем крышку и смазываем внутри клеем силиконовым. И внутрь вставляем моторчик так, чтобы часть, которую будем подключать, торчала из отверстия, которое мы изначально сделали.

Затем USB шнур просовываем в боковое отверстие тюбика из-под клея и соединяем с моторчиком концы проводов.

В углубление в деревянном бруске необходимо залить силиконовый клей, и туда укладываем плотно провод от USB шнура, а сам тюбик с моторчиком внутри приклеиваем к основанию бруска. А с другой стороны бруска приклеиваем CD диск на силиконовый клей.

Теперь пропеллер необходимо со стороны приклеенного на него переходника, насадить на острый край моторчика, который торчит из дырочки в тюбике из-под клея.

И наконец, наш USB вентилятор можно включать в сеть и получить такую долгожданную прохладу.

Безлопастной прибор своими руками

Вопрос о создании своими руками вентилятора без лопастей посещал многих умельцев. В ходе экспериментов домашними мастерами было получено множество работающих самоделок.

Вариант #1: изделие из пластиковых ведер

Для изготовления прибора используют пластиковую тару, простой вентилятор и клеевой пистолет.

Из простых и доступных материалов за пару часов можно соорудить самодельный вентилятор без лопастей

Например, можно взять:

  • 2 пластиковых ведра объемом 5 и 10 литров;
  • ПВХ труба 110;
  • распределительный тройник;
  • заглушка.

Сначала нужно отрезать от трубы кусок длиной 15 см. Затем в 10-литровом ведре проделать сбоку отверстие строго такого же размера, как внешний диаметр трубы.

Используя клеевой пистолет следует тщательно и аккуратно соединить между собой эти 2 детали

Следующий шаг – взять 5-литровое ведро и срезать 3 см от верхнего края. Еще предстоит вырезать отверстие в днище, диаметр которого на 2 см меньше, чем само дно ведра. В днище большего ведра также нужно сделать отверстие такого же размера и соединить их между собой клеевым пистолетом. Это самодельный обдуватель.

Теперь предстоит собрать корпус с двигателем, роль которого будет выполнять осевой вентилятор. Для этого надеть заглушку на боковой патрубок тройника, нанеся туда предварительно клеевой слой.

Лучше оставить небольшой зазор в 1,5-2 см, чтобы был доступ воздуха. Затем нужно ПВХ трубу надеть на один из патрубков тройника и отметить границу – это будет отрезок около 10 см, который предстоит отрезать.

В этот патрубок поместить отрезанную деталь и проделать сквозное отверстие длиной 5 см от края

Именно сюда предстоит поставить осевой электрический вентилятор нужного диаметра, а в отверстие – выводить провод для включения в электрическую сеть.

Для придания готовой самоделке эстетического вида все детали можно окрасить в один цвет аэрозольной эмалью. Например, в белый, бежевый или голубой. Корпус готов к подключению в сеть.

Осталось поместить сверху самодельный обдуватель из 2-х ведер и включать в сеть вентилятор

Если внутрь корпуса поставить емкость со льдом, то самоделка будет выполнять роль кондиционера. А при размещении кусочка ваты с 5-7 каплями эфирного масла можно наполнить всю комнату приятным ароматом.

Вариант #2: вентилятор из пластиковых труб

Прототипом второго варианта стал безлопастной прибор марки Dyson
. Корпус и техническая часть собрана домашним умельцем по схеме готового изделия заводского производства.

Сооружение полезной в быту самоделки начнем с корпуса:

Галерея изображений

Корпус готов, теперь его следует оснастить технической начинкой:

Галерея изображений

Принцип работы вентилятора без лопастей

Дизайн этих аппаратов не даёт полную картину того, как он работает. С виду простая конструкция: на поставку крепится кольцо, сквозь которое проходит мощный воздушный поток. Давайте рассмотрим принцип работы вентилятора без лопастей.

Воздух проходит через воздухозаборник и на большой скорости выходит с обратной стороны. Аэродинамическая конструкция создаёт низкое давление с целью катания воздушных потоков на входе. Турбина встроенная в подножке, на выходе создаёт быстрый поток воздуха. Такая необычная конструкция делает его значительно эффективнее вентилятора с лопастями.

Это устройство безопасно, потому что в нём нет вращающихся элементов, поэтому можно не бояться оставить его на видном для детей месте. Если дома есть питомцы, то им тоже ничего не угрожает.

На подножке находится механизм, с помощью которого кольцо можно поворачивать по сторонам на 90 градусов, а также меняется угол наклона на 10 градусов. Комфорт от использования безлопастного вентилятора увеличен за счёт опции вращения на 360 градусов. Благодаря этому зона распространения прохладного и свежего воздуха увеличивается. Управление упрощает пульт ДУ.

Безлопастные вентиляторы пропускают в секунду около 500 литров воздуха. При выходе воздух распределяется равномерно. При создании этого устройства разработчики взяли за пример работу обычного реактивного двигателя самолёта.

Идея 2 Используем моторчик

Для того чтобы сделать USB вентилятор из моторчика и CD-диска, потребуется немного больше времени, но все же за час можно запросто смастерить такой электроприбор своими руками.

Сначала подготавливаем все элементы устройства. В этом случае Вам понадобится и крыльчатка (лопасти) тоже.

Чтобы сделать крыльчатку рекомендуем использовать обыкновенный CD-диск. Расчерчиваете его на 8 равных частей и аккуратно прорезаете к центру. Далее разогреваете диск (можно зажигалкой), и когда пластик станет эластичнее, выгибаете лопасти (как показано на фото).

Если крыльчатку не выгнуть, во время вращения диска воздушный поток создаваться не будет. Тут нужно чувствовать меру, чтобы и не переусердствовать тоже.

Когда лопасти будут готовы, переходите к созданию основного механизма. Внутрь диска рекомендуем вставить пластиковую пробку, в которой необходимо сделать отверстие под ствол мотора. Аккуратно фиксируем сердцевину и переходим к созданию опоры USB вентилятора для ноутбука.

Тут, как и в предыдущем варианте, все зависит от Вашей фантазии. Из всех подручных средств вариант с проволокой наиболее подходящий. Когда самодельный USB вентилятор будет готов, подключаем провода моторчика к проводам шнура, тщательно изолируем скрутку и переходим к испытательным работам.

Наглядные видео инструкции:

Идея с диском

Идея с компакт-диском №2

Как Вы видите, для того чтобы сделать вентилятор из кулера либо моторчика от машинки требуется не так много времени и навыков в работе с электроприборами. Даже новичок может справиться с таким заданием!

Вы сидите за компьютером, за окном лето, кондиционера нет. Рука уже устала бесконечно обмахиваться газетой, а пот со лба капает на клавиатуру. Знакомая ситуация? Если нет лишних денег, поможет самодельный вентилятор. Чтобы его смастерить, не нужно бежать в магазин за деталями. Все необходимое для воздуходувки есть в доме. Не знаете, как сделать бесплатный вентилятор в домашних условиях? Следите за текстом!

Из чего состоит воздушный охладитель:

  • двигатель
  • лопасти для вентилятора
  • подставка
  • источник питания

Последний пункт можно опустить, если вы будете делать USB вентилятор своими руками. В компьютере есть напряжение 5 вольт. Вам потребуется кабель для подключения принтера, старая «мышь», или любое ненужное устройство со шнуром USB.

Если вы любитель самоделок — наверняка в доме есть полезный хлам. В противном случае, вам незачем знать, как сделать вентилятор своими руками.

В коробке с ненужными запчастями не найден электродвигатель? Можно сделать вентилятор из моторчика от старого дисковода или сломанной игрушки. Рассмотрим несколько примеров, как сделать мини вентилятор из подручных материалов.

Пробный запуск и балансировка

Проделываем отверстие в самом центре втулки (с помощью шила), насаживаем на ось моторчика, проводим тестовое включение. Разумеется, перед сборкой необходимо согласовать угол атаки лопастей с направлением вращения моторчика. Иначе вентилятор будет дуть в обратную сторону. Если присутствует вибрация — пропеллер легко отбалансировать, просто подлезая лопасти. Убедившись в том, что пропеллер крутится ровно, и дует куда требуется, приклеиваем моторчик на стойку. Клея не жалеть!

Соединяем шнур USB с питающими проводами двигателя. Конечно, лучше сделать это с помощью паяльника, но учитывая мизерную мощность — можно обойтись простой скруткой. Главное, не забыть заизолировать соединение с помощью изоленты или скотча.

Безлопастной вентилятор — принцип действия

Как функционирует инновационное изобретение? Принцип кондиционирования обеспечивается прохождением потоков воздуха через специальное кольцо, которое отличается неровной формой. Выполнена конструктивная деталь согласно законам аэродинамики, которые актуальны при разработке закрылков авиационной техники.

В основании безлопастной вентилятор содержит отверстия, которые служат для всасывания воздуха в помещение. При помощи турбины поток распространяется по форме кольца, во внутренней части которого создается зона отрицательного давления. В результате — воздух равномерно выбрасывается из устройства усиленной струей. Именно этим потоком и наслаждается пользователь, используя безлопастный вентилятор.

Учитывая то, что безлопастной вентилятор, цена которого на российском рынке составляет от 5000 до 25 000 рублей и более, включает в себя сотни различных моделей, потребителю порой трудно определиться с подходящим вариантом

Поэтому стоит относиться к подбору такого климатического оборудования, исходя из личных потребностей, обращая внимание на следующие параметры

Создание вентилятора из кулера

Самым простейшим способом самостоятельно сделать вентилятор будет использование ненужного кулера (такие используются в компьютере в качестве системы охлаждения комплектующих).

Не удивительно, что такой способ является наиболее простым, ведь кулер – это и есть маленький вентилятор. Осталось лишь совершить несколько простых шагов, чтобы придать ему окончательную форму и работоспособность.

Сам по себе кулер вполне работоспособен, однако нужно подготовить его к нестандартному способу использования:

  1. Провода.

Если вентилятор располагается рядом с компьютером, подойдёт обычный ненужный USB-провод. Его нужно обрезать и снять изоляцию (то же самое с проводами кулера):

Нас интересуют только два провода: красный (плюс) и чёрный (минус). Если в кулере или USB-шнуре имеются другие цвета, смело их отрезаем и изолируем, т. к. они абсолютно не нужны и будут лишь мешать.

  1. Соединение.

После очистки, провода нужно соединить между собой (достаточно плотно перекрутить их друг с другом). Не перепутайте цвета. Это грозит серьёзными осложнениями в процессе создания вентилятора.

Для скручивания достаточно 10 мм длины. При необходимости позволяется очистить большую часть провода, это не страшно, однако изолировать придётся гораздо больше.

  1. Безопасность.

Помните, что правильная изоляция – залог успеха и гарантия, что компьютер или розетку не закоротит. Заклеивать оголённые провода следует изолентой (исключительно при отсутствии питания), причём чем толще она будет, тем лучше.

Нет особого смысла объяснять, чем грозит падение «минуса» на «плюс». Если красный и чёрный провода соприкоснутся во время передачи электричества, может сгореть не только USB-провод/порт, но и комплектующие компьютера.

В принципе, компьютеры не страшатся подобных моментов, если они оборудованы защитой от перепадов напряжения. Но когда используется розетка в стене, то чинить проводку в квартире будет гораздо сложнее создания маленького вентилятора.

Поэтому серьёзно позаботьтесь об изоляции оголённых частей проводов. Лишние сложности редко кому нужны.

  1. Последние штрихи.

Не забывайте, что компьютерный кулер очень лёгкий, но в то же время весьма быстрый. Даже при напряжении 5 вольт скорость его оборотов будет довольно высокой. Данное напряжение мы рассматриваем неспроста: кулер будет отлично справляться со своей задачей, а работа будет максимально бесшумной.

Из-за незначительных габаритов устройства от колебаний и вибрации он может упасть. Допускать этого не стоит по таким причинам:

  • летальных порезов такой кулер даже во время работы причинить не сможет, но нет гарантий, что прибор не подпрыгнет и не отлетит, например, в лицо;
  • упав не на плоскую поверхность (на карандаш, ручку, зажигалку) его лопасти могут повредиться: отломавшиеся на такой скорости вращения осколки могут нанести непоправимый ущерб;
  • иные непредвиденные обстоятельства.

Поэтому важно закрепить кулер (скотчем, клеем) на какой-нибудь более устойчивой поверхности: коробка, деревянный брусок, стол

  1. Дополнительные функции.

По желанию, готовый вентилятор можно обновить внешне, добавить выключатель (чтобы не выдёргивать каждый раз шнур) и т. д. Но внимания стоит и способ, сравнительно хорошо увеличивающий эффективность устройства.

Достаточно просто срезать верхнюю часть пластиковой бутылки и приклеить её (широким отверстием) к раме кулера. Таким образом, поток воздуха будет более точным и направленным: сила движения воздуха станет сильнее приблизительно на 20%, что является довольно неплохим показателем.

На этом создание вентилятора окончено, и он готов к полноценной работе.

Загадочный умножитель воздуха

Вентилятор без лопастей стал смелым шагом в эволюционном пути климат-контролирующих бытовых приборов. Честь изобретения принадлежит англичанину Джеймсу Дайсону, инженеру и промышленнику, автору огромного количества нестандартных находок в решении повседневных бытовых проблем.

Наблюдая, как порыв воздуха из щели осушителя для рук захватывает близлежащие слои воздуха и вовлекает их в свой поток, он увлекся идеей создания безлопастного вентилятора. Был пройден долгий путь исследований и разработок, интеллектуальных и финансовых затрат, прежде чем прибор появился на прилавках и заворожил всех своей загадочностью.

Сейчас ассортимент прилавков магазинов бытовой техники представляет целую ассортиментную цепочку безлопастных вентиляторов. Они различаются мощностью, предназначением, дизайном, существуют модели на любой вкус и кошелек. Приборы фирмы Dyson стоят до 25 000 рублей, экономаналоги других фирм — до 2 500 рублей. Существуют настольные и напольные конструкции, модели с диффузором в виде простого кольца, в форме сердца, яблока, ромба, в виде контуров забавных детских игрушек. Модели снабжены пультом дистанционного управления.

Черный силиконовый герметик

Известные производители

Выбирая цветные герметики на силиконовой или акриловой основе, лучше ориентироваться на известных производителей. Популярные компании получают хорошие отзывы, заботятся о качестве и удобстве применения своего товара. Есть много фирм, которые выпускают сразу несколько разновидностей герметиков разных цветов. Наиболее известные представители – Акцент, Гермент, Рамзауэр, Илбрук, Момент, Церезит, Соудал, Титан, Макрофлекс.

Цветные силиконовые

Титан – лидер в области изготовления строительных смесей. Компания выпускает силиконовые составы разных цветов для внутренних и наружных работ. Титан производит профессиональные составы на основе силикона, акрила, битума, полиуретана.

Церезит – не менее известная в России компания, выпускающая ряд различных герметиков самых разных цветов.

Соудал выпускает цветные уплотнители мирового уровня. Продукция компании безвредная, производится с учетом всех требований качества ISO 9001. От Соудал можно видеть герметики, клеи, кровельные изоляторы. Среди всех продуктов можно выделить универсальный нейтральный силиконовый состав для бетона, алюминия, ПВХ, акрила.

Цветные акриловые

Акцент – качественный акриловый герметик с отменными изоляционными свойствами. Есть 5 разновидностей продукта для разных целей. Они помогают улучшить изоляцию, снизить потерю тепла, зафиксировать дверные и оконные рамы. К примеру, Акцент 124 может применяться для наружных работ. У него хорошая адгезия к бетону, но также применяется для камня, черепицы, кирпича. Акцент 128 подходит для внутренних работ, обеспечивая хорошую теплоизоляцию.

Илбрук – отличается широким выбором оттенков. Герметик долгое время сохраняет свой цвет. Часто применяется при работе со стеклом, хорошо подходит для бетона и металла.

Каждый цветной герметик подходит для своих целей. Перед покупкой следует проконсультироваться со специалистом, который подскажет лучшее цветовое решение. Также следует самостоятельно проверять качество герметика и его цвет на небольшом участке.

Силиконовый тип герметика

В его основе используется силиконовый каучук с различными добавками, которые улучшают его свойства. Они бывают как однокомпонентными, так и двухкомпонентными. Последний широко используется в промышленности.

Силиконовый герметик хорошо выдерживает различные агрессивные среды, а также воздействие влаги. Он хорошо взаимодействует с различными поверхностями и достаточно быстро застывает. Этот вид герметика является наиболее распространённым и имеет большую область применения. Такие герметики бывают автомобильными, а также специальными.

Универсальным герметиком можно назвать герметик в состав которого входит как силикон, так и полиуретан. Недостатком их является высокая цена. Но их характеристики значительно превышают характеристики остальных герметиков, так как они обладают высокой прочностью, долговечностью, эластичностью и их можно окрашивать. Они используются для всех типов работ.